marcony

Opel Omega B 1997г мотор X20XEV был сломан ключ замка зажигания. Сделали болванку без чипа - видимо в целях экономии (до обращения ко мне на диагностику), теперь клиент при запуске вставляет новый ключ и прикладывает обломок старого с чипом, одновременно.Ну устраивает это человека и ладно.Проблема в другом. Когда иммо не блокирует - машина заводится сразу, ошибок никаких, проблем тоже.Но стоит иммо не сработать- начинает мигать ЧЕК при включении зажигания(с обломком ключа иногда не получалось с первого раза завести)и - вслед за кодом "блокировка движения -код недостоверен", вылезает ошибка "Датчик фазы - сигнал недостоверен".Авто при этом конечно не заводится. Вопрос как раз в этом-при чем тут иммо и ДФ? Может ли из-за ДФ этот мотор не заводится? Жалобы были именно на нестабильный пуск.

Если на новом блоке не завелась - значит он или не в порядке, или с активным иммо. А время работы насоса зависит от прошивки.

Из всех испробованных способов, самое эффективное - немного доработанный на наждачном круге сьемник для подшипников. Молотком и отвертками тоже неплохо но есть вероятность проломить корпус маслянного насоса. А от руки легко снимаются только на карбюраторных.

За 5000 км, после последнего замера компрессии, мог случится и прогар. Не помешало бы еще раз проверить, хотя бы в проблемном цилиндре. Да и клапана можно по-разному отрегулировать.

Дергается скорее всего не из-за ДМРВ, тем более что АЦП покоя это еще далеко не полная характеристика исправности этого датчика.Поменяй для начала свечи.

УОЗ напрямую зависит от оборотов - больше оборотов - выше угол. Обороты карбюратор держит нестабильные вот УОЗ и плавает. Может в этом все дело?

Поправки УОЗ для октанкорректора приходится иногда делать из-за вытянутых цепей, для улучшения динамики и ГБО тут ни при чем. А если этот параметр сохраняется тогда в чем проблема? Сам УОЗ ЭБУ выставляет согласно прошивке.

Вопрос по расходу воздуха на карбюраторной - ни о чем. Ничего там его не мерит. А вот если после "поправки УОЗ для октанкорректора" угол двигаешь, затем жмешь сохранить, а он не сохраняет - то это явно глюк ЭБУ.

Была 2112 с такой-же проблемой. Притащили на лямке - в боксе тут-же завелась. Чего только не делал - прошивки, промывки и т.д. и т.п. Пока весь бензопровод не разобрал и не продул 6 атм - еще два раза притаскивали. Тоже после длительной стоянки на морозе.

Если пробили кат, то эта ошибка и должна вылезти. Второй ДК возможно выкрутили из трубы и привязали где-нибудь рядом с движком. Некоторые думают что так будет лучше. Но выход - либо эмулятор второго ДК, либо прошивка без него.

Больше похоже на проблему со стартером - на себя много берет и дает просадку по напруге, или просто медленно крутит.

Нужно найти хорошего диагноста, который и без "чека" найдет неисправность. (кстати - если чек не горит это совсем не значит что все в порядке.Просто ЭБУ этого не видит)

Вполне возможно КЗ и ключи в ЭБУ сгорели из-за неисправных вв проводов. КЗ и ЭБУ поменяли а первопричина осталась.

Несколько раз попадались рабочие Газели с ГБО с забитыми форсами.Видимо экономят бензин - топливная система пересыхает и окисляется. Причем даже промывка не помогала - только замена. Попробуй сними форсы и проверь на распыл визуально.

Замена Боша на Я5 с серийной прошивкой я думаю вообще мало что изменит и если задаваться целью уменьшить расход или улучшить динамику и т.д. то, прежде чем покупать блок, стоило бы найти человека который добьется необходимого результата с помощью хорошей прошивки (если дело конечно только в прошивке)

Одна из причин повышенного расхода в холода может быть короткие перебежки - движок большую часть времени работает в режиме прогрева. Прошивка тоже не последюю роль играет - недавно знакомому перешивал VS-ку, тоже была жалоба на большой расход на стоке.

Если ошибка ПЗУ стала вылетать после перепрошивки, то не мешало бы еще раз перепрошить стоком, а способы крепления ДД к блоку я думаю тут ни при чем - в этом случае должна вылезать ошибка по низкому уровню шума. А здесь то - обрыв ДД. Значит - либо ЭБУ глючит, либо косяк в проводке.

Если перед этим снимали р/валы, то обычное явление для 406-го - не отрабатывают гидрокомпенсаторы и не закрываются клапана. Лечится заливанием масла в цилиндры грамм по 20 перед пуском. Правда как повезет - или сначала запустится цилиндр или зальет свечу маслом. Если не получается с первого раза операцию повторяем после мойки свечей. Проверено не один раз.

Все это наводит на мысль плохого контакта проводки канала ДД

Для проверки ДМРВ при перегазовке нужно быть на 100% уверенным в исправности ВВ части и форсов. Даже данные АЦП не всегда дают полной картины - при одинаковом АЦП на разных ДМРВ СО всегда будет отличаться и иногда очень значительно.

вчера была 2110 с похожими глюками - без тапки не заводится, постоянно глохнет. В итоге перескочил ремень(хотя был хорошо натянут). А может в твоем случае провернуло шкив?

В свое время перепробовал большинство хрюновских прошивок на VS-ки - практически все полная лажа: или немного получше едут но жрут как танки - через неделю свечи у клиентов вылетали от сажи, либо не едут, но все равно жрут.

Авто, случайно, не задом парковал? А то проверь выхлопную трубу - может в сугроб уперся и ее снегом забило. Была у меня недавно похожая ситуация, правда авто на лямке притащили. Всю голову изломал, пока нашел.