drive1

вот тоже думаю о проверке насоса, потому что не даёт покоя то что там воздуха много было. Только вот если таким способом проверять то при забитом фильтре или сетке тоже наверное авто заглохнет. Я думал что может проверить так, вывернуть с рампы нипель, надеть шланг и опустить его в баночку, и включить со сканматика насос. Потом контролировать как быстро наполнется баночка и какой идёт бенз может пенный(забита сетка), но таким способом никогда не проверл ещё.

Непонял намёка:) Тип ДМРВ в помойку? Меня ещё что то беспокоит то что бензин как то с воздухом шёл, и когда я выворачивал нипель и стравливал давление, и когда после замеров через манометр стравливал давление то тоже воздуха много что то было. И рампе без обратки никак насос не проверишь:( Сколько же на этих двигах воздуха должно быть? До сих пор не знаю, 10 или 12? Тут же обьём 1.6 должно быть побольше чем на 1.5

неа, не проверял. Т.к. я думаю она бы и на холодную не ехала. Или забитость ката только на горячую проявляется?

Ваз 2110, мотор 1.6 8кл. мозг бош 7.9.7 Е2. Когда прогревается до рабочей температуры то очень медленно набирает обороты, помню такое было когда шкиф КВ сьезжал, авто так же медленно набирало обороты.Расход в норме, свечи беловатые но вроде у всех такие. Мерил топливо, 3.7 на хх, но как показалось что то с бензином много воздуха выходило из рампы, может так должно быть, но посоветовал сменить сетки в баке и фильтр. АЦП ДМРВ 1.03, на ХХ показывает 13-14 кг воздуха. Подсосов на нашёл, поливал очистителем на форсы, рхх, ну и ещё куда показалось подозрительно. Впрыск 4.6 мсек. Коррекция около 1, иногда 0,98. Мотор глянул осцилом с ДР, там клапана в норме по градусам и все пики и впадины на одном уровне. Метки тоже смотрел, всё в норме, ну может 1 зуб только погрешность. К сожалению подменных деталей нету, а так я бы подменил Катушку зажигания, они вроде при нагреве мудрят. Ну и может ДМРВ не в порядке, не знаю многовато может воздуха? Сказал хозяину чтобы ещё ДТОЖ сменил,т.к. деталь недорогая, и до кучи свечи поменять а то Финвал стоят. Сопротивление проводов 5 кОм в среднем, на разряднике искра синего цвета, прошивает 10 мм зазор(нерегулируемый у меня разрядник_ Теперь буду ждать через пару дней его снова. Что ещё нужно проверять при таких симптомах??

Лежит Бош с калины клиента, был в тосоле и выгорели ключи на 1-4 цилиндр. Что теперь с ним делать? Чем мыть, или можно просто просушить? Читал на форуме что такие блоки всё равно долго не проживут, так что возможно и не стоит связываться с заменой ключей(менять сам не буду нету деталей, придётся отдавать коллеге).

Хозяин починил авто, ремень на зуб перескочил... Тему наверное можно закрывать, т.к. тут перечислены все возможные неисправности связанные с такими симптомами. Всем спасибо!

Осцилл есть(диско), и ДПКВ валяется ещё исправный вроде. Если я просто к разьёмы ДПКВ осцилл подключу то я смогу увидеть вторичку? или нужно так паять провода как делал Гнат? Поделись своим опытом, как ты смотршь вторичку на ИКС? И если я буду смотреть при помощи ДПКВ вторичку то можно в то время пока авто работает поочередно не прерывая просмотра переставлять ДПКВ от одной катушки к другой? sab, спасиб за подсказку про счётчик пропусков, и я не знал что у боша есть, вот я балбес ошибку всё сидел ждал:)

Значит по порядку и буду всё смотреть как пригонят её снова. Начну наверное с форсунок, пролью их сольвентом на стенде. Вот не знаю только по поводу воды в баке, как такую проблему распознать, только бак открывать и как она там будет выглядеть? Я снял осцилку ДР на прокрутке(не сохранил), получился какой то меандр блин, до этого снимал на 8 кл моторах там получалась нормальная синусоида, не в курсе почему вершинки получаются плоские? как будто их срезали. По высоте все одинаковые поэтому думаю мотор в норме. Вероятно нужно было закрутить болт на ДР(у меня тульский ДР + диско). П.С. А сколько компрессия должна быть у приоры? П.С.С. Не понял по поводу того что сканеры не так определяют целиндр с пропусками. сканер же только считываешь ошибки, а пропуски фиксирует ЭБУ. Смотрю авто сканматиком.

Хозяин говорит они новые. Менял по причине неровной работы, но не помогло. Свеча с белым изолятором как будто смесь обедненная, но это вроде для тазов нормально.

Приору делаю первый раз, поэтому прошу совета. Мозги Бош 7.9.7 евро 3. Счётчика пропусков не нашёл, поэтому ждал когда вылезет ошибка. Приехала с ошибками: множественные пропуски 1, 3 целиндр, и что то про иммо но её удалил больше не появлялась. По поводу иммо хозяин говорит что иногда не заводится с первого раза. Поменял катушки местами 1 и 2 целиндр, думал если пропуск уйдёт то значит она. После перестановки завёл вылезла ошибка пропуски в 1 целиндре, но работает авто по звуку так же. Если газануть то вроде как троение пропадает, вообщем не так заметно. Компрессию проверил в 1 горшке(возможно зря нужно было во всех) 14 очков, дальше не стал крутить, поднимается бодро. Что ещё проверить? неужели форсы подзабились, снимать наверное долго я только на 8 кл снимал пока что.

На машине нет возможности проверить, т.к. личное авто карб, а инжевые не застаиваются. По сути можно было бы ЭБУ подключить на столе и через управление ИМ включить искру на целиндрах, но у меня нету ЭБУ к сожалению... так что если можно на столе проверить было бы очень удобно. Как хотя бы называется этот девайс для подачи импульсов на МЗ?

А на сколько резистор ставил (1кОм?). Попутно ещё тут же спрошу, а можно как то подавать импулься на Мз на столе? У меня катушка с калины лежит вот хочу проверить её на столе(разрядник есть).

Подумал тут на досуге а может лампочками удобнее видеть имульс на МЗ от ЭБУ. Вчера смотрел осциллом, что то не очень понятно, ну и простым мультиметром. Причину то я нашёл и устранил(ключ управления зажиания 1-4), но хочу от старой катушки отпилить разьём, к нему напаять 3 провода и эти проводки припаять к 2-м лампочкам. ПРоверять потом будет удобнее, сразу скидываю разьём с МЗ, такаю в свою приблуду и кручу стартер и вижу по миганию сразу что работает а что нет. Вот только не знаю какие лампочки брать? Или вообще светодиоды(через резюк) красивее. И и что идёт с эбу на мз "+" или "-", там 3 провода, вот где и что не понятно. П.С. Или это вообще пустая затея и лучше смотреть осциллом? Просто осцил пока подключишь, а приблуда была бы под рукой.

Всем большое спасибо! Сделал машинку. Давление было 0.5 очка. Поставили для теста насос от газели, дал 3 очка сразу и тачка заработала как самолёт.

За советы всегда спасибо! Из любого можно что то для себя взять. Но я интересовался теорией вопроса. Т.е. где в параметрах будет отклонение при проблемах с железом. Ну и что можно увидеть из параметров ЭБУ при неисправности мотора. Вообще я наверное много хочу чтобы со сканера понять неисправность в ЭСУД или железе:) Я как понял подсос будет себя проявлять так же как и проблема с клапанами например, просто убедиться хотел, услышать опыт других людей, т.к. своего мало . Конечно параметры ЭБу не повод сразу винить железо, но это повод для дальнейших проверок, чтобы хоть знать в какую сторону капать.

Мотор 2Е. Потенциометр вроде где то видел у него. Куда подключить манометр для замера давления топлива? Сколько насос давит в стенку (вроде как 4 очка)? Разряжение во впуске нечем померить:(, придется отцеплять подозрительные части и заводить авто. А без газоанализатора можно выставить СО, на нюх слух? Что ещё интересно, хозяин говорит что авто немог завести, пытался раз 7 наверное, педаль на чуть приоткрывал, и в полик давил. Говорит гонял-гонял, потом выкрутил свечи они сухие. Но потом вроде как то завёл. Импульс на форсунки идёт с БЭУ у него а откуда БЭУ узнает когда форсу открыть? там же нету ДПКВ, с датчика холла наверное

Привет всем! Работаю только с вазами, но тут нужно починить такое авто, опыта нет к сожалению. Проблема в том что авто на ХХ работает хорошо, но если дать газ авто пытается заглохнуть. Если газ очень медленно давать то вроде как начинает набирать но потом всё равно пытается заглохнуть. С места тронуться практически невозможно, но хозяин всё таки ездит на ней как то. Я думаю может давления топлива не хватает, по симптомам похоже, на вазах такое бывает когда носос даёт только 2.5 очка для ХХ хватает и газ даёшь и она затыкается. Как то теперь нужно померить давление топлива, скажите куда подключать манометр, как я понял на ХХ 2.5. должно быть при включенном зажигании 3, при снятии с РДТ шланчика на работающем авто тоже должно быть 3(или нельзя снимать?). ДТОЖ менялся у него. Хозяин говорит что ему сказали что к этой авто невозможно подключить компьютер и считать коды, так ли это? Что кроме топлива может быть в данном случае? Можно ли пережать обратку чтобы увидеть сколько очков в стенку давит насос?

А ко мне Шнива на двух горшках с Бошем 7.0 приезжала, и никаких пропусков нерегистрировалось. Модуль накрыт был 1 и 4 целиндр. А вот по поводу ДМРВ довольно интересно. Хотя я его смотрел на 15-ке осциллом, и включение и резкую перегазовку, всё в норме, настораживало то что на ДМРВ были вкручены саморезы вместо заводских винтов. Но подменного не было так что неподкидывал другой. Но это прошлое. Теперь вот теории всякие раздумываю, почему впрыск завышен может быть и расход воздуха, на будущее так сказать.

Давление в норме это проверено в первую очередь, как всегда. Подсос тоже проверяю поливая визде очистителем карбюратора. Это стандартные причины и проверяю это всегда. Компрессию когда проверяю гоняю мотор до тех пор пока стрелка не перестанет подниматься, жаль если компрессометр т.к. я им мало пользовался, новый практически. Значит из-за клапанов могут быть увеличенные параметры, это уже интересно. Была у меня 15-ка очень долго с ней капался, и не смог починить, обидно было очень, вот у неё тоже было увеличено время впрыска, там наверное что то с мотором было. Я там всё проверил и кат смотрел(выбит) и форсы сменил на новые( был дисбаланс, отмыть кавитацией с растворителем и сольвентом не смог), так и ездит до сих пор она, говорит жрёт бенза много.

Подскажите какой расход воздуха на моторе "калиновском" 1.6, и на шниве с 1.7. У меня были Шнивы расход 12кг где то. А на калиноском 1.6 тоже около 12 было, но на этой авто был какой то косяк по железу как я понял по ДР, что то с клопами, что с авто стало не знаю отправил клиента проверять зазор в клопах. Там впрыск был 4.5-4.7 и коррекция 0.93 где то(точно уже не помню). Вот я теперь размышляю увеличенный воздух может быть из-за проблем с мотором, или это 12 кг нормальное значение для этого мотора. И по коррекции обогащение. Свечи у авто были белые что странно если впрыск увеличен, то топлива должно быть много. Ну и заодно вот что хочу понять. Если допустим 1 целиндр будет плохо работать(зажат, прогорел клапан) то в выхлопе будет много кислорода, т.к. он не сгорает в целиндре и летит к ДК. А ДК видит это и увеличивает подачу топлива т.к. много кислорода это же бедная смесь. Таким образом делаю вывод что любая проблема с железом вылевается в увеличение коррекции. Верно ли такое суждение? Вообще мысли всякие бывают, но каждый раз спрашивать это форума не хватит:) И ещё вопросик: почему 2 раза замер компрессии делал и разные значения показывает. На 2114 этой так было, 11, 13, 9.5, 11, второй раз 11, 13, 11, 11. И ещё иногда слышно как в компрессометре бахает(вероятно клапан) это как то влияет на замер? (компрессометр АИСТ)

А как клапана регулировать в 2 приёма? как определяете угол на который нужно повернуть распредвал? В 4 подхода долго что то, а в 2 подхода можно очень быстро проверить все зазоры.

Я так понимаю что отличить по осцилке прогоревший клапан от зажатого довольно сложно? И вы когда видите проблему в впускном клапане то автоматом не считаете его прогоревшим потому как горят только выпускные как правило.

Авто 2114, двиг 1.6, январь 7.2. Хозяину не нравится работа мотора. Вроде едет норм, расход норм, но работает как то не мягко, а жестко и как будто дисбаланс у целиндров. Авто только после регулировки клапанов в другом СТО. Компрессию мерил 1 замер: 11, 13, 9.5, 11 2 замер: 11, 13, 11, 11 Не понял почему показания разные оказались по целиндру, вроде замерял одинаково. Компрессометр АИСТ за 1000 руб покупал. В самом конце снял осцилку ДР на ХХ,опыта мало и синхры нету, но как я понял там не вооруженным взглядом видно что проблема в одном целиндре. Рад буду любым комментариям по осцилке, т.к. выкладываю её для моего развития. Впусные клапана что то плохо видно на осцилке, расставил градусы кое как, но не в них же суть. П.С. хозяину авто сказал проверить регулировку клапанов самому на холодную, и смотреть потом мотор если что.

А я и забыл уже блин как его шить, я же специально изготавливал щуп с резистором, чтобы не паять а просто перемкнуть контакты на момент соединения и всё. Вот что значит больше года не шил авто:)

Спасибо за пояснение. Но ответы пораждают новые вопросы:) 1) Бош 7.9.7 вроде только если он новой аппаратной реализации(плюсовой) нужно переносить резистор, или у простого тоже? 2) Как на январе ИИпром чистится? Сам файл Ипрома править? или кнопочка есть в какой то программе? 3) Если разьём от Иммо отключить то потеряем только функцию вежливой подсветки и всё? 4) а где находится блок АПС у ваз 2114:)?