drive1

понятно. В моём случае пропуски эбу считает постоянно на приоре, просто не доходит счётчик до отключения цилиндра на горячую, но пуки идут в глушаке и авто работает немного как бы прихрамывая. А вот на холодную хозяин утверждает что даже отключается цилиндр. Оно и видно было по сохраненной в памяти ошибки.

Форсунку отсеиваю потому как считаю что при резкой перегазовке авто должно протраивать если 1 форсунка подзабита.

Race74, а нет случайно осцилки ДД для примера, где видно будет проблема компенсатора? У меня есть ДД как раз.

Если нету то можно на эталонной просто нарисовать или стрелочкой указать в какой месте куда поднимется осцилка. Чтобы хоть как то ориентироваться.

Эталонки я сниму, мне не влом, если конечно хозяин авто не будет вырываться. Но хотелось бы заранее знать хоть куда смотреть. Или просто любое отклонение от нормы уже считай косяк в железе.

Итак получается если даже ДР снимать, в какой то момент компрессия падает редко это и значит гидрик подгадил. Т.е. из-за недостатовной компресии происходит как раз плохое сгорание топлива, и в глушитель вылетает "Бук" периодический.

А как быть уверенным что проблема в железе? если там ещё есть форсунки, снимать и на стенд? да их на приоре снимать угребёшься, так ещё и денег придется взять, или не брать а всё за 400 рублей определить?

Сегодня приедет авто сниму осцилку ДР на прокрутке. Что ещё снять хз. Ещё баланс форс по давлению можно попробовать.

Сейчас прогуливался и мысль такая посетила. А что если снять осцилку ДР на впуске и ДР в Щупе(точнее в картере). И потом сравнить. Смысл в том что в картере же пульсации только те что просачиваются через поршня, т.е. клапана тут не причём как и гидрики. Таким образом если в впуске есть неровность а в картере нету то тогда получается виноваты клапана, а если видны и в картере то неплотности в кольцах...

Хотя блин всё равно не то... как то форсунку отсеить надо... просто надо точно узнать форса или железо. А что по железу мне пофигу.

нелегко но снял, а там..... слов нет, куски ржавчины внутри форсунок и внутри рампы. Рампа где вход в третью форсунку забита наглухо как и сама форсунка.

Промыл форсы и рампу, теперь авто заводится с пол тычка и сразу после пуска на холодную прёт как ураган.

Только давление топлива по прежнему на хх 3.1 при перегазовке 3.5, и тачка дымит писец как.

Вообщем отдам авто так, а дальше уже дело хозяина менять или не менять ему регулятор, я диагноз поставил. Авто с деревни, внимания ей никто не уделяет, и хозяина убедить после хрюна очень тяжело.(заезжал якобы к местному диагносту, тот сказал ну давай попробуем заменить это и это)

Спасибо всем за участие!

Сейас постучал как следует, завел, завелась довольно легко, давление 4.5 примерно, один точный удар по регулятору и давление уже 4:) ещё серия ударов и давление 3.5:) мотор легче сразу стал работать, ещё стучал давление ниже 3.2-3.3 не падает. При перегазовке подпрыгивает до 3.5 но мотор обороты не развивает а троит и пытается сдохнуть.

Сколько давление должно быть на ХХ и при перегазовке на данном авто? Наверное одним регулятором не отделаюсь.

нужен совет, похоже что регулятор мозги парит.

Сейчас заменил насос, завожу схватывает и глохнет, схватывает и глохнет, давляк около 4 очков, хотя по книге 3.5 максимум как я понял на не заведенной.

Взял пасатижи у водилы лежали рядом с сиденьем, постучал по рампе. И бац завелась, проработала секунд 10 и сдохла, успел добежать до манометра( я его в разрыв подключил до рампы, показывает 4 атм давление потом до 5 выросло и авто не выдержало заглохло.

Я подумал забытая обратка, снял шланг с РДТ, одел на него кусок шланга конец которого опустил в банку нескафе, заводил заводил, пото опять постучал, авто завелась бензин в банку пошёл шустро, но давление так же до 5 подросло и авто сдохло.

Получается РДТ мало стравливает бенза?

И ещё что за шланчики подходят к форсункам? впервые такое вижу, форсы в рампе стоят, чего к ним подводить ещё?

мурзик2, уже что то из практики, это хорошо. А как определили что это именно они, и как проявлялось(как в моём описании пропуски были?) Просто заменили масло и авто заработало, или масло + гидрики? т.е. если гидрик завис то его сразу менять?

Получается что определитьзависание клапанов можно только если замерить компрессию на холодную, когда авто как раз и троит. Надо брать авто и оставлять до полного остывания, затем снимать осцилку ДР на прокрутке, ну и продублировать компрессометром. И тогда а увижу проблему?

А по нагару на свечах ничего не видно?

Если была бы подзабита форсунка то протрой был бы, если его нет значит зависает клапан, логично?

Ещё хотел спросить, а на Ниве могут зависать клапана из-за гидриков?

Похоже я совсем запутался, зависание клапанов это одно: происходит подклинивание клапана в направляющей, это проявляется на холодную больше?

А заклинивание компенсатора это когда зазор клапана уменьшается и клапан получается не дозакрывается стука нету и пропуски воспламенения есть, или увеличивается зазор и клапан закрывается но есть зазор между кулачком РВ и гидриком, отсуюда стук.

Думаю что на приоре наврятли будут зависать клапана, скорее гидрик. Но как то надо проверить это...

начал смотреть авто а там она на холодную с места ваще не стронется :) ну и само собой троит пыхтит. Давление на хх 2 очка, если газануть то до 1.8 падает. Прогревается можно трогаться. У них на ХХ должно быть 2.1-2.6 по автодате, это верно?

Буду менять моторчик БН. а там поглядим мыть ли форсы вообще и зачем хозяин стучит по рампе.

Какой его метод применить? куда пихать ДР? я так понял что ДР на впуске при прокрутке должен увидеть это.

Хотелось бы увидеть пример такой неисправности.

Можно просто сканером включать поочереди, но говорят что таким тестом только в усмерть забитые форсы можно определить.

Хотелось бы всё такие узнать как гидрики отсеить, не только для конкренто этой авто а вообще методику чтобы в будущем применять.

Отступление от темы: из практики только недавно было, нива трехдверка, пропуски идут по 1 котлу, мотор работает неровно, чек не горит, но по счётчику пропуски видно. ВВ часть проверил всё, снял форсунки, пролил на стенде а они ровно льют... время потрачено зря... компрессия тоже в норме была.... так и отпустил не доделанную... хз куда дальше рыть.

Пытаюсь заполнить пробел в знаниях. Не знаю как проверить работу гидрокомпенсаторов.

Пример: приора была сейчас, пропуски по 1 цилиндру по счётчику. Ошибка пропуски по 1 цилиндру сохраненная, видимо осталась от утра, хозяин говорит что авто троит на холодную, на горячую просто пропуски не приводящие к появлению ошибок.

ИКЗ перекинул местами с третьей, свечи хозяин менял уже после появления проблемы ничего не изменилось.

Я приговорил форсунку, но есть сомнения у меня, вдруг это гидрики например. Т..к при резком газе нету протроя. У меня есть осцил с ДР и ДД, можно при помощи них как то увидеть проблему? чтобы не пришлось снимать форсунки зря(на приоре их снимать очень не хочется за зря).

Прошу пояснить как работает блок управления электрооборудованием. Грубо говоря чем отличается от монтажного блока ваз?

Видимо в этом блоке стоит какая то микросхема благодаря чему работает определение наисправностей)замыканий и пр.

И БУЭ на Мазде к примеру отличается сильно блока BSI на пежо и ситроене?

Я только пытаюсь врубится в тему по этим блокам поэтому можно как для тупых пояснить.

Если есть какая то литература по ним то с радостью почитаю, может кто в личку ссылку кинет.

Авто. Kia sportage 1994 г.в., мотор 2л 8 кл.

Сам ещё не смотрел, авто стоит перед домом, буду вечером смотреть.

Со слов хозяина дело в том что авто иногда начинает троить. К примеру едет потом бац и троит, третья форсунка отказывает, хозяин останавливается открывает капот бьёт по рампе и авто снова работает. И с утра как я понял тоже троит.

Я вот думаю может уже у форсунки износ такой что она отказывает. Как бывает у электродвигателей, снашивается и с утра не работает, если ударить то заработает на какое то время, потом опять встаёт(так было у меня с БН на рав4) либо с форсункой так быть не может?

Наверное буду форсунки снимать и на стенде прогоню их. Успокоитель пульсаций топлива не может как то влиять на работу авто?

Вроде поставил кое как. Авто завелась:)

Причина была в попутаных местами шестернях валов.

Спасибо всем за участие в теме!

полез менять шестерни а ремень никогда не менял до этого. Не пойму как натянуть его, ролик нужно натяжной поворачивать как то?

Только сейчас заметил, перепутали местами шестерни ГРМ. Слева стоит Е - выпускной а справа I впускной.

Может из за этого не заводится авто?

Нексия, 16 кл двиг. разобрали двиг, заменили компенсаторы с тех пор не заводится, притащили ко мне

Топливо есть, искра есть, обороты мозги видят, форсы открываются заливают свечи. Авто схватывает как бы чуть чуть но не заводится. Был бы ваз сказал что ушли метки.

Метки на авто проверили всё ровно. Но я думаю может на распред валу шестерня сместилась, как они там фиксируются?

Из оборудования есть сканматик, осцил(ДР,ДД). Какие осцилки снимать и куда смотреть? авто не заводится уже наверное месяц или больше.

Добавлено; компрессия есть, мерили(правда не я).

Тросом таскали тоже не заводится

прикрепляю осцилку ДР во время прокрутки, ДР во впускном коллекторе

Подскажите что залить вместо указанной прошивки? Стоит резонансный ДД.

Проверенная у меня прошивка на Бош это M1D13S71, но она под широкополосный.

Может кто в личку кинет что то под этот блок 2111-1411020

Можно дать давление самому без насоса:) В рампу из бутылки, скока надо стока и давать давляк, и поглядеть как будет работать. А может измерительный инструмент не тот, или руки не те?

Спасиб за совет! авто не могу вызвать к сожалению, просто в будущем буду знать. Разьём на ДТОЖ не меняный я гофру раскрывал, смотрел когда качество проводки.

yegres, ошибку по ДТОЖ кажет, а так же температуру по сканматику показывает 0 (ноль) т.е. не видит нифига её. На приборке показывает температуру, на неё отдельный же датчик?

Подскажите я на микас 7 с карбюраторным двигом можно ли замкнуть 2 контакта на ДТОЖ? на сайте А2 написано что можно закоротить для проверки цепи. На вазике если так сделать то крантец ЭБУ будет.

Столкнулся с такой газелью, там висела ошибка по ДТОЖ постоянно, высокий уровень сигнала ДТОЖ сразу после включения зажигания. Датчик менялся, проводка до ЭБУ целая(бело черный вроде до эбу цел, второй черный звонится на массу). Вскрыл ЭБУ прозвонил от 45 ноги ЭБУ до процессора Infinion дорожка целая (звонится), дальше ХЗ куда капать, приговорил ЭБУ. хозяин ищет подменный.

хозяин заезжал сказал что не держали с другой стороны, хз с какой стороны они заливали жидкость, сказал что в одну сторону держали а в другую нет.

К сожалению подробнее не могу сказать.

Проблема решена.

Впускные клапана не держали в двух котлах.