Саша

"тарировка" это то, как контроллер видит расход воздуха. Грубо 1 вольт на выходе из ДМРВ(входе в ЭБУ) - 0кг, 1.45в-10 кг и т. д. у разных датчиков, параметры разные. Изменять в прошивке тарировку можно с помощью редактора калибровок , т. е. программы СТР 3.2.1,СТР 4.1 можно старой версией СТР 2.12. Чем свежее версия, тем с большими прошивками она работает, т.е. если версия "старая" и открывается "свежая" прошивка она ее либо не увидит, либо откроет неправильно, криво. :)

030(004), 037(044), 064(116). Это три БОШевских ДМРВ. Первая маркировка изделия в сборе, вторая - вкладыша. 116 ДМРВ от новых блоков Я57.2, Бош 7.9.7. Впринципе работать могут любые ДМРВ с любыми блоками с заменой тарировки в прошивке под соответствующий ДМРВ. :)

Может и возьмется. Один нюанс: сам-то от куда будешь? С компрессией разобрался? кто виноват клапана или поршневая? НЕПРАВИЛЬНАЯ у тебя компрессия, с такими показателями ЕЕ ДОЛЖНО колбасить на ХХ. ИМХО: голову придется снисмать и притирать клапана.

Дык, это, насос и двигатель это одно целое, и обр. клапан в нем собран.

Вот так правильнее. БОШ. только почему без упаковки дороже чем с ней :o Да с нормальным насосом сетка идет в комплекте. упаковка традиционно желтая с надписями БОШ, промасленая бумага, насос в толстом цел. пакете, документация и лист гарантии. :)

что есть "в сборе", т.е. вся насосная сборка. Нах она тебе нужна. нужен сам мотор-насос. Он одинаков практически везде, на опеле, на ауди, на субарике и т.д Отличия по 2112, 083 и т. д. идут из-за указателей уровня топлива на панели, разные они на ВАЗах. Три их типа, отсюда 3 разных датчика и в каталоге 3 разных модуля насоса в сборе. :)

конечно нет! боевой слон и Т-90 это ведь в принципе одно и то же :xaxa магнето и процессорная система зажигания с инд. думающей катушкой - это один девайс. :xaxa :xaxa :xaxa

насчет использования 4-3 проводов. Они есть в жгутах всех авто. 4 провода применяются на авто с электромеханическими (механическими) спидометрами, спидометрам с ЖК одометрами хватает 3-х, т.к. "умная" электроника зажигает лампу резерва по сопротивлению. Но в данном случае речь идет о 99 и там мех. спидометр, лампа резерва - простой контакт. :)

ДП мыть, тепловой зазор дросселя устанавливать. РХХ под вопросом(раз уж он менялся на 100% исправный), но это глюк системы ХХ однозначно. Все это выполнишь, глюк уйдет. :)

Оригинальный - Немец. У нас немец стоит 950 руб. (правда он-же есть и за 1800 и за 2200руб)

А если с педалькой заводить горячую, то как? Малая ветвь отсоса картерных газов продувается? При подъезде к перекрестку(при выжиме сцепления) не глохнет?

Лучше всего оригинальный БОШ, остальные работают хуже, сильно боятся "обсыхания". Заявленная производительность примерно у всех одинаковая (изначально ОНИ все были БОШами :xaxa ), разница в цене незначительная. :) Разъемы одинаковые.

правлены углы, в+5 во всех режимах ровно, беднее смесь, во всех режимах и вентилятор. Это все по сравнению с базовой. ИМХО: будет "звенеть" и летом в сильных пробках вентилятор не будет выключаться совсем. ЗЫ: М30 не плохая прошивка сама по себе. :)

держи :)

Да потому, что ЭБУ с его ДМРВ видит больший расход воздуха и соответственно дает большее время впрыска (хотя при запуске данные с ДМРВ вроде не учитываются ) Надо было для чистоты эксперимента вобще без ДМРВ попробовать было. Но насос мертв однозначно.

Дак залей ей с поддержкой РСО, и попробуй коэф. порулить и посмотреть что получится. ЗЫ: Только-что была такая-же машинка, с теми-же симптомами. Клапана(выпуск весь перетянут практически на 0,2), подсос в нескольких местах, засранная форсунка( отличалась по балансу) и мертвый (грязный в дрыбодан) ДП. пробег 40 тык. ТО вовремя.

ЭБУ пробовал менять? Ей бы Я5 попробовать. Далее. Случаем эта Шнива прицепчик за собой не таскает, фаркоп есть на ней. Последний месяц столкнулся с тем, что штатная проводка "не тянет" электрооборудование прицепов :o , нагревается и плавится, ну там как повезет, в смысле что "склеится"

А клапана хоть раз до тебя за эти 30 тык. регулировали, они с завода идут с криво обработанными седлами и кривыми клапанами. Много раз на 0-1 ТО 2тык. которое, регулируешь - перетянуты, вот вам и комп. подборка шайб. (была тема "от чего горят клапана на ГБО") Второй вариант частые холодные пуски, малые пробеги, или кручение до отсечки на дерьмовом масле (ВСЯ ПОЛУСИНТЕТИКА, любых производителей) и нерегулярная замена в первую очередь масл. фильтра (служит 6-7 тык., потом просто открывается и становится заглушкой) приводит к тому, что кольца банально залегают. Я бы в Вашей ситуации выяснил отчего низкая компрессия и такой ее разброс. (на этом исправном авто влегкую 13 по всем горшкам) , т.е. кто виноват клапана или поршни и дальше копал в этом русле. :)

Вобщем-то низковата компрессия, да и разброс предельный. ИМХО в клапанной группе ужо проблемма рисуется. Вечная проблемма ГБО, клапана надо регулировать не реже чем в 10 тык., а тут скорее уже трепонация светит и притирка. Разряжение померить можно вакуумметром со шкалой до -1 :) В библиотеке выкладывал методику.

Система какая ДМРВ, ДАД. Я бы посмотрел их

Машинка старая, год выпуска, в смысле где гена стоит?, если под термостатом, то стоит посмотреть диодный мост, тосол попадает прямо в гену, поэтому их и перенесли на другую сторону и вверх на свежих авто.

машина с ДК и 2 разных топлива , причем в данный момент используются и то и то. Я бы попробовал прошивку без ДК и посмотрел на реакцию. какое разряжение о впускном коллекторе? компрессия в "норме"- какая по цилиндрам? :)

а ее случаем до отсечки не крутят на этой плотной езде

2 крокодила, провода 1,5-2 м, резетка(для вилки прикуривателя или какая другая) под капот на АКБ,и в рейс. :)

Обе НЛ54(вторая та что тх) НОРМАЛЬНО ездят, проверено ужо на многих авто, люди довольны и мы тож.