Andrewz

Да. На унитазиках посадочные места одинаковые. Такие же как на "немцах" и "корейцах". Видать задницы у всех одинаковые :) А вот на "японцах" узенькие шейки и тоненькие резинки. Вот такой геморой у япошек. Видать у них зады поуже будут. :) Посему надо либо заводить две разных рейки от "немцев", тазиков и т.д. и от "японцев". Про специфические форсунки от Ниссанов, Субар, Мазд и других типо моноинжекторов с боковыми сеточками я вобще молчу, там наверное легче в родных рейках проверять. Или надо делать рейку самому + изготавливать переходники под другие форсунки (у меня под "немцев"). Как это выглядит на моем стенде я уже выкладывал. Но видать все вложения накрылись медным тазиком (не путать с изделием Тальятинского Автозавода) :) Если кому то поможет смотрите вложение. А форсунки мою софтовой промывалкой. Но ни кто не мешает совместить ее и УЗ ванну.

Ты бы хоть, для начала, указал бензиновый он или дизель. Не говоря уже об объеме. Расходомер стоит и на дизеле и на бензине. Грязи он очень не любит. Бери очиститель и вперед. Только осторожно не порви чувствительные элементы.

Спасибо. Будем посмотреть что за програмулина такая.

Желательно осцилографом посмотреть как ведет себя плазма на работающем моторе, особенно при резком наборе газа из устоявшегося ХХ. Как и что смотреть можно найти на сайтах разработчиков подобных приборов. Осцилограф можно юзать аналоговый, главное чтобы в нем была хорошая синхронизация, ну и мониторчик крайне желателно поболее, на мелком трудно разглядеть. Короче смотри пробивное напряжение, время горегия дуги, фронты наростания и особенно спада сигнала, остаточные колебания в катушке (показатель ее работоспособности). Только так на 99% можно определить неисправности по зажиганию. Ну а если там всо ОК тогда смотри форсунки и дальше.

Поставлю, наверное, так как бусик с 4 ведущими колесами очень кушать любит. Только жаль волюметр. Хлопнет разок и не станет его. Придетсься ставить газовый инжектор, а у нас не то что дорого, но и пока неотработанно это дело. Толком ни кто не ставит пока. Только собирались одни и то Российского производства. Но меня терзают смутные сомнения на счет надежности данного оборудования.

Наверное надо начать с elsa. По VAG ам очень поможет. Там и других полезных вещей много.

Проводка мерина это вообще отдельная тема для разговора. Это просто полный пипец. Особенно на E 280 и ему подобных. Там где провода к катушкам подходят и под алюминиевой крышкой над головкой и к форсункам и везде практически. Изоляция рассыпается в пух и прах. Только позавчера восстанавливал управление на катушки. Провода залитые пенорезиной до такой степени оголились что аж позеленели от сырости (или злости) под этой самой резиной. Как только выходной каскад компьютера такое выдержал. Короткое замыкание управления на плюс. Это просто атас. Так что на 220 это еще не так страшно там катушки с наружи стоят. А волюметр посмотри может грязью зарос совсем. Если резинки уплотнительной между входом в коробку воздухана нет или сам воздухан криво положили то же пипец волюметру подкрался. Очень знаете ли распространенная болячка на меринах. А лямбда должна подходить. На этот мерс от ауди лямбду воткнул и она прекрасно себя чувствует. Прежде чем лямбду менять надо было посмотреть ее реакцию на обеднение смеси хотя бы после перегазовки на режиме отсечки топлива.

Всем огромный СЕНКС! Все вскрыл. Оказался пробитым драйвер управления катушкой. Уже второй (тот который был родным)Заменил на BU 941 и все запахало. Хотел правда воткнуть VB 927 или что ни будь подобное. Но в нашем городе таких не нашлось, поэтому поставил то что было. Правда МАР сенсор при сборке оторвался и ясное дело машину стало заливать. Причем сканер ругнулся именно на датчик расхода воздуха HFM. Видимо код неисправности на МАР и на HFM один и тот же. Ну, это в принципе, очень логично. Повторное вскрытие и более тщательная сборка принесли свои положительные результаты. Машина ожила. Тему можно закрывать. Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся. PS Кстати поиск я набирал еще до того как постить. Но видимо толком не мог сформулировать запрос по этому ничего не нашел. Это ведь главная проблема, правильно сформулировать вопрос, задачу, поставить цель в жизни ну и т.д. Извиняюсь за лирическое отступление.

Кто ни будь, пробовал чинить, сей компьютер. А то он залитый пластиком весь. Правда мой экземпляр уже вскрывали и меняли похоже силовой транзистор, управляющий катушкой зажигания. Похоже, он снова накрылся. Надо бы попытаться аккуратно снова открыть, да боюсь повредить контактные провода. А информацию о том, как лучше это можно сделать найти не удалось. Может, кто подскажет, как правильно вскрыть это чудо враждебной техники? Картинки этого девайса прицепил к сообщению. Там где виден один болтик с гаечкой это, похоже, крепили самопальный транзистор, причем все работало похоже, пока ДВС не помыли на мойке. Подскажите, что ни будь конструктивное.

Так капролон по моему сильнее разбиваеться чем ШХ-12. Просто по пластмассе не так шум слыхать. А так если целиком деталь делать, а не втулку вставлять, то высоту можно шлифовать какую хочешь. И опять же можно круглых колец наделать, ну чтобы перепускной клапан закрылся. Хотя это на любителя. А насосы меньше ломаться стали, как мне кажеться, потому что старые авто с КЕ шками уже многие на помойке отдыхают. К тому же цена нового насоса не такая уж и заоблачная стала. Колектор конечно можно подобрать для какого то конкретного типа насоса, а напайка годиться для любого в том числе и для торцевидного колектора. К тому же не у всех есть возможность найти место где эти колекторы брать. Но напаивать их конечно несколько хлопотное дело, да и времени занимает достаточно много.

Так я и говорю, как она видит что -25С то? Это ведь не человек. Датчик смотреть надо. Хотя не факт конечно.

А нафига тебе присадки то понадобились. Ладно я себе ER наливаю так у меня этой гадости завались и нахаляву. И то думаю нафига наливалю? А тебе то она зачем. То Vaklin и причем не просто парафин а хлористый. Что получаеться при соединении хлора с водой думаю рассказывать не надо. HCl Хотя это не факт. Это так мой шеф рассказывает типа они экспертизу делали из чего ER состоит. Хотя раньше мы ее уйму продавали и проблем ни кто не высказыал. Наоборот у кента колечки подношены были так стала масла меньше жрать. Особенно помагает ER в редукторе и коробке (не в автомате) Тачка катиться лучше начинает, особенно джип. Название какое то интересное DURA LUBE, про любовь что то напоминает :) Куда маркетологи смотрели?

Если интересно как стенд сварганить для красивой проверки форсунок можете глянуть как забабахан заводской стенд. А для промывки на авто (что не всегда эффективно и не видно результатов) можно сварганить из сифона от газировки или еще чего подобного, например огнетушителя. Главное воткнуть туда газовый редуктор, чтобы давление в емкости регулировать. Для управления можно использовать что хотите. Тот же 12 вольтовый трансформатор с диодом вполне сгодиться. И не продеться собирать сложные схемы. А в такой красивой, желтенькой упаковке транса видно не будет. Но неплохо бы управлять, как ни будь более красиво, например Кар Тест Инжектор выглядит красиво и в сочетании с данным девайсом, будут производить хорошее впечатление на клиентов. Софтину можно по моему тут нарыть. У меня правда официальная стоит. Эх, как бы еще за осциллограф так дорого не ломили, я бы может, и его поставил. Очень клиентов впечатляет. Компьютер и все такое. Культура производства, однако. И клиенты легче с деньгами своими расстаются. Так вот. Медные блямбочки - это переходники для немецких форсунок. А то отверстия под японцев насверлены. Очень интересное решение чтобы две рейки не делать. Колбы подпружинены, их так вынимать и вставлять удобно. В нутри желтой коробки редуктор емкость для жидкости и топливный фильтр, чтоюы в форсунки всякая дрянь не попала.

То skael: А номер журнала случайно не помнишь, ну или год хотя бы? Я что то подобное гдето встречал кажись. только где точно и не вспомню. А напылять всякие гадости можно на верхнюю и нижнюю площадки. Уж очень их мне делать нехотели.

Сам занимался когда то ремонтом бензонасосов несколько лет. В ту пору они еще по 300 зеленых стоили. Вот народ по полстоимости отваливал и доволен был в очередь записывались в свое время. Нас тогда их только трое в городе ремонтировали да и из регионов к нам тоже приезжали там этим вообще ни кто не занимался. Потом, правда, цены стали поумереннее, и ремонт стал дешевле. Теперь этим занимаются все кому не лень, да и китайцы нас этим добром завалили сейчас ну просто по совсем смешным ценам продают. Правда на КЕ еще цена держится немного но на ремонт совсем упала. В общем, сейчас переквалифицировался в управдомы. Могу рассказать кое какие ноу-хау читай (хауно) :) в свете последних событий. Это все уже не представляет ни какой коммерческой тайны, для меня лично точно не представляет. Короче ни чего там особо напылять и не нужно. В бошевском насосе стальные ролики вращаются в металлической обойме. На обойму напылена медь и на медь нанесено тефлоновое покрытие, как на ТЕФАЛЕ читай (ТАФЕЛ) :) Суть в том что тефлон имеет малый коэффициент трения и высокую стойкость к износу. Ну и т далее. Тут можно докторскую диссертацию защищать. Так некоторые на западе и сделали. И у них там все это прекрасно работает. НО!!!!!!!!! Как сказал М.Задорнов,- «Посмотрите на эти углы, они же тупые, ой какие тупые» Так вот Господа буржуи когда изобретали это дело немного не рассчитывали на то что у нас бензин содержит разного рода абразивные и прочие нехорошие примеси. Как то вода, различные красители, металлосодержащие присадки, ну и уйму всякого дерьма вплоть до опилок от насоса самой бензоколонки которая сама уже скоро умрет. Так если заправиться из емкости в которую только что слили из бензовоза горючку то есть много шансов вообще больше ни куда не доехать. Короче, после отстоя пены требуйте долива пива. Ну что-то я совсем отвлекся от темы. Короче от нашего, мягкого говоря, бензина таким насосам приходит неминуемый конец. Так как нежный тефлон от нашего абразива сходит еще быстрее, чем с китайского «ТАФЕЛА». А дальше медь и железо сырец разбиваются за милую душу это только вопрос времени. Но за бугром живут не только углы, но есть еще и светлые головы (правда очень не много). Короче на некоторых насосах, в основном очень древних, полностью отсутствовало какое либо напыление. А стояла там стальная каленая обоймочка. И все, все прекрасно работало не один год как хороший подшипник качения, и смазывалось и охлаждалось горючкой. От сюда напрашивается простой вариант ремонта сего девайса. Ставим полностью каленую обойму, либо впрессовываем внутрь старой стальное кольцо. И все дела. Шлифуем это дело до нужной высоты и все дела. Если хотите то внутренний диаметр можно сделать чуток поменьше, а если обойму сделать полностью круглой (в нутрии насоса внешний край ее квадратный) то она еще и перепускной клапан закроет и давление будет просто конкретное. Клиент с КЕ шки слюнями подавиться когда реставрированный насос 16 – 18 кг накачает, новый столько не качает. Ему ведь не в дамек что такое давление там нафиг не нужно. Это основная поломка бошей. Про ролики , верхнюю и нижнюю площадки шестеренку вращающую ролики и т. д. Я обычно не сильно заморачивался хотя возможно изготовление и этого. Я обычно скупал поломанные насосы так что эти запчасти имелись но они ломались редко. Вот такие секреты ремонта на основе гидрорибонуклеопалеокарбонатполимера или как его там еще. . Я то же гарантию год давал потом пол года, да в принципе это неважно стальное кольцо или обойма пока сотрутся уйма времени пройдет. Встречались мне обоймы из капролактана. Что то же не лишено смысла, все зависит от возможностей изготовления. У меня радам завод стоял там мне все и делали. Оборудование там конечно же дорогостоящее, но токаря то же люди и лишняя копейка им то же бывает лишней. Так что если кому пригодиться то пожалуйста чинитесь на здоровье. Правда там еще уйма всяких нюансов маленьких есть как то микронные зазоры по высоте и т.д. Но если в серьез займетесь ремонтом то все это быстренько освоите. Ничего там сверх научного нет. Заодно и научитесь пирбурги всякие мострячить, я таки их и не научился чинить. Толи все такие ушатанные попадались толи я такой тупой что не додумался до сапфирового пластика. Не знаю. К стати, если при вскрытии насоса вы повредили край корпуса, то корпус можно немного проточить в глубину и тогда у вас будет возможность завальцевать насос. Особенно актуально при повторном вскрытии насоса. А для проверки всех характеристик насоса можно сделать разборный вариант насоса. Очень удобно для окончательной доводки девайса. На последок хочу открыть еще одно хауно. Оно может и не совсем ново для кого то а для кого-то может очень пригодиться. Короче если коллектор якоря выработался совсем и щетки уже не контачат, то нарезав медных пластинок и припаяв их на место ламелей вы вернете к жизни якорь от бензонасоса. Естественно перед употреблением его надо будет обязательно проточить, отшлифовать и проверить на межвитковое (чтобы ламели меж собой не замыкали). Теперь маленькое лицензионное соглашение. Автор не несет ни какой ответственности за погоревшие авто и мастерские, Последнюю технологию ни в коем случае нельзя применять на стартерах и других Эл. двигателях высокой мощности (угадайте почему). Короче данные рекомендации распространяются как есть за любые убытки, связанные с корявостью рук автор ответственности не несет. Ну и так далее и тому подобное. В общем, удачи вам в деле ремонта насосов. Хотя новые сейчас стоят не очень дорого. Но ведь Кулибины у нас всегда творят выдумывают и пробуют, на том и держится наша Родина. Кому-то легче купить, а кто то сам хочет сделать.

То leoleod. Упс, я извиняюсь, не глянул сразу откуда ты. Что в Тюмени сейчас - 25 С? Сума сойти. Хорошо в Сибири (Тюмени (нужное подчеркнуть)) летом целый месяц снега нету :xaxa Всякое совпадение с реальными событиями и личностями чистая случайность, иными словами ни кого не хотел обидеть.

-25С? Очень актуально, особенно если учесть что на дворе весна. Как же ты ее проверять собрался? Раз ве что в холодильник сунуть, вместе с пивом :) А при таком раскладе диагностика может совсем ни чего и не показать. Это ведь если совсем грубая ошибка тогда в памяти чего ни будь будет. А так скорее всего покажет только то что в машину руками занесли (датчики отключали или еще какой гемор). Текущие данные есно только на сканере или в консульте пойдут (и то про консульт не знаю не пробовал). Разьем то ОБД2 стоит тогда консульт2 должен идти. Я тут правда ОБДшной прогой праворульную Судзуку недавно сканил правда там год 2000 по моему был. Правда протокол америкосовский какойто был не SAE. У меня такой ньюанс на мазде праворукой встречался. Не хотела, зараза, заводиться когда сильно холодно. Лила, зараза, со страшной силою что все свечи начисто заливала. Но если заводилась потом целый день все ОК, до следующего утра. Проверка показала что все в порядке конечно. При более глубоком анализе выяснилось что сопротивление датчика ТОЖ на сильном холоде поднималось гдето до 7 КОм и на датчике становилось 4,9 Вольта. То есть практически обрыв. Но все же не 5 вольт и ошибка не писалась. Вылечилось заменой датчика, правда хозяин помоему Тойотовский приволок. К стате датчик стоял серого цвета а на другой такой же тачке стоял зеленый да и на всех маздах обычно зеленые стоят нам и фишка то зеленая. По номерам я уже не помню какие были. Короче с новым датчиком в мороз стало гдето 3,5 Вольта или 4 не помню уже. А датчик тот сломаный (сломал когда откручивал) у меня до сих пор где то валяется. Правда как в твоем случае теперь проверять не знаю. У нас то таких холодов почти не бывает. Это вот этой зимой пару недель держались так на дорогах пустота была а в мастерских аврал. Наверное придеться ждать зимы. Удачи.

Какого года авто? И в чем заключаеться проблема? От этой инфы и плясать уже можно будет.

В журнале "Радио" была такая штука. Там и прога для ноута валялась. Правда датчиков температуры там не было. После праздников архив на диске открою попробую найти. Если интересно пришлю. Всем хороших праздников. :PIVO

Так я все три провода осцилографом щупал ни какой реакции нет. Да и сам провод бесконечность кажет. Правда клиент потерялся с машиной. Ну и да бог с ней. Мне пока не до его датчиков. Все равно огромный сенькс.

Сенкс очень грамотная метода. Еще нужно зажигание настроить как надо тогда лямбда должна в карту лечь.

Кто ни будь может сказать какой сигнал должен выходить с датчика уровня масла. Там три провода +10Вольт почему то не 5, масса и третий сейчас кажет бесколнечность при отключении от датчика. Думаю что повреждение в проводке так как и температуру внешнюю шиток то же не ловит и жалуется и на датчик уровеня масла и на датчик температуры воздуха. Но все же хочется знать какой от туда сигнал должен идти. Как сам датчик пашет я примерно догадываюсь. Датчик емкостного типа за одно он и качество масла может определять. А вот что на выходе должно быть и почему у меня на него 10 Воль идет непонятно. Может от 10 вольт он давно погорел уже. Картинку с датчиком можно глянуть во вложении.

А это где такая интересная технология лежит? Можно на нее взглянуть хоть одним глазком?

Ага, не должны если эти клапана не открываються. А теперь представь что EGR открыт постоянно и на ХХ то же. Как Двигатель хлебнув выхлопа на ХХ работать будет?

Только не бейте ногами в живот. Ни в коем случае не хочу умолить заслуг авторов данного девайса, хочу лишь поделиться личнвм опытом работы с промывкой. Мою уже около года при помощи компьютера. Проверка баланса проходит на 5 с плюсом. Скопилась кое какая база по производительности форсунок. Промываю в режиме кавитации или самопрокачки (обычно и тем и другим по очереди) с помощью китайской аэрозольной промывки CARBCLEANER. Моет на ура самые убитые форсунки с верхом забитые грязюкой. Результатами очень доволен. Да и сама процедура компьютерной проверки баланса на клиента обычно производит благоприятное впечатление. Недавно прикупили станционарный стенд с уз ванной. Но с ним пока не привык. Мне лично больше нравится по старинке(как то привычнее). В целон не так важен сам ультразвук как то чем мыть. эта китайская дрянь отмывает даже краску с форсунок в шесть секунд, не говоря о грязи. Короче после такой промывки у клиента с Альфы- Ромео опять стало в сиденье впечатывать при резком наборе газа. А производительность поднялась то на 1 млл в 100 сек. Результаты превосходные в течение уже около года. Хочу еще раз подчеркнуть что это мое личное мнение. Ни коем образом не хочу умолить заслуги авторов данного девайса. На новом стенде мне понравилась как сделана топливная рейка. Думаю срисовать с нее чертежи со всеми размерами. И потом на обозрение здесь выложить. ИМХО всем будет интересно как сие дело устроено. А чем ворсы откывать не столь важно можно хоть на прямую или через диот с транса подавать переменку. А вот рейку на проволочки и колбочки на веревочки не удобно. опасно и неприятно клиентам. Может новую тему завести, у кого какие топливные рейки для этого дела приспособлены?