wind

твой эксперемент был не чистым .. что и привело тебя в заблуждение... в следующий раз за вакумник руками не хватайся ... и угол не изменится больше небуду обсуждать .... надоело ....

а теперь обясни мне это теоретически .... как влияет расстояние от бегунка до электрода на УОЗ (типо что искра летит дольше??)....

знаеш что ... если у тебя меняется начальный угол ... то вероятно либо вакумник дает поправку ... но чаше всего подшибник подклинивает .... есть конечьно вероятность и зависания центробежных регуляторов но это редкость ...... я уже замучился доказывать что не ставят на велосипеды квадратные колеса ... ты вообще зажигание на оборотах смотриш??? если нет то как ты определяешь правильность работы трамблера??? есть подозрение что никак....

вот именно (если только не сместиш его на 90гр т.к. в таком случае искра будет лупить в другой целиндр) зажигание скачет от того что... т.к. сигнал на стробоскоп берется с датчика индукции на 1эй провод ... то нарушение искрообразования дает существенный сбой ... отсюдо и пляшет вся картинка.... бывает еще банальнее .. ВВ провода хорошо гасит индукцию и датчик начинает сбоить... особенно этот эффект хорошо заметен если смотреть задежки на повышенных оборотах

странный вы человек ... откройте букварь и посмотрите конструкцию трамблера ... коли не представляете за счет чего задается УОЗ .... так вот бегунок тут вообще не причем ..... ошибка ГРМ конечьно... неприкрученный вакумник легко ... приоткрытый дроссель тоже ... но уж точьно не бегунок .... для искры всеравно где находится бегунок (хоть в см от контакта) когда идет пробой по искре не по шпонке ... то может для хоть какойто работы прейдется здвинуть трамблер в сторону ... но и зажигание будет здвинуто прапорционально .... тоесть угол будет позним (в вашем варианте)

ну если больше обычьных аккомуляторов .. то вообще проблем не вижу ... только нужно подбирать на 1.2вольта элементы ... в принципе это не проблема

масса на включение вентилятора и так сидит отделным проводом на двигателе

нахрен таких клиентов ... нехочет делать ненадо ... скажи ему что пока не будет готов устранить все недостатки пускай не приезжает.... также скажи что жалобы по расходу топлива и другие глюки тоже не принимаются.... п.с. продка быть должна вероятнее всего откусили в в жгут замотали ...

вообщето задает опережение не бегунок ... ...а сама площадка на которую крепится датчик хола и через которую проходит шторка .... так что проворот бегунка может привести к ослаблению искры либо сбою ... но не как к опережению

поискать кооперативный ремень .. с чуть меньшим диаметром

мотор далеко не бюджетный выйдет ... и даже если в проекте ты это и придумаешь ... реализовать на практике всеравно не удасться ... ... еще прейдется переписывать весь софт ... т.к. ДФ уже не будет ... тоесть впрыск попарный ... даже если целиндры открыты (чтобы не тормозить мотор ) прейдется решать еще кучу проблем с управление системы впрыска

интересно почему щуп выбивает ??? сетку маслоотделителя на клапанной крышки промывал при зборке???

как вариант поставить другую звездочьку на РВ ... да если метка всает на ползуба ... то ставь на ползуба в низ ... а так по трамблеру самое точьное...

а для чего тебе нужно изменять фазы смысол ... разве не для наполнения целиндров ??? и чем лучьше отделое управлени гарораспределением нежели жостко ценрализованное валом и с чего бы ей быть экономичьной при максимальной мощности

в том тот и дело для чего нужно такое решение ?? как правило чтобы увеличить наполняемость целиндров на всех режимах !!! так не проще тоже самое зделать просто регулируя надув турбой .... можно и при малом открытии просто увеличить надув и для этого совершенно ненужна широкая фаза .... так что 2 системы отнюдь не будут друг друга дополнять ... хочешь дополнить поставь еще одну турбу ... на выдув....

в чем проблема то ?? сними вакум для начала ... если метки ГРМ в норме то еще бывает что грузики в трамблере закисли в разжатом состоянии ... углы как отрабатывает трамблер ???

то тоже радуешся ... т.к. даже прошивать ненадо ... отличьное и неглючьное ПО...

а чем штатная не устраивает ... он прет только в путь .... по мне одна из самых удачьных заводских прошивок... по динамике

если на штатной проге появился расход ... пора в ремонт ...

а вы думаете почему на 16кл моторе дополнительно ставятся маслянные форсунки для охлаждения поршней .... просто температура горения 95 бензина выше по сравнению с 92... 1мм это оочень много для этого мотора и полюбому прейдется переходить на 98бензин про корекцию углов я вообще молчу.... да и температура горения еще выше ... как и склонность детонировать .... про иномарки правильно было подмеченно про геометрию камеры сгорания но откуда вы взяли 16степень сжатия (непутать с компрессией) я не знаю никак но это лучьшей вариант для поднятия лошадок нежели голову опускать .. и менее проблематичьный в случае фиаско (а его вероятность довольно высока)

гы гы если начьнут описывать баги .. и методы их обхода ... это не OKTJA.ru будет а Polomka.softa.ru .... чтобы узнать баги поломанной прейдется купить официальную .... также как и с CTP410

замена распредвала .. решит проблему и детонации и охлаждения мотора ...

9.9 у восмиклапонника у 16 ... 1.5л завод заявляет степень сжатия 10.5 ... только я не понял зачем ее повышать ... поставь лучьше блок и колено и получишь больший КПД нежели издеваться над мотором... а при 11 сжатии нужен бензин не ниже 98...

хрен там ... из 10 случаев в 1ом может помоч ....

потаму что под ключь на 21 а не на 16 .... а вообще еще холоднее вертолетные свечи ... на роторные движки ставятся (маркировку не помню)