uncle_sem

Первый МТ появился оооочень давно. У нас же совсем недавно. И далеко не все его освоили....

да ладно. мотортестеры в Минске активно производились уже в 90х. другой вопрос, что их тогда можно сказать что содрали (по функционалу и параметрам) с мот-250 кажется, ну и сильно дальше они так и не продвинулись.

кстати, этот pico, который тут приводили, это ИМХО полу-любительский проект, точнее, он вырос из какой-то полу-любительской фигни, то есть примерно то же самое что и СНГ-овские мотортестеры типа диамага, мт-про, постолографа. просто чуть другой технологический уровень - хотя бы потому что там уровень доходов у населения другой, и не нужно ставить на мотортестер цену в 300-500 баксов чтобы его действительно покупали. соответственно, за бОльшие деньги - можно обеспечить и сильно лучшие параметры, и качество изготовления и т.д.

а "взрослые" мотортестеры не особо-то и заморачиваются всякими скриптами. было бы интересно чтобы рассказал кто-то кто работает с бошевскими fsa например.

никакого ахтунга. нормально всё работает. параноики могут клеем/герметиком залить. понятно что прокалывание - способ не самый полезный и использовать его нужно в редких/крайник случаях. но и страшного ничего нет. в зависимости от отверстия (а отверстие при прокалывании прокалывателем, в отличие от прокалывания иголкой - ОЧЕНЬ маленькое) там может вообще за счет поверхностного натяжения вода нафиг не пройдёт совсем.

совсем забыл похвастаться. я в свое время купил-таки пару прокалывателей, и в целом доволен. вот обзор

а чего за диоды? или это стабилитроны?

Ну в такой ситуации я меняю катушки местами и если проблема именно в катушке то пропуски соответственно зафиксируются в другом цилиндре. Вот и приговор. Были и такие случаи

нуэжно тасовать ВСЁ в таких ситуациях. катушка, свеча, провод (при наличии) - всё в разные цилиндры, записать чего куда, и смотреть куда переместится проблема.

@uncle_sem, вся моя проблема в том, что я не могу заставить себя доделать что-то сделанное своими руками.....а работает и ладно....с крокодилом лучше провод использовать - не всегда есть возможность тут же у катушки массу взять...

ну так один фиг же - что болт этот к массе прикладывать, что крокодил цеплять. так крокодил хоть держаться будет.

по бошу пробивается как м3.8.2

но я что-то вот тоже не понимаю смысла заморочек, если можно просто эмуль поставить.

хоть тип двигателя укажи. диагностика чего говорит? вообще одиночный импульс может быть из-за иммо.

@race74, в точку - бесплатный, 100% рабочий, вариант....только надо в термоусадку посадить...

болт нужно брать тоньше и без шляпки (фактически - кусок шпильки), и крокодил на него надеть, старый такой советский. наверно 4мм диаметр внутренний у крокодилов тех... соответственно оч удобно цеплять на массу.

Ноль сильно плывет в них от магнитного поля земли, в ют203 есть кнопарь обнуления вроде, какие проблемы, поднес клюв, тыкнул обнулить и измеряй

ноль там плывёт со временем. то есть может уплыть в процессе измерений. это бывает КРАЙНЕ неприятно.

не щипцы, а клещи. по щипцам не найдёшь ничего.

по опыту использования. у них плывёт ноль. ну, у моего мастека 2108, во всяком случае, плывёт. и там от температуры, и от времени, и от фиг пойми чего еще. то етсь время от времени нужно их снимать с провода и обнулять. можно весьма красиво наколоться. я так однажды доооолго утечку искал...

плюс индицируемое значение тока зависит от положения клещей относительно провода.

то есть есть такие вот неприятные нюансики.

так что, никто не жаждет уже собрать-таки на спец датчике? ссылки давал в теме у сапра

у меня есть мастековские клещи, так что лично мне без особой надобности. не, елси б можно купить датчики на месте недорого - я б попробовал. а в китае заказывать - надо бы сразу несколько, потому что там хоть 1 хоть 5 - стоят одинаково. а бабла совсем нема на эти эксперименты дурные, если так совсем уж честно.

тем более, что нет проверенного решения с термокомпенсацией. вот честно - было бы - я б прям завтра датчики заказал. и кольца ферритовые, или какие они там, чтобы добиться уж повторяемости. потому что это, в отличие от мастека, с его плывущим нулём - интересный вариант. а плывущий ноль, опять же, именно для малых токов критичен.

а смысл если чинские клещи стоят относительно не дорого? (на сколько помню 50 баксов)

готовые клещи не особо-то подключишь к осциллу (за эти деньги обычно идет автономный девайс) во-первых, и ноль у них (у тех что за примерно 50 баксов - точно) плывёт очень неприятно, что для стартера пофиг, а для малых токов - жопа. и как бы да, ТАКОЙ датчик делать - смысла нет.

А зачем? В мотодоке встроен амперметр малых токов. Прямое измерение токов до 40 ампер если не ошибаюс в цифирьках.

клещами проводку резать не нужно. плюс, скажем, утечку проверять - нужно ждать пока машина уснёт. соответственно желательно подключать амперметр не разрывая цепь.

Придумывайте переходники чтоб не портить проводку. Бесконтактный метод обладает большой погрешностью.

насчет погрешности - зависит от клещей. а переходники делать - крайне глупый совет. и работает по боьшому счету только если одной маркой заниматься.

ослик показал вполне себе исправный ДФ форма сигнала нормальная. Разъем да и вообще все проводка в идеале, машина возит попу исключительно дом-работа никаих охот, рыбалок, полей, ебалок. Поэтому все как заводское.

Помогла только замена ДФ.

да элементарно могли уровни не совпадать. на старых ауди например - очень популярная проблема. с прогревом низкий уровень растёт, и как только перевалит за 1.5В (а на некоторых моделях и всё что выше 0.5В) - уже сигнал такой не катит, вылязит ошибка. при этом фронты красивые, сигнал правильный - всё как надо. а на уровни можно случайно или по незнанию не обратить внимания. или даже заглушил, пока подключался, пока то-сё - он заработал нормально, и будет работать еще минут 15 например. не зная нюансиков - ну и хер с ним, есть сигнал и есть. нафиг ждать полчаса? а вот бывает нужно.

надо искать схему и разбираться откуда брать сигнал. там по входу от датчика холла полюбому будут операционники - с них и снимать. тут 2101 переделывали - опять же найти и эту схему и прикинуть одно к другому.

так если они знают где дешевле - в чем проблема-то?

про свой Мтпро 4 скажу, что по причине неисправности каких либо датчиков на авто, МтПро не вис, что то разочаровывает меня Ваш постологараф, а цена на него к сожалению уууу.....

так при чем тут датчики-то? речь об обрыве высоковольтных проводов - в этом случае там помехи ого-го. но конечно чтобы мотортестер от этого вис - не дело.

сигнал с трамблёра нужно смотреть не тестером, а осциллом, и нефиг тут рассуждать вообще ;) сняли разъем, измерили напряжения. то что на снятом разъеме - это подтяжка, то есть высокий уровень. а датчик должен это дело просаживать до нуля. в данном случае значение имеет скорее низкий уровень сигнала, а не высокий.

Его ещё и шить нужно ????

можно и не шить конечно. но с новой прошивкой синхру ловит гораздо лучше. то есть на автомате часто вполне нормально можно работать. ну и управление на альтернативной прошивке получше.

Про изоляцию читал, но смущает что на ДПКВ 2.5 вольта и всё работает...

например если 5В переменку мерять тестером на постоянке - то он и покажет среднее, 2.5 ;)

Попался мне в руки опель омега б 3 литра 1996 года.

По машине 2 проблеммы ошибка 19 некоректная работа датчика положения коленвала.

а на заведенном двигателе тоже есть эта ошибка?

второй вопрос - чем смотришь ошибки, и как полностью и дословно звучит расшифровка, желательно на английском языке? а то если это р0019 - то это метки сбитые, несовпадение дпрв-дпкв.

Тут кстати ещё одна интересная вещь была, у клиента постоянного шаран ADY заглох, притащили, подключаю сканер ошибка 00515 - по G40 сигнал в не диапазона - на заведённой стирается и обороты растут свыше 4500 но стоит заглушить и опять завести как опять появляется ошибка и обороты выше 4500 не лезут, при этом машина прекрасно работает и разгоняется, предполагаю что нужно выставить трамблёр более точно.. Проверяю напряжение на трамблёре 12в на ДПКВ 2.5 вольта, посмотрел по автодате должно быть минимум 9. Начал проверять провода и уже чуть было не стал лезть к ЭБУ как машина взяла и завелась, заглушил - завел и всё ок при этом на ДПКВ всё так же 2.5в. Стал проверять провода вв и провод центральный вылез из штекера подгнивший. Вот и думаю теперь косяк был в этой проводине или что то с напряжением всё таки не то. Вопрос собственно в том что какое всё таки должно быть напряжение на ДПКВ 9в или 2.5?? Ведь в данном моторе холл в трамблёре работает только как синхра как бы датчик распредвала и даже если он работать вообще не будет то машина в любом случае заведётся...

если я правильно помню - ДПКВ тут тоже датчик холла. соответственно питающее напряжение либо 5 либо 12В. в автодате написано минимум 9В. без датчика в трамблёре машина заводиться будет. важна как обычно амплитуда сигнала. кстати, тут питание 12В, а сигнал - 5В. у меня недавно нижний уровень был полтора вольта - всё, ошибка и не развивает обороты. возвращаясь к твоему случаю - менять датчик коленвала. у них рассыпается изоляция возле самого датчика. пока ты там шевелил - оно перестало замыкать и заработало. пару дней поездит - коротнет нафиг опять.

Мне тоже помнится что между этими...По-моему 5 -это масса...А 1 -это нужное нам базовое напряжение....

 

Только сними РХХ (три болта торкс) чтобы заслонка закрылась...И несколько раз руками открой и закрой заслонку (Бывает подклинивает и недокрывается...) и после включи зажигание и проверяй это напряжение)

крайние контакты - это питание на ДПДЗ. нам нужен один из крайних - масса и 2 либо 4, не помню точно, но вычисляется элементарно. чтобы не снимать РХХ - можно открыть заслонку, нажать на шток РХХ - он задвинется. после этого снять с него разъем. после регулировок - одеть разъем и нажать еще раз на шток

ну так методика регулировки - выше. а ТС небось отправил машину давно, а мы тут спорим всё...

я просто к тому, что крайне маловероятен вариант, когда дым из впускного коллектора через цилиндры попадает в картер в больших количествах. ну, точнее, он-то вероятен, но это уже что-то совсем плохо с мотором.

а шланги системы вентиляции есть всегда. как минимум два. впрочем, бывают и варианты когда оно соединено где-то внутри со впуском, но на опелях я такого ен припомню.

скорее какой-то шланг системы вентиляции еще где-то внизу есть и через него прёт.