ascodts

Извини друг, но было это больше года назад. Владелец хотел машину продать и вкладываться не хотел. Есть у нас в компании достаточно сильный по чиптюнингу спец - он пообещал повесить обманку, чтоб щиток вёл себя адекватно. Ну а потом хозя её как есть продал знакомому. Новый хозяин вроде сказал, что хочет доделать, но больше не появлялся. Если у тебя есть сомнения в целостности проводов шин CAN - то однозначно надо с ними для начала разобраться, а уж потом блок искать. На самом деле в Автодате много чего полезного нашёл и были у меня пара электронных мануальчиков, если найду - скину. Я не помню сейчас на какую ногу диагностики приходил провод, но по всем докам всё совпало - и в разъёме OBDII и в распиновке ABS контакт именовался как K-линия. Там у разных комплектаций очень разные по разъёму ABS стояли - номера пинов могут сильно отличаться.

Мудохался я с таким-же Пыжом. Один в один как ты расказываешь - на диагностику даже у дилеров не выходил и, соответственно, его не видел ни щиток, ни BSI, но сам он работал. Искал и блок АБС на замену. Тогда, до скачка курса, у дилера новый стоил 36 т.р., б/у на разборках от 6т.р., но их тьма вариантов. Даже с таким-же разъёмом как минимум 4 (по 2 ABS v4 и ABS v5 - с ESP и без). Нашёл на каком-то и-нет ресурсе за 12, было указано что новый. Для облегчения могу подсказать, если ещё не сообразил, что рассматривать надо одногодки ситроены C4. Более того тот, что стоял на моём Пыже, ставился ещё и на мерседесы C-класса. В процессе поисков возможной причины невыхода на диагностику нашёл провод, идущий прямо с колодки диагностики на разъём блока ABS. Поиски в и-нете показали, что это K-линия. Однако нигде не написано как диагностирует дилерское оборудование (PSA в частности) обсуждаемый блок. Если только по CAN - то не всё с т.з. диагностики потеряно. На каком-то форуме (может даже здесь) кто-то расписывал, как подключался к этой K-линии при помощи VAG-COM'а. Вполне правдоподобно - на VAG'ах скорее всего стоят очень похожие Bosch'евские ABS. Теперь самое плохое - предпологаю, что причиной такого поведения является выход из строя приёмо-передатчиков шины CAN. Я вскрывал электронику - там всё на сварке и габариты компонентов - iPhone нервно курит в сторонке. Одним словом неремонтопригодно совершенно. ,

Наверное просто не повезло. У меня за жизнь было 3 карбовых зубила и достаточно много в поле зрения - у всех (где не покопались слесаря) стояла колодка диагностики и от неё провода к датчику на коробке.Самый частый косяк при снятии коробки - забыть открутить датчик и провод тут-же обрывался, хоть и был экранированным. Более того есть несколько книг, в которых описывается снятие осцилограмм ВВ части и приводятся их примеры. Это были штатный порядок поиска неисправностей "новой" системы зажигания - должна была применяться на всех СТО ВАЗ. Кстати одна из упомянутых зубил на аватарке :-)

Дело не в законах. Их какие не напринимай, пока все кто утром, собираясь на работу одевают мундир, будут воспринимать эти законы как инструмент для обогащения - они смогут поставить их себе на пользу. Вот у людей проблемы с родными, но менянными моторами проблемы, а у меня знакомый только недавно узнал, что его бензика-автомат несколько лет назад ввезена в Россию как дизель на ручке. Понятное дело никакие экспертизы и станции ГИБДД про эту машину не слыхали, зато теперь у того кто её купит будет 2 варианта - разобрать или заплатить. Угадайте, какой он выберет? Однако IMHO с этим пора в курилку - как-то не про технические аспекты пошла тема. Я-то просто предупредить хотел, чтоб увлёкшись техническими аспектами не забыли подстраховаться.

В доках есть графа Модель ТС - Если там написано ВАЗ 2108, то должен стоять дв-ль 2108 (1300), а стоит (у меня) 1500 с двухвальной головкой (по спецификации ВАЗа 21124). Серийной модели (для тех кто не знает про ВАЗ-ЛСГА 21083-20) такой не существовало - значит самостоятельное внесение изменений в конструкцию, не согласованное с заводом изготовителем ТС. Процедура оформления обязательнпа и описана выше. Проблемы могут возникнуть на дороге только если захотят докопаться, но с очень большой вероятностью они возникнут у того, кто у Вас такую машину купит и поедет ставить её на учёт. На самом деле если вы приедете ставить на учёт машину, у которой в графе Модель ТС будет написано BMW 320i, а стоять будет даже почти идентичный исходному 2,5 литра, или MB E200 с M104 - приключения резко усложняться. Наш "Институт Безопасности Дорожного Движения" при ГАСУ (там заказывал экспертизу я) сам положительную экспертизу на такое не даст, правда можно попробовать начать переписку с немцами :-)

Нужен, и полный пакет документов на то кто ставил, есть ли у него лицензия на замену двигателя и ещё и результаты экспертизы, что данная модель двигателя может быть установлена на данный авто и какая мощность этого двигателя. По вопросу экспретизы есть послабления только в части отечественных авто, когда была серийная модель в _ЭТОМ_ кузове с таким мотором и без изменений во всём остальном (к примеру на чистую 2108 с 1300 мотор 21083 1500 8V оформят прямо в МРЭО). А потом, после получения результатов экспертизы поедешь ещё и на станцию диагностики ГИБДД, которая проверит авто на соответствие действующему тех. регламенту (весьма примечательный документ на тысячу с лишним страниц). Я 2 месяца бегал, бумажки собирал при том что у меня справка-счёт на новый блок 21083 из магазина в Тольятти была. Так вот если 21124 ещё реально на зубило доказать (правда ещё всю переднюю подвеску от 12-шки и не просто с 10-ки снятую, а чтоб на всех деталях каталожные номера 2112-хххххххх были и 14-е тормоза с колёсами поставить придёться), то калиновский мотор туда ни одна экспертиза не впишет. Можно конечно забить - уголовной ответственности не предусмотрено, но если будут разводить, имейте в виду - при эксплуатации транспортного средства, в конструкцию которого внесены изменения без согласования с ГИБДД инспектор имеет право отстранить вас от управления этим самым средством. К чему идёт дело и сколько это стоит на месте все представили?

Key Less и иммо в этих машинах похоже вообще не связанные вещи - у меня правда машина 13-года, но IMHO отличия минимальны - неоднократно было, что кнопкой на двери открыл, машину сел и даже брелком помахал - замок зажигания неразблокировался, при попытке повернуть ключик красный. Более того иногда кнопкой на двери открылась, но не пипикнула и спустя некоторое время заорала когда двигатель уже завёл. А может иммо должен быть както активирован помимо прошивки ключей в память?

Кто вам это сказал? Единственное, что изменилось - при постановке на учёт и проведении обязательного тех.осмотра _НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ НЕ СВЕРЯЕТСЯ_, но это не значит, что он не осматривется и что не сверяется соответствие модели установленного на авто двигателя указанномой в документах. И если выявят несоответствие - геморрой Вам обеспечен. Говорю Вам как владелец ВАЗ 2108 1986 года (по тех.документации на момент выпуска 1,3 литра) с двигателем 21083, на который установлена двухвальная головка - любопытным могу рассказать эпопею с документами на такое авто.

Если не возражаете, я дам Ваш контакт владельцу авто. Вчера мне с форума VWTS скинули возможный PIN-код. Если не сработает, пусть он сам с Вами свяжется.

Приятель на VW Polo 2012 года жены установил на дилерской станции магнитолу "понавороченней", чем стояла. Судя по информации в и-нете это RMT100. Теперь после каждого отключения АКБ просит PIN-код, которого ему не говорят, а исправно берут деньги за визит на сервис. Помогите пож-та.

Проблема РЕШЕНА!!! Как и следавало ожидать "дело было не в бабИне....." - невнимательно прочтя инструкцию, я неправильно обновил лицензии в ключе. Подсказал сам Roy, очень оперативно связавшийся сам со мной по электронке. Я б не догадался - ведь в BSL режиме всё работало!!! Вот ещё один пример, подтверждающий что мало прочитать, надо прочитать ВНИМАТЕЛЬНО !!!

Упс, извини - невнимательно посмотрел. Но суть дела это мало меняет - похоже я нашёл, что общего в моих компах - на них на всех ставилась Lexia и походу "хвосты" в системе остались. Кстати мне тут Касперский написал - типа вирь обнаружил в папке с Open'ом. Странно в этом только то, почему он раньше его там увидеть не мог - такие программы по определению должны вызывать у антивирусов панику. А никто и не говорит, что проблема в OpenBox'е. Проблема в компе, а странности в работе программы лишь её проявление. Если бы были другие проявления - я поискал бы решение на других форумах, а так есть шанс, что у кого-то, кто использует OpenBox, такое было и он нашёл почему. Тема-то не про то какой замечательный загрузчик - если бы я думал по другому, я бы для M73 ghjcnj модуль к комбику докупил. Мы тут про то, кто с какими траблами столкнулся и как решил.

Совсем не против. Более того признателен за подъём темы - сам как-то очень кричать не решался. Отпишусь обязательно....когда заработает. Приехал от тебя домой, поставил Open ещё на 2 разных ноута: Первый - HP на Pentium M с WinXP и практически вообще без левых софтов - эффект тот же. Подумал может у тебя более прямой драйвер FTDI стоит, скачал самое новое что нашёл - фигвам. Воткнул PCMCIA карточку с COM портами и взял COM'овский K-лайник - опять мимо. Второй - рабочий ноутбук (с которым сисадминю на основном месте работы) c Win7 - снова мимо. Самое интересное, что блок виден, обмен с ним есть - проблема то ли в скорости обмена, то ли в том какак Win работает с прерываниями - похоже для чтения диагностики софту это похрен, а вот для операций с FLASH блока это играет роль хотя с другой стороны в BSL режиме всё проходит без проблем. Подозреваю что дело вот в чём: в XP и выше управлять выбором прерывания для COM порта не всегда возможно, а в ноутах с которыми я игрался полно девайсов работающих как COM-порт - IR приёмопередатчики, встроенные модемы и BlueTooth. Приволок домой старенький Acer 5520 - снесу на нём систему "в завод" и попробую с чистого листа. Там как раз Vista (как у тебя). Кстати - может поделишься дровишками своего FTDI - для чистоты эксперимента?

С Днём Рождения!!! Чтоб хотелось и моглось!!!!

Со знакомыми влететь ещё проще чем с незнакомыми. Я тут попрактиковался с M73 - Open купил (ну как бы всё равно нужен), прошивку купил сначала одну за недорого, потом другую вместе с блоком уже вполне так недёшево, вылечил в машине косяков разных и когда уже почти поехала машинка он взял и продал её - и прошивки ему уже за ненадобостью и вроде как спросить с него нечего - продали то со стоком. Вот отдал он мне из разбитой чей-то тачки Siemens SIMK43 - если интересует на роль подопытного кролика - пиши в личку.

Половина тех, кто действительно является Диагностом ещё может быть, а если говорить о тех кто себя таковым называет - процентов 10, не больше.

Может меня задурили, но когда покупал и спрашивал у продавцов, суть ответа - без модулей не продаётся. Покупаешь сразу с каким нибудь из модулей и получаешь ключ и ссылку откуда скачать софт и обновление ключа, которое откроет купленный модуль. Да Да Тоже да. Физически в руки только ключик. Софт через электронку.

Спасибо большое всем, кто поделился опытом и поделится ещё может быть в этой теме или какой другой. Уважаемые модераторы - не реагируйте нервно на глупые и флудовые на первый взгляд темы - в своё время ещё в FIDOnet применял тактику - написать полную ерунду, при обсуждении подкрепить её заведомым абсурдом и вконце концов кто-нибудь из реальных спецов не выдержит и расскажет а как оно на самом деле. То что "реально едущуя" прошивка, полученная на одном _СТАНДАРТНОМ_ тазу не поехала вообще на другом точно таком-же наводит только на одну мысль - либо один, либо другой автомобиль не был полностью исправен с т.з. системы управления ДВС (а то и оба). Имел тут буквально недавно печальный опыт (я не зарабатываю чиповкой, а просто изучаю вопрос) - прошили исправную на наш взгляд 21114 с M73 прошивкой, купленной у Павла - не поехала (как тупила, так и продолжала тупить). Пристал я с этим к Garintun'у. Он просвятил меня, что к чему и продал блок M73 с другой прошивкой (я стал грешить на блок т.к. на подменном январе со стоком ехала вполне нормально) - поехала лучше, но жрать стала 14 по городу. Такого эффекта у данной прошивки до меня не наблюдалось. Вывод простой - мы чиповали _неисправную_ машину. Разобраться до конца не получилось - владелец продал её. IMHO он-лайн откатывать СТАНДАРТЫЙ таз имеет смысл только в 3-х случаях: 1) Вы изучаете самостоятельно, для себя софт и работу по откатке он-лайн (ну или по логам) 2) Вас душит жаба купить прошивку у того, кто сделает её просто в редакторе имея данные Вашего СТАНДАРТНОГО авто 3) Вы пытаетесь добиться нормальной работы от неисправного авто вместо того что бы разобраться что в нём неправильно работает и устранить это. Это всё моё личное мнение по вопросу, я никого не хотел обидеть и "Вы" в данном случае никто из читающих конкретно. Ну и понимание и уважение у меня вызывают только те, у кого первая причина.

Конечная задача не ремонт данного конкретного авто - с ним почти всё ясно, цель освоить приёмы работы с мотортестером. Допустим в данном конкретном случае оптический датчик совсем уже перебор, но разобраться как им пользоваться и может ли он быть полезным в принципе нужно.

Вот с этим у многих GIII проблема. Сколько я фоток пересмотрел как выглядит метка - вариантов больше чем можно было ожидать. У меня один из самых распространённых - метка ВМТ есть и больше ничего. Вот за это спасибо - много находил комментов как делается, но всё словами и так, что никак не получалось сделать.

Так вот, когда искра всё время бегает - ЭБУ постоянно меняет УОЗ, но момент от которого ЭБУ отсчитывает должен быть правильно привязан именно к КВ. Именно это я и пытаюсь сделать - выставить трамблёр так, что когда ЭБУ делает УОЗ 6 град., он и был 6, а не 8 и не 4. Теоретически надо через диагностику зафиксировать УОЗ (в VAG-COM'е есть такая функция) и по осцилке выставить. Лучше бы привязываться к самому КВ. Трудностей 2: 1)как выставить оптический датчик и какую разметку нанести чтоб на осцилке видеть ВМТ с минимальной погрешностью 2)как сделать в VAG-COM'е то, о чём я написал выше. Точно вверх при ВМТ 1 цилиндра - очень неудобно ставить датчик. Хочу попробовать сместиться на 90 град - это можно сделать довольно точно и там уже доступ есть. Рисок сделать 2 - провал между ними будет проще идентифицировать на осцилке. Поставить КВ в ВМТ 1 цилиндра, вывести сигнал в режиме самописца и двигать датчик пока не будет уверенно ловиться провал.

Не даст - момент искры будет зависить от сигнала с датчика Холла трамблёра, а его можно легко крутить больше чем на 15 градусов в каждую сторону. Метка на корпусе трамблёра, про которую в мануале написано, должна быть напротив бегунка - там ширина этого места 7 мм, а метки и вовсе на корпусе не оказалось. Совмещение меток КВ и вала, который трамблёр крутит, на этих моторах отдельный секс. На машине почти нереально увидеть как сходятся метки. Мало того, что это очень неоднозначно, так ещё и точно за лонжероном. В свете всего вышесказанного очень хотелось опираясь на достоверный сигнал ВМТ: 1) Убедиться, что всё стоит правильно 2) Выставить правильно базовый УОЗ. Ну задолбал расход под 20 по городу.

Имею сходный авто - 1,8. Пытаюсь понять, каким образом подсос воздуха на впуске (понятно в определённых пределах) может ему помешать - нагрузку ЭБУ определяет только по паре обороты-дроссель и корректирует топливоподачу по ДК - если будет подсос на впуске, просто подкорректируется топливоподача. При исправной форсунке и РХХ вообще не должно быть проблем. "Гуляние" момента искры на ХХ - вполне нормальное явление т.к. эта система (Monomotronic) регулирует малые отклонения оборотов ХХ меняя УОЗ. А вот что за неисправность вызвала такое отклонение момента искрообразования, что трамблёр пришлось в упор задвинуть - не очень понятно. По идее на этот вопрос должна как-то осцилка ВВ ответить - может выложите, если сохранилась? Купил оптический датчик - очень хочу как-то к КВ привязаться. Не правильно за отсчёт брать трамблёр, который произвольно отн-но КВ может смещаться. Какие есть идеи как разметить шкив, что-бы на полученной с оптич. датчика осцылке точно видеть момент ВМТ 1-го цилиндра?

Если действительно только на 0,02 запилили, то зажался мотор именно из-за прокладки. Ни одно из предложений и ни один из программных способов, если мы говорим о "гражданской машине", не будет лучше, чем поставить нормальную прокладку. Тому, кто хоть раз это делал - мы тут дольше кнопки мнём. Я в молодости на ВАЗ 2101 под окнами это проделал пока ждал будущую жену с занятий в автошколе. Кстати там надо было распредвал снимать. А на боевом зубиле на берегу Чудского озера за час до выезда к стартовой эстакаде. Так что "понты" не я тут "гоняю". Форкамеры под свечки я тоже такие пробовал - ставили на "Волгу" ГАЗ-2402 для езды на 76-м бензине. Вполне работоспособное решение было.

IMHO не проще, но..... есть варианты: 1)подшарошить камеры сгорания - форма камеры улучшится и степень снизится. (главное не перестараться) 2)поставить коленвал с меньшим плечом (тут нужно посчитать есть-ли серийное колено с нужными размерами) 3)поставить поршни с чуть меньшим расстоянием от дна до оси пальца (по определению не очень бюджетно) 4)поставить шатуны чуть короче (аналогично п.3) :) К вопросу о РОН и МОН - в советские времена, когда талоны на 95-й бензин выкупали у водителей скорой и Смольного, время от времени привозил нам кто-то с военного аэродрома в бидонах из-под молока бензин Б-90. Мы его мешали 1 к 1-му с 93-им для подзажатых моторов. Всё бы ничего, но свечи после одного СУ (5-10 км в режиме тапка в пол/дроссель закрыт/тапка в пол) были синими. Ну и с колько проживёт мотор мало кого волновало, один хрен больше 2-3 гонок не выдерживал ни один. Моё зубило замечательно различает лукойловские 95-ый и 98-й. На 5-м сразу тупеет (не зазвенеть Корвету не проблема, если ДД стоит). То-ли и 95-й у них не аллё, то-ли 98-й вполне себе так.