matreshkovod

Восстановил родной, тему можно закрыть.

Всем привет, на сабже сгнил блок SGM (Safety&Gateway control Module) вопрос по замене, привязывается ли как-нибудь этот блок к машине? Имеется китайский Абритус по БМВ- должен справиться?. Влияет ли этот блок на запуск, на машине периодически слетает синхра и машина перестает заводиться, пока не засинхришь. АКБ новый, но его походу гнилой SGM садит. Епромок и знакомых процов внутри не нашел, есть пятаки похожие на БДМ и есть БГА проц.

Дружат, но не очень, для отеч рекомендую сканматик-2, для корея шеви тоже.

Второй аккумулятор стоит под лобовухой у правого крыла. Еще может нештатная сигналка стоит с автономной сиреной, со встроенным аккумом, может сама сирена жрать енергию.

Фен завоздушиваться будет, лучше под днищем в нижней точке трубки подачу разрезать.

Да станция по ссылке зачетная, не стыдно перед клиентом за такой инструмент )), но самодельная станция выполняет требуемый функционал на отлично и изготавливается из подручных материалов и если нет возможности или желания покупать фабричного изготовления, то является отличным выходом из положения. По поводу мощности 40 Вт, у китайцев, которых я рассматривал мощность не больше, способов дополнительного подогрева платы достаточно, при наличии прямых рук и желания можно заморочиться и намотать нагреватель и в этом паяльнике хоть до 200 Вт и уменьшать его дополнительно регулировкой Паяльник использовал готовый со сквозным жалом. Такой. Обещанные фотки готового девайса. _ _

Всем привет. Решил создать тему и поделиться своим примером изготовления очень удобной и простой в изготовлении хенд-мэйд приспособы - "Desoldering station by matreshkovod from Oktja.ru" :ieu: Сидел на днях и отпаивал разъем от мозгов, ножек очень много, заколебался, для отпаивания использовал паяльник паяльной станции и китайский шприц-отсос для припоя, а также китайский паяльник-отсос (тот же шприц-отсос в ручке паяльника с трубчатым жалом), большинство такими пользуются наверное, все знают насколько это кропотливый медленный и нервный процесс. Окончательно заколебавшись в очередной раз полез на алиэкспресс посмотреть станции с отсосом, но как всегда нормальный отсос нужен здесь и сейчас, а заказать с Китая сразу руки не доходят, все откладывается до следующего раза пока снова не припрет да и качество китайского инструмента все знают. И вот тут меня осенила идея. Давно валялся блок пневмо ЦЗ со сгнившей платой от Audi A3, такие стоят на всех древних VAG с пневмозамками, обычно их заливает в багажнике и сгнивает плата, реже ломаются лопасти компрессора, которые можно вырезать самому из текстолита, еще реже сгорает моторчик, в любом случае менять их приходится довольно часто и у многих автоэлектриков лежат сломанные блоки на запчасти. У меня моторчик с компрессором был живой и это облегчило мою задачу. Что я сделал: выбросил всю электронику из блока, оставил только моторчик с компрессором, отпилил лишнюю половину корпуса блока, внутри к стенке приклеил микрореле (выпаянное из старого блока сигнализации) и колодку для предохранителя, взял паяльник-отсос 40w китайский с оранжевой кнопкой и ручкой поршня (они есть с разным диаметром жала, лучше брать с тонким жалом, стоит такой паяльник около 200р.), поршень выбросил, отпилил верхнюю часть трубчатой ручки паяльника, т.к. в ней было ненужное мне отверстие для кнопки разблокировки поршня, вставил в ручку пипку от бескамерной шины (в которую золотник вкручивают), ее толстая резиновая часть плотно подошла по диаметру, на наружный тонкий латунный резьбовой конец натянул конец прозрачной ПВХ трубки омывателя от ВАЗ длиной около метра, другой конец трубки натянул на штуцер выходящий из компрессора, в нескольких сантиметрах от компрессора трубку разрезал и в разрыв поставил маленький фильтр тонкой очистки топлива из мотомагазина, к ручке паяльника приклеил кнопку (служебная кнопка от сигналки, которая идет с двухсторонним скотчем, скотч я сразу убрал и приклеил на секундный клей), провод от кнопки протянул вдоль трубки до корпуса компрессора для управления реле включения компрессора, примотав изолентой через небольшие расстояния. Перед первым испытанием снял трубку с корпуса компрессора, включил компрессор на несколько секунд и брызнул в штуцер аэрозольной силиконовой смазкой, т.к. хочется, чтобы это изобретение немецких конструкторов еще потрудилось на благо меня длительное время. Подключил паяльник к сети, компрессор к источнику 12 В. Когда паяльник нагрелся провел первое испытание, результат превзошел все мои ожидания. Наставляешь трубчатое жало вокруг контакта, который необходимо отпаять, плотно прижимаешь к плате и ждешь несколько секунд, пока припой не расплавится, нажимаешь кнопку, для полного удаления припоя из монтажного отверстия достаточно 1-2 сек работы компрессора, при условии что припой расплавился на всю глубину этого отверстия. Теперь отпайка различных разъемов, экранов на Aveo )), микросхем в DIP корпусах, и т.д. занимает секунды и экономит нервы. Изготовление этого девайса почти не занимает времени при наличии деталей, все детали не дефицитные и недорогостоящие. Рекомендую всем октябрятам. Хотел сделать фото и видео работы, но в фотике кончились батарейки, если участники форума проявят интерес смогу сделать фото и видео чуть позже. В планах сделать плавную регулировку мощности паяльника на тиристоре и заземление жала. Предвидя нападки людей, которые считают, что заниматься изготовлением инструмента дело не благодарное, что лучше купить аналог заводского исполнения и пользоваться фирменным инструментом, сразу отвечу, что хорошо сделанный инструмент для себя и под себя зачастую бывает удобнее в работе, данный экземпляр по характеристикам и удобству пользования ничуть не уступает китайским аналогам, но гораздо дешевле и, думаю, долговечнее. А кустарный внешний вид единственный минус, хотя у меня получилось довольно аккуратно.

Посмотри здесь http://www.netech.dk/ecuuk

Телефон в подлокотнике есть? Часто из-за него. Блок в багажнике внутри пластикового короба, сразу за спинкой заднего сидения. При отключении блока оптику закольцевать и мерить утечку.

Погрел от души феном все кроме BGA проца, стала включаться, но через секунд 15-40 все-равно отключается, сама снова не включается, только кнопкой включения не раньше чем через минуту после выключения, причем иногда включается в AUXе, а иногда стала в последнем рабочем режиме, как и должна, плату гнул слегка, никаких изменений, такое впечатление, что после включения что-то нагревается и пока не остынет не включается, кулер не включается вообще (не знаю в каком режиме должен). Питания какие смог вызвонить на плате все имеются, правда пульсации не смотрел. Кстати клиент насколько знаю частенько на машине в Питере бывает, Андрей, у тебя нет желания поковырять аппарат?

Всем привет, в общем сабж, по словам клиента неделю назад когда в очередной раз подключал телефон к AUX входу, команд потух, после этого он сам включился секунд через 30, проработал 30 секунд и снова выключился, далее стал работать постоянно перезагружаясь каждые 30 секунд, причем даже если во время работы переключил на радио или нави или другой режим то после перезагрузки он автоматом включает AUX. Comand модель BE 7023 A2118276842 Разобрал команд, просто визуально просмотрел наличие видимых повреждений на плате, ничего не обнаружил, собрал обратно. Команд перестал включаться, в старе ошибка в AGW по несоответствию действительной и заданной конфигурации шины MOST, соответственно не видит команда, перестал выезжать карманчик под командом (на лицевой панели которого кнопки аварийки, подогревов сидений и т.д в другой комплектации в нем внутри СД чейнжер, кажется). в нем ошибка, что не может быть открыт т.к. не получено разрешение от команда. После запуска двигателя команд через какое-то время может включится и работает также с постоянными перезагрузками. Появляется ошибка в AGW по прерыванию шины MOST- она не активная пока команд работает. Продиагностировать сам команд не успеваю между перезагрузками. Шлейфы-разъемы прозвонил, силовые элементы просмотрел под микроскопом, подозрительное пропаял. Похоже на какой-то непропай, но ничего найти не могу. Может кто-нибудь сталкивался, может типичные болячки имеются? Буду признателен за любую помощь.

А я где-то написал, что ДС на моторе стоит ?? Я предположил, что если КПП такая же ставилась на "новый" мотор, то может быть под этот мотор идет ДС на КПП с бОльшим количеством импульсов, а поделить частоту гораздо проще чем умножить.

Погугли умножитель импульсов. Может найдешь чего, возможно проще всего будет написать простенькую программу для пика или аттиньки. Если под этот мотор идет такая же КПП, можно поменять ДС на датчик с большим кол-вом импульсов (под этот мотор), а на приборку поставить делитель частоты это будет самое простое решение.

Ты хоть на дату последнего поста смотрел? Думаю, человеку уже не интересно. Если тебя мучает этот вопрос рекомендую поискать ответ в сходной теме

На будущее, в поиске кодировок очень помогает этот сайтик http://www.netech.dk/ecuuk

На фотке плохо видно, но похоже, что проц AZ60 уже паялся, для прошивки нужен программатор для моторолл, отпаивать не обязательно, возможно придется приподнять пару ног от платы.

Недавно сталкивался на подобном моторе, один ряд не работал полностью, метки в норме, обнаружилось визуально при прокрутке мотора руками со снятыми клапанными крышками, на нерабочей стороне, верхняя ветвь цепи в какой-то момент провисала, при дальнейшем провороте двигателя натяжник выскакивал и натягивал цепь и так 3 раза на каждые 2 оборота К/В, в результате в ВМТ метки в идеале, а при прокрутке мотора фазы на впуске сбивались при этом не давая ошибки по синхронизации валов. Так же может вести себя натяжник без давления масла. Правда у тебя одновременно на 2-х головках натяжники пробить не должно было, по этому предположил давление масла.

ДПРВ 2 шт или 4 ? Попробуй несколькими каналами осциллку снять по распредам. Ремень на выпускных валах, а датчики на впускных. Звездочки на валах без шпонок (на конусах) могут провернуться, если я про такой мотор думаю, к тому же фазорегуляторы-натяжники цепей в ГБЦ без давления масла не будут натягивать цепи и смещать фазы впуска. Глянь в эту сторону.

Спасибо, на машине блок вышел на связь, тему можно считать закрытой.

В общем сабж, по диагностике нет связи с блоком ABS с соответствующими ошибками в различных блоках. Машину смотрел на выезде. Gateway в щитке, кан до щитка звонится на разъеме блока ABS 60 Ом, питания, массы, зажигание присутствуют, блок снял, вскрыл крышку, плата чистая, кан звонится до микры Ate 990-9377.1D 100пин. 3,3 В и 5 В на плате присутствуют. Под микроскопом увидел, что почти все ноги по одной стороне микры не припаяны (шевелятся без усилия стоматологическим зондом), пропаял, при подаче питания на кане появилась активность (до этого висело просто по 2,5 В), сигналы какие-то пошли. Попробовал продиагностить VVDI выставлял значения шунта 75, 100,120, 10К Ом, не соединяется, повесил резюк 60 Ом пробовал зацепить разными сканерами, все-равно нет связи, к машине нужно ехать, чтобы попробовать. Отсюда вопрос должен ли диагностироваться блок "на столе" не через Gateway или нет. Думаю заклеивать его или еще рано.

Мои поздравления. :wod:

Понял, спасибо

Закодировать старом? стар лежит купленный уже месяц, все руки не доходят установить. Ни разу им не работал, и думал, что БУ блок и не привяжется.

Требуется замена Rear Sam привезли Б/У с разборки, внутри различаются расположением элементов. Стоят процессоры 908az60 маски разные. Достаточно ли будет перелить епром из родного, или нужно фулл? Будет ли работать с родным фуллом на другой маске и другом железе?

Да я машины в глаза не видел, вин передрал с родного блока иммо.