NAUexx

Датчик уже стоит другой, новый, проводку проверил - норма. Всё равно 0341...

Щас на работу привезут старый датчик, помучаю его. Есть слабая надежда, что новый датчег - фуфло, магаз надо менять.

Не, усё наместе... и вал, и штифт на нём.

Мужуки!

Вобщем так... Никакой логиги... В том числе и земли...

Башню собрали, компресс во всех горшках за 14 очковов. Завели, усё работает , просто шепчет! Машинка простото пуляет, со слов страдальца... Самое интересное - ничего не делал... не успел, собирали без меня, беда по ДПДЗ ушла, ошибками больше не кидается. Чо было, так и не поняли... А я уж провод припас...

После сборки вылезла другая беда... Усё работает, всё едет... ток бортовик ругается на 0341. Датчик меняли, проводку протряс... один пень - 0341. Ничо не понимаю... Достал уже этот ЛЕГО...

Едет нормально, но напрягает этот чек... Может кто сталкивался... или пульните в соответствующую тему. Плз...

Спасибо.

PS: диагнозу не подключал, ноут у мну скоропостижно кончился... не занимаюсь я этим профессионально, машина друга.

...кстати были поменяны ёмкостя после стабов в блоке! утечка была просто пи.....ц!...

Вот и я подозреваю, что чот у нашего боша в мозгах приключилось. Ток вот питание то 5 вольт чёткое...

Ну, когда таки башню соберём, кину туда на всяк случай доп. массу... Не поможет - полезу в мозх.

Ща друган лихорадочно носится, шаёбы регулировочные ищет-шлифует... Закончим - отпишусь.

GRAF, удачи!

Расскажешь потом, чо да как... А то у нас чот с башней затягивается...походу перевтуливать надо, притирка не помогает.

pen

Спасибо! :sup:

Бум рыть дальше...

PS: про Январи... Я имел в виду 5-е... Там наоборот, подтяжка к земле. Вот это то меня с понталыгу и сбило.

Вовка, ты всё попутал.... У Графа другая беда, эт у меня на сигнальном 5,65.

@NAUexx, что, кроме тестера инструментов нет? Смотри АЦП ДПДЗ по диагнозе!

Теперь то уж обязательно посмотрю... ток когда башню соберём.

Какое ацп ДПДЗ в диагностике? Там подтяжка через резистор на+5В. Откуда там 5.65В? Проводка случаем на +12В не прозванивается?

Откуда 5,65?

Не в обиду, но первый мой пост перечитай...Я там тоже этим же вопросом озадачился... и про проводку там тоже всё сказано... Спасибо за файл конечно, но я просил схему "кишков" Боша, а не схему ЭСУД, чтоб увидеть эту самую подтяжку, о которой вы говорите. Откуда инфа о подтяжке, принципиальную схему Боша видели?

Или ОБС (одна-баба-сказала)?

Почему такой подтяжки для такого же датчика нет на Январях? Или на Бошах логика инверсная?

У бошиков 797 подтяжка к питанию идет, насколько помню. Замеряй на подключенном датчике.

От для этого и просил схемку Боша... Померяю... но теперь не скоро, т.к. башню двигу сняли, у неё ещё беда с клапанами, один выпускной (1-й горшок) кроет только половиной тарелки почему-то (втулка что ли кривая?), а в 4-ом горшке тоже выпускной - тарелка клапана с трещиной. Компрессия в этих горшках 6 и 7 очков соответственно, свечки чёрные.

Да, забыл сказать... Сам датчик проверил тестилкой (есть у мну такая) - норма.

Не понял вопроса... На сигнальном проводе снятого разъёма 5,65 вольт при вкл. зажигания, т.е даже выше питания датчика.

На сигнальном проводе может быть всё, что угодно от 0 до напруги питания, не выше, всё зависит от положения ползунка резюка датчика.

Если имеется в виду замерял ли напругу на одетом на датчик разъёме? Нет не замерял, но думаю, что будут те же 5,65 вольт, раз ЭБУ видит "высокий уровень сигнала", ну, во всяком случае больше 5 вольт.

Я ж писал, что сравнивал с другой машинкой, там на сигнальном проводе снятого разъёма 0 вольт.

Всем привет!

Машинка ВАЗ 2114, 2006 г.в., пробег около 90 тык.

Двиг 2111, 1,5L, 8V, нормы Е2 (ДФ+ДК), мозг Бош 7.9.7, прошивку не помню, но вроде сток.

Трабла: последние пару тык чел гоняет с ошибкой ДПДЗ - "Высокий уровень сигнала".

Что сделано:

1. Стирали ошибку - появляется вновь.

2. Снимаю разъём с ДПДЗ - ошибка остаётся.

3. Промер напруги на снятом разъёме ДПДЗ: корпус - норма; питание - норма (5 вольт); сигнальный - 5,65 вольт! Откуда!?

Сравнивал со своей (Я5.1.1), напруги те же, ток на сигнальном 0 вольт и БК сразу выругался на "низкий уровень сигнала" с ДПДЗ (у проблемной авто на низкий уровень при снятии разъёма не ругается, что вобщем то понятно, раз там 5,65 вольт постоянно висит).

Прозвонил проводку от разъёма до разъёма - норма, ни коротышей, ни замыканий, все провода ДПДЗ доходявые от пина до пина, "соплей" в разобранном разъёме ЭБУ между сигнальным и каким-нить питанием не обнаружил, при проверке проводку трясли-шевелили по всей длине.

Вопрос: Вош умер?

Чо делать? Менять или перепрошиваться? Мож кто схемкой "кишков" Боша 7.9.7 поделится, чтоб хоть глянуть откуда там эти вольты могут переть на сигнальный провод ДПДЗ?

...

голову один хер снимать

Да водила реально мужик нормальный, частенько выручает этим кузовком в нерабочее время втайне от начальства...

А вот насчёт башни и у меня мысля была... про "худой" 4-ый горшок, да стреманулся здесь её озвучивать, ибо другие водилы в гараже зассали и заморозили, типа "булькало бы в бачке"...

Проверяй термостат. Если термостат не откроется, вентилятор не включится! Троит на холодную или при любой температуре?

Термос проверим, спасибо. Со слов водилы троит при любой температуре, но на горячую реже. Лечится одинаково - повторным запуском.

M114_151VN293K68, новая прошивка, заявлено устранение перегрева двигателя.

Осталось где-то её взять не левую и бесплатно... Авто рабочая, начальство денег не даёт, а водиле нафиг не надо свои деньги на неё тратить. Мне - тем более, помогаю ему из альтруизма, мужик хороший, измучала она его.

А что насчёт температуры включения муфты? Подскажите.

...температура дошла до нвключения - в параметрах выставила что вентилятор включен - фактически не включается...

В том то и дело, что не дошла. Диагноза кажет 88 градусов. А сколько должна быть температура включения у этой прошивки?

А реально температура сколько, к тому же блок не включит вентилятор при 88 градусах если прошивка стандартная,

Да вот и я думал, что водила зря кипишится. Есно при 88 градусах муфта не включится, если в прошиве температура включения 96 градусов. Т.е. надо бы "догреть" авто до этой температуры. Тем более, что реально авто не кипит при работающем движке, а в бачок вышибает только через несколько секунд, после заглушения. Но это понятно - циркуляции нет, ОЖ моментально нагревается и т.д. Но... всё бы ничего, только вот при 88 градусах по диагнозе уже начинает подмаргивать лампа аварийного перегрева, водила нервничает..., говорит, что раньше такого не было. Реальную температуру ОЖ не меряли, нечем... Но ясно одно, что почему-то диагноза (а значит и ЭБУ) видит заниженную температуру и не включает карлсона, хотя это уже пора делать.

Склоняюсь к варианту

...Массы тянуть по любому надо.

Прошива измениться самостоятельно не может.Это кривые показания датчиков и глюки напряжения.

Правда, есть с ней ещё один косячок: пропуски в 4-ом горшке иногда. Водила говорит: "Заводишь - троит. Зажигание выключил-включил, завёл - не троит!?" Мож всё из той же оперы про плохие контакты?

У нормального серого (не китай, или подделка) ДТОЖ 5215 сопротивление при 25 град. С ~ 2 Ком и с нагревом, зажигалкой например, падает. ...

Именно так и есть у обоих датчиков (т.е. у того, что стоял на авто и того, что купили на замену).

Смотри в диагностике температуру включения вентилятора меняй в калибровках в меньшую сторону.

Я уж думал над этим, но смущают две вещи:

1. Нет редактора калибровок для Микас 11 и боюсь завалить блок при перепрошивке, нет опыта работы с ними...

2. Температура включения муфты изменилась в прошивке со временем? Раньше то всё работало нормально, в прошиву никто не лазил!

Апну. Прочёл тему, так и не понял, как лечить. С Газелью превый раз общаюсь, если чего не так написАл - не пинайте.

Грузовая газель 2007 г.в., пробег 120 тык., на ЭБУ наклейки нет, но диагноза выдаёт следующие данные:

ЭБУ - Микас 11Е2

двигатель - ZMZ 40522.10;

Прошивка - 4052200788 (20.10.2006)

Жалоба: кипит! Карлсон не включается, ошибок нет.

При снятии разёма с ДТОЖ карлсон включается исправно, выставляется ошибка Р0118. С диагнозы карлсон так же исправно включается. Замена ДТОЖ (40.5215, Арзамас, серый) ничего не даёт. Температура движка по диагнозе - 88 градусов, по указателю на панели - за 90, АЦП ДТОЖ - 0,606 В. Дальше греть водила не дал, сказал, что если щас заглушить - вышибет в бачок, надо карлсона включать. Подключал вместо ДТОЖ переменный резюк-обманку. Двиг на него реагирует, обороты меняет, но карлсон смог включить им только тогда, когда выкрутил резюк почти в нулевое сопротивление. Сброс с инициализацией ЭБУ делал, не помогает. Дольше ковыряться не дали, машина рабочая, укатила на задание... Как лечить?

Добавлено: я СО не крутил, газика нету, а без него ХЗ как крутить СО... на слух если попробовать.

СО приблизительно можно отрегултровать и визуально, вполне сносно получается: на сканере выводите графики УОЗ и оборотов, уменьшаете коффициент СО до момента, когда график УОЗ из просто ломаной линии начинает превращаться в "частокол" и обормоты начинают скакать, после чего чуть сдаёте назад, до пропадания "частокола". Разумеется, это не абсолют, но при отсутствии газика хоть что-то...

парни, сделайте себе эмулятор сигнала дпкв автономный на пике

И эмулятор сигнала для МЗ на пике, и для ДС, и для ДПРВ, и ещё кучу автономников... А зачем? Если у человека уже есть прибор, в котором все эти эмули уже есть. Их нужно только взять. Хотя... если комп одновременно ещё для чего нибудь нужен, то да - автономники рулят.

.... дык с какой ноги сигнал снимать?

Хоть со "2", хоть с "0", они просто проинвертированные друг относительно друга.

.... это можно зацепить на дпкв и включить тест?

Чот сомнения взяли после этих слов... Чего автор желает? Проверить сам ДПКВ подключив его к осцику? Тест ДПКВ вроде как не для этого. Это вроде как тупо имитатор сигнала ДПКВ для других устройств, например для ЭБУ... Опять что ли косячу?

У меня DISco-1. Разбирался с шиной В. Идея была та же, те. юзать тесты без Скан-мастера. Так вот выяснил, что большинство тестов "выходит" на пины "0" и "2". Выход теста ДПКВ тоже, только сигналы на этих пинах проинвертированные друг относительно друга. Один момент. Не забудте, что на шине В ТТЛ уровни, т.е. 5-ти вольтовые. Именно по-этому для большинства тестов и нужен адаптер, не обязательно скан-мастер. Вот для теста МЗ я сигнал беру прямо с шины В: "0" -2 и 3 цилиндры; "2" - 1 и 4 цилиндры для DIS систем, для других систем и индивидуальных катушек на обоих пинах сигнал одинаков.

Подолью масла в огонь...

Тоже интересовал данный вопрос. В теме "Диагностика ДВС осциллографом" в один голос твердят, что производители договорились (когда? с кем?) указывать фазы валов при зазоре 0,45. Т.е. если мы видим указанные производителем фазы, то это ещё не значит, что на реальном двиге с его реальными зазорами они будут именно такими.

Вобщем так. Несмотря на лом в спине, аморты всёже поменял. Тест-драйв показал, что стало гораздо тише сзади. Но... маленькая огородная палочка сзади где-то всёже живёт... Вскрытие показало причину резкой обоссатости правого аморта - оторвалась серьга (та, что с сайлентом), причём с корнем, так, что дыра с палец в трубу аморта... А я ещё в день обнаружения течи катался с утра до ночи по делам, деваться было не куда. Особого увеличения грохота не заметил, только раскачивалась на родных ухабах дольше обычного. Этот амор стал вовсе не аморт, кусок железа. Масло всё вытекло, шток туда-сюда ходит без сопротивления. А вот второй родной аморт мне понравился даже больше, чем новые, ибо на ходе отдачи сопротивляется лучше, чем оба новых, сколько их не прокачивал перед установкой. Была даже мысль его обратно поставить, да уж не стал испытывать судьбу.

Короче, стало лучше, но я ожидал большей тишины. Так что я теперь в растерянности - рыть дальше или забить.