wind

ваз 21124 .... раз подтраивает первым делом проверяй свечи , катушки ....

этот звон наводит на нехорошие мысли ... очень смахивает на лопнувшую пружину .... когда будешь регулировать клапана ... попроси слесорей проверить нету ли стакана который легко утапливается ... пускай уделят пару минут и обратят внимание если такой имеется

посмотри на температуру ... вернее разницу при снятии параметров.... ИМХО а кто сазал что они должны стять как вкопанные ... параметры должны быть в допусках и зачастую этого достаточьно .... также активность ДК играет свою роль ... после мощьносных режимов

а нам польза от этого прибора какая??? или он есть в продаже?? или может соизволите выложить схему данного прибора!?? я понял намек ... чтобы проверить ДПДЗ все должны приехать к твоему напарнику у которого он есть!

если запчасть большая ... покупаешь керхер то чем машины моют ... (цена небольшого в раене 3500р) и салярка для отьедания грязи ..... для промывки карбюратора пользуюсь ABRO очиститель карбюратора ... и воздух с компрессора чтобы выдуть грязь с каналов .... если совем плохо отмывается то можно winns немного налить .... чуть чуть чисто чтобы грязь разел.... а с наружи только бензином отмываю..... (внешний вид на скорость не влияет лишбы заслонки не заедали)

проверка ДПДЗ 1.отсутствие ошибок по высокому\низкому сигналу с ДПДЗ 2.начальное напряжение находится в пределах 0.3-0.7в 3. график открытия ДПДЗ не имеет скачьков (проверяется многократно) 4. при нагреве мотора и включении вентилятора начальное напряжение ДПДЗ не должно меняться более чем на 0.02в иначе ДПДЗ буде показывать 1% открытия дросселя и обороты соответственно сбрасываться не будут...

убирать не обязательно а вот СО выставить .... через катализатор примерно в 0.2-0.3 % нужно....

если одина форсунка неработает нормально ... то СО сниженно а СН повышен изза несгорающий смеси 1го из целиндров ... при повышении оборотов ... время открытия форсов увеличевается и эфферк практически незаметен .... да и дисбаланс гораздо ниже....

я бы начал с баланса по форсункам раз на оборотах падает ... хотя и железо исключать нельзя а что в эти 2 мин CH в норме а потом повышается ?? если так то точьно железо ... например клапанная пружина или хренова притерты ... компрессию набирает везде одинаково быстро или есть целиндры где с 10го качька ... тепловой зазор меняется и CH растет

даже при СО 0.2 на исправном моторе СН 1000 небудит .... вот когда совсем мало ... меньше 0.1 то повысится .....

самое забавное что NGK BPR6E и BP6E работают на ура а вот с инжекторными BPR6ES-11 если их начинает заливать то они не живут долго на счет заводится в мороз то вообще пипец , самое клевое это бошь платинум заводятся ... правда более чем на 5т.км их не хватает .... центральные электроды выгорают только в путь....

поджог машину а что с ней еще делать коль не работает!

CH - 130 это норма и 280 тоже норма .... вот более 350 имеет смысол чуть чуть обратить внимание .... если конечьно вы сам не моторист и сами не собирали себе мотор ....идеально равномерная работа мотора + идеальный баланс по форсункам + одинавовое сопротивление проводов + хорошо работают свечи .. качественный бензин ... нету ни малейшего подсоса илибо иного сопротивления входящего потока ..... + минимальная нагрузка по электричеству .... тогда можно добиться и СН в раене 20 а так ... как повезет

какая нахрен помесь ... это обычьный 4х тактный двигатель ... просто они вместо клапанов зделали врашающиюся гильзу ... которая вероятно гдето вверху имеет дырку и как шторка в определенный такт стоит либо у впускного коллектора либо у выпускного ... либо в промежутке... я бы сказал ничего революционного ... разве что убрали распредвал и нерегулируемое время открытие газораспределения

ну-ну

сейчас непомню есть ли на GM датчик фаз а то для 7.2 еще и распредвал понадобится и ДФ и крышка под него

за 9000 свечи хоть раз менял ... для них это пиковый момент к замене!

обычьно в таких историях с расходом криента не устраивает ответ .... что по всем показаниям отклонений нету .... а значит нужно действие .... промывка инжектора является оочень хорошим как психологическим так и профилактическим фактором .... и часто люди приезжают сами на промывку ибо в прошлый раз после нее жрать стало меньше а ехать лучьше....

а чем G26 не устраивает ... на этот блок самая удачьная .... а 27 и 28 не поддержина из-за своей полной кривизны.....

там более 250 параметров и таблиц и часть алгаритма вообще неописанна ... ну плюс некоторые глюки в заводском ПО ... а в остальном чтоже там непонятного??? пользуйтесь что знаете .... или задайте вопрос по непонятной вам калибровке ....

ну ты блин советчик .... инструмент в руках не профессионала ... как обезьяна с гранатой .... он сначало себе болты крепления рампы погнет ... может и форсы заденет а потом долго на тебя материться будет

вот именно что твоего ... и потом сколько раз встречал после таких снятий ... что при установке передавливают трубки бензопровода .... и кладут их в таком виде что без повторного снятия уже никак .... и потом если бак пустой или хотябы половина ... то еще куда не шло ... а сколько случаев что клиент приезжает с полным под завязку баком бензина ..... конечьно болгарка это варворство ... но ножницы по металлу для отечественного авто в самый раз....

как как давление в рампе бдет постоянно 3атм заместо 2.4 ... вот и все ... тоесть он добавил и воздух и топливо ....на ХХ ... а вообще искать причину надо а не заниматься хренотенью .... просто при перегазовке разряжение падает а давление увеличивается ... ну и соответтвенно по программе идет расчетное количество топлива .... и если с его отклонениями эта фигня кое как еще работает ... то на остальных машинах эффект может быть отрицательным

видать не только полный бак ... но и полный картер ..... уровень масла проверь ... на заводе выше мах не наливают п.с. столько мучится с новой машиной нонсенс ... давно бы на диагностику отогнали коли сами не можите .....

дешевле было я7.2 и прошивку с RCO купить