Диагност-непрофи

0261,0267,0270,0264 - ошибки по форсункам. А что такое 0691, 0037, 0031 - не нашел, может с ними повнимательнее?

Может глюк в стоковой прошивке, проявляется при диагностике. Ведь не может быть 32в нигде, никак. Интересно бы узнать сколько показывает после репрога, но не заводской прошивкой.

При прокрутке посмотреть светодиодной контролькой импульсы и питание на катушке и форсунках.

В том и дело, что в ближайшее время нет. Хозяин темы - помоги.

LIHACH, глянь еще 20 пост, может пока это поможет. Возможно датчику кирдык, но деталь редкая, поэтому не надо пока так говорить. У него три вывода : два питание - там 5 вольт и сигнал - там, когда газнешь посильнее должно быть около 5 вольт. Вот не помню : ~1 вольт или на ХХ или при вкл. зажигании. Сколько, когда газуешь мБар, и как ведет себя машина?

М-да, правильно говорить о мБар, а не о мм рт.ст. 1000 мБар ~ атмосферному давлению. В ссылке на чиптюнерскую таблицу - мм рт. ст. - это и сбило с толку. А где 582 на ХХ или при вкл. зажигании? Не поняли друг друга. Должно быть : при вкл. зажигании ~ 1000, на ХХ 270-380, газанешь - подниматься до 900-1000, при снятии разъема не помню точно - это аварийный режим - может по разному быть.

Как на карбюре будет. Даже, если сравнивать с легковыми иномарками - показания те же. Это по давлению. Показывает разряжение, т.е. отличие от атмосферного давления.

Примерно как на карбюраторной газели. На ХХ 270-380 мм рт. ст., когда газанешь должно подниматься до 900-1000. По вольтажу, вроде где-то в районе 1 вольта на ХХ, и до 5, если газануть (могу точно не помнить).

При вкл. зажигании вытащи гл. реле и замерь входящее напряжение (силовой контакт, не управляющий), потом с реле - выходящее. Лучше несколько раз. Еще можно вскрыть реле и глянуть на контакты - не нагорели ли. Так же с реле бензонасоса.

Частенько наводки от ВВ части влияют на сигнал ДПКВ (причем ВВ провода в норме бывают), может где-то в них периодически неконтакт или неконтакт в соединении со свечами - особенно на деревянных ВВ проводах. Так иногда провод 1-ого цилиндра полезно отодвинуть подальше от проводки ДПКВ правее за провод 2-ого цилиндра. Если не помогает, то замена, желательно на силикон (у них сопротивление побольше - соотв. меньше помех). И особое внимание как одеты на катушки - перед установкой контактную часть чуть расширить, чтоб точно плотно вошли в катушки и не искрили. Ну и соответствие провода - свече, т.е. наличие или отсутствие резьбового наконечника на свече.

Сколько это в процентах экономия? Или сколько у Вас стоит литр бензина и газа.

Проблема с Хендай Акцент, 1.5 л, ТагАЗ. Обсуждалось тут Судя по встречаймости, можно отнести к распространенным. Симптомы были : неустойчивый ХХ, коптит свечи, ДК на ХХ висит около 1 вольта. После долгих поисков поставил вместо клапана продувки адсорбера прозрачный карбовый фильтр - и вот оно, фильтр наполнился бензином. Выше по ссылке описана истинная причина. На машине тогда просто разъединил магистраль продувки в районе КПА, заткнул карбовыми фильтрами. Важная деталь - проявлялось на 100% при заполненном под завязку бензобаке. Потом видел хозяина машины : говорит видел акцентовода с аналогичной проблемой, ему тоже отсоединили КПА. Правда в таком случае возможна ошибка "некор. расход через КПА".

До каких величин должно падать напряжение, чтоб машина не заводилась (предел)?

С трамблером повнимательнее осмотреть крышку изнутри, бегунок на наличие прогаров. Еще киньте провод на массу и поводите им (с другой стороны зачистить) по ВВ проводам, крышке, катушке - искра нигде не бьет в провод? Если пробивает, то дальше (в сторону двигателя) - проблемы с ВВ частью.

Проясните ситуацию до конца, пожалуйста - ответьте на вопрос : какой коэффициент коррекции СО был на Январе, когда машина нормально заработала?

Посмотри, если можешь АЦП ДМРВ на неработающем двигателе (0,996 вольт - отлично, до 1,05 вольт - пойдет, больше 1,05 вольт - ДМРВ сильно врать будет - соответственно проблемы со смесью). ДТОЖ, ДПДЗ - адекватно, как я понял. Упоминалось, что можешь коэф. коррекции СО изменять - вот на холодную, когда троит, попробуй +0,250, -0,250 - увидишь, чего не хватает. Напоследок - форсунки смотри, как уже советовали.

Таблица очень интересная (но не то, что надо бы). Что такое ISD и как работает?

Только все-таки -0,039

СО регулируется в пределах от -0,250 до +0,250. Газоанализатором надо мерить и регулировать, на каждой машине по разному выйдет (зависит от состояния ДМРВ). Если на холостых норм. работает и свечи не чернеют - не трогай.

Разъем диагностики располагается слева под рулевой колонкой в специальной нише, закрытой накладной крышкой.

Бывает, что небольшая неплотность в выпуске (даже не ее влияние на ДК) приводит к хлопкам при сбросе газа. Т.е. хлопает через щель - при сбросе газа резко меняется поток отработ. газов - чаще будет один хлопок. Иногда бывают и новые глушители с таким эффектом.

Попробуй проверить герметичность системы выпуска - нигде не подсекает. Выпуск при стоянке в гараже хорошо ржавеет.

Если плавают в пределах больше 50-ти оборотов, то нужно искать неисправность (работа ДК, коррекции по топливу смотреть, подсосы, состояние ДУ). А если все в пределах нормы - попробуй принудительно с шагом 10 об. поподнимай ХХ - скорее всего вибрация где-то пропадет. Опять же особое внимание разбросу компрессии - ее то уж не поправишь.

Частенько такое на не новых авто встречал. Все параметры в норме. Клапана тоже проверялись - норм. Единственное к чему придраться - небольшой разброс по компрессии (чаще на 15-ках). Тестером поднимаешь обороты по чуть от 800 до 850-900 и вот оно счастье - вибрации почти нет. На каких оборотах колбас закончился - редактируем в прошивке желайм. обороты ХХ до этой величины - индивидуальная настройка (не зря на многих тюнинг. прошивках ХХ чуть поднят).

Спасибо, резистор уже на месте. Вот небольшая непонятка с логаном (пост 15).