Danil100

ну я же извинился заранее, просто я с утра пришел, открыл форум, а тут такая заявка, я насколько понимаю на J7.2 не то что потенциомер, а и програмно СО выставляется только в прошивке с "хрюнскими" доработками алгоритмом и причем здесь ГБО, или я что то путаю? ;)

Извините дико, можно камент? Жесть!

согласен, на 90% проблемы с ТАЗами от криворукости мастеров, пару лет назад работая в одной конторе гос слесарем КИПиА от нечего делать долгими зимними днями и от наличия под боком хорошего транспортного предприятия сделал ремонт трем двигателям 21083 один из них был мой, а два непосредственного начальства, у начальников пробежали движки по сотни тысячь с небольшим и авты были проданы двигатели были в идеальном состоянии, это я говорю к тому, что если ремонтнику делать нечего и он никуда не торопится и у него относительно некривые руки то таз может пробежать после кап ремонта 200 тысячь и это не фантастика, мой мотор лег на 160 тыс пробега по пречине офигенной трещиины в головке блока, поршневая была в нормальном состоянии выработка по цилиндрам в пределах 0.05 мм и я наступив на себя вкрячил в эти цилиндры пршни 16V и накрыл все это 16V головкой, чисто ради эксперименто сколько это проживет еще, уже прошло 30 тыс. км расход масла незначительный (порядка грам 500 на 7тыс. пробега, от замены до замены) буду ждать когда ляжет. P.S. еще на Российском рынке полно мего кривых комплектующих к тазам

себе сделал из канализационных пластиковых труб, правдо диаметр 100мм а вентилятор вставил от блока питания компьютера, уже больше года работает, к авто гибкий рукав (пластиковый гофрированный) тоже 100 мм на строительном рынке нашел всмотрится со стороны вполне прилично

тахометр точно, была 99 с такойже фичей хозяин особо не напрягался по этому поводу, так и продал с прыгающим тахометром, поломать недал, а жаль :)

с замками дверей прощще всего поставить привод в водительскую дверь и к нему два своих провода, в водительской двери нет привода и модуль центрального замка там полумеханический я подключаю к габаритам, жгут от правого подрулевого переключателя провод помоему коричневый, уровень низкий под капотом в коробке предохранителей стоит релле габаритов можно даже убрать из блока сигнализации релле, чтобы при тревоге в салоне ничего не щелкало концевики дверей провод в жгуте под пластиковой накладкой левого порога цвет непомню, темный помоему тоже коричневый, уровень низкий, задержки салонного освещения нет это про акцент

melkii извини, что не отписался. В общем все заработало отлично, производительности хватает с избытком. на компрессоре написано (SDSH11/6323) на остальных комплектующих буковок необнаружено, недостающие комплектующие для крепления компрессора на 16V привез один знакомый из Тольятти фирма ООО "Фрост", на форуме гдето выкладывали инструкцию по монтажу кондиционера там были все реквизиты фирмы. Так как машина у меня стояла долго от нечего делать полностью разобрал панель проклеил и доработал воздуховоды боковых дефлекторов, также серьезно изолировал весь корпус отопителя под капотом, салон полностью стандартный, без дополнительной изоляции. P.S. Пришел к выводу, что все проблемы с кондиционерами на ВАЗ только от их кривой установки.

а какой конкретно БК у тебя?

как любой измерительный прибор и БК и контроллер имеет погрешность измерения, если погрешности будут в разные стороны от измеряемого напряжения то возникнет разница показаний, этоже относиться и к тестеру

статья про подвеску, не самая глупая

уважаемый "старик" несколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но помоему сверлить в крышке бензобака отверстие это как то... ну в общем никак, правильный - простой вариант, надеть на трубку которая идет от сепаратора (расположенного под задним левым крылом в арке колеса) топливный фильтр сложный вариант - выкинуть все потроха после сепаратора (они также находяться в задней левой арке), отрезать кусок продувочьной трубки которая идет под капот и проложить ее от сепаратора до примерно топливного фильтра он находиться около бака и также одеть маленький фильтр (так сделано на некоторых десятках с завода, правда без фильтра)

стабилизатор необходим для уменьшения кренов кузова в повороте, а не для уменьшения изгиба задней балки :xaxa так что на газеле с тежелым фургоном он необходим и работает, для восьмерки задний стабилизатор имеет смысл только в случае установки довольной жесткой подвески и очень мощного переднего стабилизатора в других случаях он скорее приведет к раннему заносу задней оси при прохождении поворотов на пределе во меня прет нереально

да я в общем то и не настаиваю сильно, так просто озвучил свои мысли :)

если срелать 1-3 щелчка, грязи будет набиваться меньше это факт, но может закиснуть тормозной цилиндр, так как при торможении поршеньки практически не будет перемещаться

я думаю, что если нет надежды заглянуть внутрь крайслера, то лучше присматриваться к отечественым приблудам для диагностки и ремонта... :)

переключение прошивок в Январе с аппаратными доработками, ради интереса пробовал, вроде работало

да не молчу я, сказать просто реально нечего, ниодной 8V с J7.2, скоро походу сам куплю блок и поставлю на машину знакомому, а чё отзывы и подменный блок ;) сплошные плюсы

проще сделать самому темболее если есть подъемник и инструмент, смотри как на http://www.team-rs.ru, на мой взгляд стоит если недорого обойдется

а 122.13% это прикольно :)

можно спросто склеить рядом две прошивки с разным софтом и залить в блок, но чтоб их переключать необходимо вскрывать контроллер и резать дорожки если до понедельника вопрос будет в силе то смогу выложить подробный мануал

1,7 V8 без индивидуальной настройки врядли поедет, это мое мнение, но бывают исключения ;)

переходник это очень тонкая материя (в смысле часто рвется) у меня тоже переходник так как нет пока возможности поменять бук. В общем попробуй сначала связаться какойнибуть другой программой, я например все запуская после ICD и потом все работает, хотя 797 так и не увидел на буке, но попытки не оставил ;)

я кондиционерами незанимаюсь, просто хороший знакомый продавал десятку и попросил переставить с нее кондиционер на новую машину, сняли, так как та была 8V а новая 16V нужны были крепления компрессора и генератора ну и так по мелочи, привезли детали, разобрал машину а там засада в виде новой печки :) кумекаю что буду некрасиво выглядеть при таком раскладе, ищу машину со старой печкой. снять и поставить новую печку непроблема все делается из подкапота, а вот старую засада, но я снял ее с машины не снимая панели занимался любоью около часа в разных позах :) , но всеравно быстрей, чем снимать панель целиком. какой испаритель и компрессор незаморачивался, если надо могу посмотреть и переписать все буковки какие на них увижу

зачем разводить флуд? если из щелей дует ух надо чемнибуть заткнуть, а вообщето девятка это не Уазик, щелей из которых дует я в ней невидел

вчера столкнулся :) нашел десятку с печкой старого образца и поменял печки ;)