Диагност-непрофи

Чери Амулет. 1) Мозги на мокром месте (где на девятке блок предохр.). В разъем частенько попадает вода. Разъединить, продуть, пролить WD-40, снять-одеть несколько раз. Накрыть куском резины от камеры. 2) Часто нет разъема диагностики (16 пин OBD2) на месте (за блоком предохран. слева под рулем). Иногда разъем есть, но нет связи. Снимаем прижимную скобу с ЭБУ, чуть вытягиваем блок, снимаем пластиковую крышечку с разъема (блок не отсоединяем, чтобы не потерять ошибки). Ищем провод с 71 пина, подсоединяем провод с клемкой "мама", на нее термоусадку, и К-линия теперь доступна.

Посмотреть, все-таки, на ДУ малый канал вентиляции картера. На шниве (мотор такой-же) замена масла по регламенту 15 тыщ., так что не очень критично, правда требования к маслу высокие. Хорошо б добавить промывку на 200 км (специальную), если есть гидрики. Потом, как советуют, в масло добавить ER, FENOM и т.п.

Автор вчера в 05.57 выходил на связь. Автор...Ау. Тут машину тебе уже завели.

Если сравнивать м73 и 7.9.7, то видимо и без 1-ого зуба заведется. Ка-кто отсутствовали 2 на классике (ЭБУ не вспомню), так чихала, но не заводилась.

Может не куб, все-таки, а литр пропана (куб. дециметр). Цена - 50% - очень приемлемо. У нас литр 95 - 29 руб, литр газа - 17 руб.

Сканеры наверно ни причем, ведь использовалось два разных, как понял. Вряд-ли два разных врут.

0261,0267,0270,0264 - ошибки по форсункам. А что такое 0691, 0037, 0031 - не нашел, может с ними повнимательнее?

Может глюк в стоковой прошивке, проявляется при диагностике. Ведь не может быть 32в нигде, никак. Интересно бы узнать сколько показывает после репрога, но не заводской прошивкой.

При прокрутке посмотреть светодиодной контролькой импульсы и питание на катушке и форсунках.

В том и дело, что в ближайшее время нет. Хозяин темы - помоги.

LIHACH, глянь еще 20 пост, может пока это поможет. Возможно датчику кирдык, но деталь редкая, поэтому не надо пока так говорить. У него три вывода : два питание - там 5 вольт и сигнал - там, когда газнешь посильнее должно быть около 5 вольт. Вот не помню : ~1 вольт или на ХХ или при вкл. зажигании. Сколько, когда газуешь мБар, и как ведет себя машина?

М-да, правильно говорить о мБар, а не о мм рт.ст. 1000 мБар ~ атмосферному давлению. В ссылке на чиптюнерскую таблицу - мм рт. ст. - это и сбило с толку. А где 582 на ХХ или при вкл. зажигании? Не поняли друг друга. Должно быть : при вкл. зажигании ~ 1000, на ХХ 270-380, газанешь - подниматься до 900-1000, при снятии разъема не помню точно - это аварийный режим - может по разному быть.

Как на карбюре будет. Даже, если сравнивать с легковыми иномарками - показания те же. Это по давлению. Показывает разряжение, т.е. отличие от атмосферного давления.

Примерно как на карбюраторной газели. На ХХ 270-380 мм рт. ст., когда газанешь должно подниматься до 900-1000. По вольтажу, вроде где-то в районе 1 вольта на ХХ, и до 5, если газануть (могу точно не помнить).

При вкл. зажигании вытащи гл. реле и замерь входящее напряжение (силовой контакт, не управляющий), потом с реле - выходящее. Лучше несколько раз. Еще можно вскрыть реле и глянуть на контакты - не нагорели ли. Так же с реле бензонасоса.

Частенько наводки от ВВ части влияют на сигнал ДПКВ (причем ВВ провода в норме бывают), может где-то в них периодически неконтакт или неконтакт в соединении со свечами - особенно на деревянных ВВ проводах. Так иногда провод 1-ого цилиндра полезно отодвинуть подальше от проводки ДПКВ правее за провод 2-ого цилиндра. Если не помогает, то замена, желательно на силикон (у них сопротивление побольше - соотв. меньше помех). И особое внимание как одеты на катушки - перед установкой контактную часть чуть расширить, чтоб точно плотно вошли в катушки и не искрили. Ну и соответствие провода - свече, т.е. наличие или отсутствие резьбового наконечника на свече.

Сколько это в процентах экономия? Или сколько у Вас стоит литр бензина и газа.

Проблема с Хендай Акцент, 1.5 л, ТагАЗ. Обсуждалось тут Судя по встречаймости, можно отнести к распространенным. Симптомы были : неустойчивый ХХ, коптит свечи, ДК на ХХ висит около 1 вольта. После долгих поисков поставил вместо клапана продувки адсорбера прозрачный карбовый фильтр - и вот оно, фильтр наполнился бензином. Выше по ссылке описана истинная причина. На машине тогда просто разъединил магистраль продувки в районе КПА, заткнул карбовыми фильтрами. Важная деталь - проявлялось на 100% при заполненном под завязку бензобаке. Потом видел хозяина машины : говорит видел акцентовода с аналогичной проблемой, ему тоже отсоединили КПА. Правда в таком случае возможна ошибка "некор. расход через КПА".

До каких величин должно падать напряжение, чтоб машина не заводилась (предел)?

С трамблером повнимательнее осмотреть крышку изнутри, бегунок на наличие прогаров. Еще киньте провод на массу и поводите им (с другой стороны зачистить) по ВВ проводам, крышке, катушке - искра нигде не бьет в провод? Если пробивает, то дальше (в сторону двигателя) - проблемы с ВВ частью.

Проясните ситуацию до конца, пожалуйста - ответьте на вопрос : какой коэффициент коррекции СО был на Январе, когда машина нормально заработала?

Посмотри, если можешь АЦП ДМРВ на неработающем двигателе (0,996 вольт - отлично, до 1,05 вольт - пойдет, больше 1,05 вольт - ДМРВ сильно врать будет - соответственно проблемы со смесью). ДТОЖ, ДПДЗ - адекватно, как я понял. Упоминалось, что можешь коэф. коррекции СО изменять - вот на холодную, когда троит, попробуй +0,250, -0,250 - увидишь, чего не хватает. Напоследок - форсунки смотри, как уже советовали.

Таблица очень интересная (но не то, что надо бы). Что такое ISD и как работает?

Только все-таки -0,039

СО регулируется в пределах от -0,250 до +0,250. Газоанализатором надо мерить и регулировать, на каждой машине по разному выйдет (зависит от состояния ДМРВ). Если на холостых норм. работает и свечи не чернеют - не трогай.