drive1

Подскажите хотя бы де у Ниссана ДПКВ

завтра должны и мне притащить Nissan primerу.

Простояла месяц мышы погрызли её, теперь не заводится. Вот думаю может тупо на ДПКВ перегрызли провода, только нужно ДПКВ найти, а то я только вазы делаю.

ВОзьмёт ли сканматик данный авто?

создал тему по моему вопросу

Баланс форсунок на прикреплённом фото, комментарии я думаю излишни

Можно закрывать

Полезная информация спасибо! жалко что лампочки СЕ нету на этом шедевре переделанном, а в проводах долго рыться.

МЗ стоит помоему такой же как и на январе 5?

Можно ведь ошибки хотя бы по СЕ считать

не представляю как это сделать не соединившись с ЭБУ.

Адаптер у меня K-L-line от SMS(не понимаю зафига L-line нужен для GM), давно на своей десятке соединялся с GM,а с этой что то никак.

В тачке нету ДК физически, потендиометр есть в моторном отсеке, один фиг ДК не работает пока не нагреется даже если и был бы...

без ДД эти пепелацы не ездят нормально!

А что именно? просто тупить будет? или как раз троить при резкой тапке? Если симптомы такие же как у меня тогда я и делать её не буду, отправлю искать датчик, что толку от моих проверок, за них денег же не получишь...

Метки ГРМ проверил а так же шкиф посмотрел на месте.

Мне показалось иногда как бы стреляет авто(может показалось), делаю вывод что смесь в некоторых котлах бедная и воспламеняется быстрее, от сюда и хлопки. ВВ часть тогда подкину первым делом т.к. проще это чем форсы снимать:)

Резонансный ДД у нас не найти(может их и нигде уже не продают)... да и авто каталось с датчиком висящем на проводке(видел до этого), т.е. он как бы и не генерировал сигнал но авто каталось.

Добавлено: вообщем направление понял, начинаю с ВВ а потом форсы, на отсутствие ДД забиваю, всем спасибо! Если сделаю отпишусь.

Авто 2109, GM без ДК раньше был карбюратор, соединится не смог через к лайн почему то, хотя есть подтяжка 5в на адаптер.

Сегодня буду разбираться с ней, поэтому хотел заранее уточнить некоторые вопросы.

Как будет себя вести машина без ДД, на ней стоял резонансный ДД но видно где то отвалился теперь висит провод, раньше на проводе висел датчик:)

Симптому неисправности: На хх работает ровно и хорошо, если нажать тачку в пол то начинаются ужасные протрои и авто чуть ли не глохнет, так поколбасит её секунды 3 и набирает обороты. На повышенных оборотах автоработает болеее менее, но если газануть резко опять проваливается и троит.

На авто стоят ВВ провода от карбюраторной авто:) Но хозяин говорит что всё было нормально, только дня 2 как начался провал.

Проверил, только давление топлива в стенку 4, на хх в норме, при резком газе до 2.8. Больше ничего не проверял пока т.к. по электрике там были дела. Авто конечно те ещё дрова но сделать как то надо. Отцеплял ДМРВ без него авто так же себя ведёт если не хуже.

Сегодня буду делать: сниму форсы и пролью на стенде, куплю за свои деньги в подменный фонд ВВ провода для инжа и свечи наверное(МЗ уже есть) поробую всю высоковольтку подкинуть.

Но не хочу чтобы эти манипуляции были напрасные, от этого и возник вопрос: "Как GM ведёт себя без ДД?"

Посмотри по цепи вентилятора, что его включает во время включения зажигания. И вообще как то не очень понятно Он, что постоянно включается во время включения вентилятора не зависимо от температуры двигателя?

У меня в гараже авто было горячее. т.е. температура была от 85 до 95, и каждый раз при включении зажигания включается вентилятор. По звуку реле его включает ЭБУ, и со сканера его можно выключить. По мне странности какие то, сам на прошивку грешу..

С коэф коррекции я понимаю что смесь бедная, и поэтому ЭБУ увелиивает впрыск, просто может ещё что то я упускаю. Интереснее всего с вентилятором конечно история.

ОФФ: а вы когда делаете включение вентилятора через кнопку то ставите диод? я кнопку просто навешиваю на провод управления реле вентилятора( минусом от эбу) и всё.

Хули тут думать, съебывать надо ))))

Подключай сканер и контролируй температуру.

по сканеру при включении зажигания было 95 градусов. У авто в прошивке поправлено 99 включение винтилятора, 96 выключение.

Т.е. температура получается не входит в диапазон для включения ВСО.

Demon а сколько коррекций смотреть? у меня слабовато с теорией диагностики по параметрам. Я обычно смотрю "коэффициент коррекции впрыска" и всё, что за коррекции ещё смотреть?

(вот спрошу же такое в помощи начинающим никто не пояснит же )

Спасибо всем за отклик! Хозяина интересует только вентилятор, остальное он чинить не хочет т.к. машина его устраивает, едет хорошо.

лог вот не снял опять я с машины, данных нет, но он возможно скоро снова приедет по электрике.

sab, а по циклому как смотреть, не пояснишь в кратце? норма вроде около 100. как можно судить о том ДМРВ неисправен или бенза мало по нему? Просто до сих пор слабо освоил диагностику по цифрам:)

Думал обойтись малыми движениями, без снятия контроллера, но как теперь понял у Паши есть прошивки с такими идентами, так что предалагать перешиваться не буду.

Вот что же с карлсоном такое, чешу репу.

ваз 2115, 8 кл, блок январь 7.2. В поспорте ЭБу посмотрел иденты стоят ULT HL52, хозяин не знает до этого прошивалось ли авто.

Вот теперь думаю стоит ли предложить перепрошиться человеку, или эта прошивка уже хорошая?

Хозяин не на что не жалуется, только вентилятор включается при включении зажигания, но не всегда, иногда просто дёрнется на пол секунды.

По ходовым качествам тоже не жалуется хотя АЦП ДМРВ 1.07 и впрыск 4.5 и коэффиент коррекции 1.08-1.10 на ХХ на прогретом двиге(думаю из-за ДМРВ такие показания, но хозяину жалко 2 тысячи за датчик отдавать).

Мечта хозяина чтобы тачка выжимала 200:)

а чего копаться то ???? Мочишь руки в воде и быстрей хватай за провода, от которого пизданет, значит этот и пробит ))))))

Такой способ знаю, но здоровья маловато для такой проверки:)

Намучался тогда с двенхой, и форсы снимал, думал они забиты... чего тока не смотрел...

Провода на разрядник и заставил крутить хозяина стартером, а сам отвёртку на массу и водил по проводам визде, нигде ничего не пробивало.... так что я думаю осциллом надо.

опять таки 16 кл двиг, в колодец даже мокрую руку не засунешь, если только водой наполнить и палец туда опустить:)

 

если уже есть осцилл - то спаркмастер к нему вовсе не обязательно. проверяй по одному да и все.

А как это сделать? Нужен датчик какой то? у меня нету ничего, присоветуйте как подешевле начать делать такое, т.к. очень интересная тема с диагностикой ВВ части, не хочется в очередной раз по несколько часов с авто капаться из-за пробитого ВВ провода.

borifan, а если не индивидуальные катушки то тогда как?

ДАА! Специально выделил

Спасибо!вот это я блин обшибся...

Получается масса либо датчик, хотя он сказал датчик менял... Массу я звонил на АКБ есть, провода до ЭБУ прозвонил, целые сигнальный и питание.

Хорошо тему создал тут :beeer:

Ну нормально должно быть всё, человеку отзвонил сказал чтоб ЭБУ не покупал, приедет всё доделаю уже денег не буду брать т.к. взял за диагнозу.

масса на датчике есть.

Вот провод с 53 контакте режем , и подключаем напряжометр на стороны ЭБУ, т.е. проверяем что на 53 ноге ЭБУ есть. Там имеем что то в районе 5В. Это разве нормально? На этот провод же у нас идёт переменный сигнал от 0 до 5В по которому ЭБУ и определяет положение ДПДЗ. А у меня получается что ЭБУ сам посылает на этот контакт 5 в.

Не понимаю зачем мерять напряжение на ДПДЗ когда даже при отключенном разьёме ДПДЗ на сигнальном проводе присутствует 5в.Добавлено:Спасибо Sab теперь понял зачем нужно было его мерять

Может я чего не так понимаю... собственно для этого и создал тему. Я как понял в эбу этот контакт замкнул на 5в.

авто 2112 2004 г.в. Bosch MP7 Е2.

Висит ошибка по ДПДЗ замыкание сигнального провода на +, или обрыв.

Провода прозвонил, все целые. 5в на сигнальном проводе появляется при включении зажигания. Я для надёжности даже провод сигнальный(синий с оранжевой полоской который идёт на 53 пин ЭБУ) отрезал возле разьёма ЭБУ, и всё равно видит замыкание соответственно АЦП ДПДЗ по диагностике 4.8 где то, и дроссель постоянно висит в 12% не зависимо от нажатия на газ(это до того как разрезать провод проверил).

Поэтому приговорил ЭБУ, его пока не осматривал, человек с вахты приедет будем смотреть.

У кого было что то подобное, есть ли смысл ремонтировать ЭБУ? Познания в радиоэлектронике скромные(ключи могу перепаять, бош 1.5.4 перепаивал, но не более).

позавчера делал авто, 2112 на холодную заводится на горячую нет, был неисправен МЗ.

Писал что греются провода на генераторе и масса , не разобрался из за чего греются???

Да и нивы ровно практически никогда не работают .Попробуй немного сдвинуть ХХ в прошивки .

Масса наверняка греется из-за того что штатный провод тонкий, а вот на гене греется хз почему, может потому что нагрузка большая слишком, много потребителей. Как то не разобрался с этим, хозяин говорит у 14-ке проверял какой то, у неё так же было при включении всех потребителей.

Свинуть ХХ то можно, до 1000 например, там и нет перебоев вроде... но какой то вариант не правильный...

Вспомнил про эту ниву, человек так и не решил же проблему с ней.

Может у кого есть ещё мысли чего глянуть? на выходных думаю вызвать его и поглядеть ещё разок.

Ну прошивку то я поставлю Пашину теперь(купил благо), но всё равно я думаю она не причём.

Почему включенные потребители так влияют на работу авто, без них почти нормально работает, включаешь всё начинают сильно плавать... авто как бы "пукает" в эти моменты. Но иногда же и на горячую со всеми потребителями работает хорошо без "пуков". Думал пропуски, там через сканматик нет ни одного на счётчике.

Какие ещё проверки авто бы устроить? Хотел повесить ДР с осциллом, а там некуда его подцепить, нету отверстий в ресивере, если только отцеплять шланг усилителя тормозов но это нужно затычку какую то...

Испытываю трудности со снятием шестерни ГРМ нижней на ТАЗах. Говорят нужно 2-мя большими отвёртками снимать, но что то не получилось. Хочется чтобы всё по умному было, сьёмничком, красиво и аккуратно.

Подскажите где достать или как состряпать, если кто заморачивался таким вопросо.

Старый опен имел привязку к 2-м компам. Ставь на новый и работай.А лучше напиши Родиону, и обсуди с ним этот вопрос.

дело прошлое, уже обсуждал, тока новый брать.

А зачем в бут, чем шьёшь?

шью халявным софтом, т.к. комп с опеном старым опеном загнулся, и теперь только новый покупать(а на него мне не один месяц работать).

Вот сейчас испытываю на что прошивки паулюса способны, если будут положительные отзывы тогда об опене задумаюсь, но если как с этим бошем и дальше пойдёт.....

Про восстановление боша не заморачивайтесь, я форум уже читал, пришли к выводу что только замена, но если клиент хочет ремонт без гарантии то я ему такой и сделал... моё дело сделать... :focus:

Клиенту я всё по блоку пояснил, он сам давно катается на январе. Я его не смог убедить в том чтобы на запчасти блок оставил, сказал ремонтировать я и сделал.

Бош без дела лежал, вот решили провести эксперимент, что изменится от репрога(теперь верну сток назад). EEPROM как я понял чистить не обязательно.

З.Ы. Кстати может кто пояснит подробно как перевести январь 7.2+ в бут без перепайки резистора, там что то со 104 и 105 ногами проца делать нужно. А то я резистор там давно замучил паяльником.

Авто Калина хэтч, блок бош 7.9.7+

был зали тосолом, и вылетел ключ управления КЗ, запаял новый, промыл - прокипятил.

Авто работает на нём. Перешил прошивкой паулюса вчера, залил Startpower 2010 B104CR08 E2 V2, клиент говорит ничего не изменилось...:( только авто запускается долго(так и было до репрога).

Ещё у клиента есть блок январь 7.2+ вот его хочу ещё прошить, может на нём почуит разницу, хочу зашить Рейсинг UР I201HL66+.

А вопрос у меня вот в чём, нужно ли было заливать чистый ипром в Бош 7.9.7+ когда прошивал. Может в старом мусор какой мешает, на январе авто заводится сразу и без проблем.