NAUexx

Помогите советом! Есть ли способ без снятия коробки достать из колокола сцепления упавшую туда через смотровое окошко гайку на 17? Собрались сегодня ночью на рыбалку, работаю до 17.00, а надо ещё к рыбалке подготовиться, времени на снятие коробки нет. Спасибо.

...

Удельная тормозная сила - это КОЭФФИЦИЕНТ, он не измеряется в кг или т. Для автомобилей категории М1 он равен 0,53...

... Тормозная сила на задней оси меньше потому, что задняя ось меньше загружена. В сумме это окажется ниже 0,53. Выход - догружать заднюю ось (2 мешка цемента). С иномарками ситуация еще хуже. На многих бюджетных иномарках без АБС давление в заднем контуре ограничено не регулятором тормозных сил, который привязан к мосту, а простым ограничителем давления, который передает в задний контур 0,4 - 0,45 от давления в переднем контуре.

Спасибо за обстоятельный ответ. Получается, что если самое "слабое" заднее колесо у меня 6ХХ (цифру мне показали на экране монитора, единицы измерения не увидел), то разделив это число на вес моей тележки (прибл. 1000кг), получу коэффициент 0,6ХХ - больше 0,53 по ГОСТу.

Короче, как ни крути - попытка "развода" имелась.

И про мешки с цементом мне понравилось... Интересно, а можно приезжать на тех.осмотр с двумя мешками цемента в багажнике, не докопаются?

For sedoj481: что такое регулятор давления, я в курсе, см. 4 поста выше... и самый первый пост темы :uguaga:

Всем, кому кажется, что подача воды в турбированный мотор - это новое слово в технике, обратитесь к истории авиации, особенно в годы ВОВ. Очень сильно удивитесь... Как раз именно для моторов с нагнетателями впрыск воды и даёт ощутимую прибавку в мощьности, если цель в этом. Для атмо моторов особой прибавки не будет.

Теперь конкретика...

Вчера нашлось таки 2 часа свободного времени и я вспомнил, чем их можно было занять! Собрался в гараж мутить впрыск васера

Взял фотик, дабы сразу запечатлеть весь процесс, жена под предлогом того, что ей тоже надо отдохнуть, "нагрузила" меня сынулей и мусором "по-пути" и мы пошли...

Авто ВАЗ2111, двиг 1,5L, 8V, Я5.1.1, прошивка от Paulus. Лепил из того, что было: трубки-шланги, какие нашлись в гараже, пара каких-то болтов-жиклёров (от чего, не знаю, диаметр оверстия наглаз - 0,5-0,8 мм.), полторашка из-под газировки с дистилятом, в крышку врезал первый же попавшийся штуцер. Было у меня ещё (от экспериментов с прежним авто осталось) самопальное клапанное устройство, имеющее входной штуцер (его шлангом соединил с полторашкой), электроклапан ПХХ с жиклёром от карбовой 8-ки, выходной штуцер. Вот тут я озадачился, куда его (выходной штуцер) подсоединить? Я хотел подсоединить прямо к ресиверу, он (рес) алюминиевый, на нём есть рядом со штуцером для РДТ ещё один штуцер, заглушенный. Вот на него я и хотел... Но, посмотрев на сайте "Водокара" (ссылки в теме уже есть) куда подают они, решил - туда же, т.е. через тройник в патрубок малой ветви вентиляции картера на ДУ. Трубку от клапана до тройника спецом поставил пластиковую, прозрачную, чтоб видеть движение воды. Собрал всё, решил сфотать и тут меня постигло первое разочарование - фотик отказался работать по причине севших аккумуляторов. Жена ходила на утренник к сыну, уфоталась вусмерть, положила фотик и забыла мне сказать, чтоб я его зарядил. Он, гад такой Самсунг-его-мать, жрёт, как мерин.

Завожу авто, прогреваю, включаю эл.клапан и вижу, что по прозрачной трубке началось движение воды, но как-то медленно, еле-еле. Вода дошла до тройника, заполнив всю трубку, я подумал, что должна бы она уже и в рес попасть, но в работе мотора ничего не менялось, газанул - никаких изменений, только пустота в трубке образовалась возле тройника, которая потом медленно снова начала заполнятся. Подумал, что слишком мало сечение жиклёра в 8-шном клапане.

Поскольку других жиклёров для клапана у меня нет, решил подключить бутыль напрямую без клапана в ресивер к свободному штуцеру через один из болтов-жиклёров (см. выше). Завожу, бутыль начинает сплющиваться и хоть она находилась ниже штуцера в ресе, вода резво так начала подниматься. Когда она дошла до реса двиг начало жутко колбасить, а сынуля, вертевшийся у дверей гаража, закричал, что из трубы дым повалил! Я так понял, что это пар...

Стало больно смотреть на судороги бедного двига - заглушил. Решил, что "многовато будет" сечение болта-жиклёра. Решил снова врезать в "систему" клапан с жиклёром ХХ.

Завожу,прозрачная трубка от реса до клапана тут же сплющивается, включаю клапан, несмотря на сплющившуюся трубку, видно,что вода тонюсенькой струйкой пошла, на ХХ двиг стал работать не ровно, но терпимо. С открытием дросселя и ростом обототов равномерность работы восстанавливается, пар из глушака и я уже увидел. Так авто работало минут 10-15, "скушало" около 100 грамм васера. За это время ни разу не сработал карлсон! Напомню, авто прогрето до рабочей температуры. Перекрываю подачу воды и даю авто ещё 10 минут поработать без воды. Карлсон срабатывал три раза. Сейчас кусаю локти, что не додумался на БК посмотреть, как изменились параметры впрыска, всё под капот пялился, боялся, как бы чего не отвалилось, всё ведь "на соплях". :cretin:

Забыл сказать, что перед экспериментом, вывёртывал свечи и с фонариком глазел на поршни. Чёрные все, в нагаре, неслабо так... Двиг остыл, выкручиваю свечи... В первом горшке показалось, что туда насыпали соли! При внимательном рассмотрении понял, что это не соль, а сквозь нагар виднеется металл днища поршня! Второй горшок - бинго!, практически чистый поршень!!! Третий и четвёртый поршеь повторили первый... Почему такая разница?! Подумал, что штуцер на ресе расположен аккурат напротив всасывающего патрубка второго горшка, вода распределяется неравномерно.

Выводы:

1. С кондачка правильный впрыск не замутить.

2. Подавать воду надо не в ресивер, а в ДУ, но тщательным образом подбирать жиклёры, хотя бы для какого-то одного установившегося режима, например, для отмывки КС.

В выхи намечается безделие, собираюсь более тщательно подготовиться и ещё раз попробовать, с фотиком...

До выхов буду репу чесать, как это по-умней и по-технологичней сделать.

Прошу прощения за длинный опус, жду рецензий и предложений типа "знаю как". :sch:

Показатели тормозных усилий у Вас вполне нормальные. Мы когда прогоняем авто через тормозной стенд, задняя ось до 450 проходит по нормам. Главное, чтобы разница на одной оси не превышала 20%.

Вот я и говорю, что как хочет, так и требует, а про ГОСТы и правила забывают, если надо бабосы срубить... Читаем ГОСТ и понимаем, что для задней оси ВАЗ2111 разница допустима в 25%... А вот 450 - это, если верить тому же ГОСТу, действительно "маловато будет", должно быть минимум 530...

Я пробовал, мощность прибавляется, но кажется это глупая затея. За шатуны не переживайте:вода не подается в таких количествах

То же шибко сомневаюсь, что можно почувствовать прибавку в мощности. Чтобы её "ощутить", воздух, подаваемый в цилиндры, надо "прессануть"...ну или, на худой конец, хотя бы с УОЗ поиграться. А так только повышение детонационного порога, да отмывка КС, имхо.

В ГОСТе 51709 после всех изменений и дополнений, принятых в 2007г., регламентируется только разница между тормозной силой колёс одной оси, т.е. между правым и левым колесом одной оси: для дисковых тормозов - не более 20%; для барабанных - не более 25%. Разница между тормозными силами осей не регламентируется вообще, во всяком случае для легковых до 5-ти мест без АБС. Указано только, что она (тормозная сила) должна быть не менее 530 кг.

По поводу колдуна... Свой регулировал лично, правда помошника не было, чтоб проверить блокировку задних колёс при тестовом заезде, по-этому для верности зазор между пластиной и колдуном сделал около 1,5 мм. вместо положенных 2 мм.

Уж не знаю, какие там цифры заложены в программе стенда у нас, но если сопоставить ГОСТ 51709 и слова диагноста про слабоватый задок, то чистой воды развод на бабосы... А то, что у меня всё нормально с тормозами, я уж и сам понял, почитав ГОСТ, да и по машине это чувствуется.

Прошёл на днях техосмотр...По-левому есно. Но на катки всё равно загонять пришлось, камера у них там...Так вот: передняя ось правое - 16ХХ, левое - 14ХХ (вроде Н*м, а может и кг*м, не посмотрел); задняя ось правое - 7ХХ, левое - 6ХХ. Сразу оговорюсь, при торможении авто (ВАЗ 2111) никуда не уводит, встаёт как вкопанная. Почти такие же показатели на 10-ке (задняя ось даже ниже) были и у чела, с кем проходили ТО и который договаривался...Он тоже на тормозные способности своей авто не жалуется...

А вот диагност "по-секрету" сказал, что зад типо слабоват у вас обоих... :choooo:

Типо скорей всего воздух в системе, ибо ручники держат нормально...

Я вот чего подумал, а не надо ли было при проверке тормозного усилия задней оси пару-тройку человек назад "кинуть", чтоб регулятор давления (колдун) позволил задним тормозам "показать" всё, на что они способны? И не "разводят" ли нас подобным образом на бабки?

Leo64 Я может чего непонятно написАл... У меня электростеклоподъёмники...Т.е. выложенных Вами ручек у меня нет и в помине...Вместо них заглушки. А стучат наружные ручки дверей, т.е. те, за которые берёмся, когда окрываем дверь снаружи... :sch:

VaRGaR Спасибо за вариант. Но, имхо, в моём случае он не подойдёт, поперечного люфта у меня нет и при таком варианте боюсь, что зажмёт боковыми губками штатного уплотнителя стекло, чему врядли обрадуется электроподъёмник. Но Ваши фотки натолкнули на мысль чего-нибудь приклеить на внутреннюю поверхность уплотнителя, перпендикулярную той, к которой клеили Вы (см. крайнее правое фото). Вопрос только в том, чего? Материал должен быть мягким, но достсаточно упругим, чтобы без стука гасить колебания стекла. И в тоже время, обладать хорошим скольжением, чтобы сильно не тормозить стекло. Вот думаю про войлок? Придётся его наверно регулярно, чаще чем обычно, пропитывать силиконовой смазкой.

Под ручки приклеиваю бархотки , а на сами ручки (за которые берещься и которые на самом деле и брякают ) надеваю резиновое колечко подходящего диаметра .

А на бархотках пыль и грязь не копится? И куда там колечки резиновые одеть, ума не приложу?! Теоретически представляю, но как это сделать без разбора двери и снятия ручки, не пойму. Мож фото чего объяснит?

меняй ручки на "евро" токо на кетай не нарвись...

Спасибо за совет, земляк! А как отличить, где смотреть "подводные камни"?

PS: и уж сразу подскажи, где в наших краях искать енти "евроручки"? А то я тут задние опоры Асоми искал, так только на заказ привезли по "бешенной" цене, а при фразе "электрокорректор фар" пытаются всучить гидро и ещё при этом убеждают, что другого для ВАЗов и не бывает.

С завода стоят обычные резинки. С бархоткой нужно или покупать комплектом, или наклеивать на заводские резинки специальную бархатистую самоклейку (так делают нормальные тонировщики).

Вы правы, стоят обычные резинки... Короче, я в полном ступоре. Вчера провёл "наружную" инквизицию дверям, после которой меня "посетил" тихий ужас... Стучащие стёкла, это оказывается цветочки. Вот грохот наружных дверных ручек, вот это даааа.

Короче, двери опять под разборку, как мне этого не хотелось, а придётся. Буду искать "бархотки", евроручки (или как они там называются, надеюсь помогут) и заниматся борьбой с шумами из дверей... Нравится мне ВАЗ, всегда можно приложить руки на "ровном месте", т.е. там, где и проблем то не должно быть. Это я к тому, что вчера присмотрелся к конструкции наружной ручки и понял, что она не может не стучать! Рядом в гараже стоит древняя 21043 (1993 г.в.), так вот на ней не стучат! Никак не думал, что пересев с 4-ки на 11-ую (2004 г.в.) получу гемор с ручками и стёклами в дверях :choooo:

koldun Примерно так я и думал и хотел уж в горячке разбирать дверь, да решил проверить на остальных. Оказалось, все стучат, посему решил, маловероятно, что регулировки "ушли" сразу на всех четырёх...Ну, во всяком случае на задних не должны были, ибо сзади больше дети катаются и стёкла там редко открываем...Хотя если поразмыслить, то может Вы и правы, т.к. и подъёмники сам ставил, мог накосячить, да и с тонировкой угадали...

Но больше всего в совете мне понравился пункт 1 :beeer:

Спасибо, буду искать уплотнители... Жаба душит только двери разбирать, только шумку и аидио сделал...

Никто здесь ничего не прикроет.. :eblsshow:

У меня на Зифире такого нету выход один...глянуть как устроено на иномарках и примерно доработать...

ТАЗы ща собирает пьяная сволочь заводская..

Думаю, что ВАЗ в ино трудно будет переколхозить...В связи с чем вопрос к счастливым обладателям реечных, трапецидальных и прочих нетроссовых подъёмников - у Вас тоже стучат?

Ведь если разобраться, в троссовых стекло висит на одной ветви тросса и ничто ему не мешает чуть-чуть изгибая тросс качаться на нём. Может в других подъёмниках этой степени свободы нет?

Выход один -- раз в 2 года менять уплотнители в направляющих для стекол . Другого способа к сожаленью нет.

Понятно... Всем откликнувшимся - спасибо! Но... может кто предложит всётаки радикальный способ решения проблемы, пока модераторы не решили, что вопрос закрыт и не пркрылитему.

так на всех Вазах и бюджетных ино.

Печально... И никак не лечится?!

есть подозрения, что стучат не стекла, а металлические конструкции. Возможно, это кузов "шевелится" на кочках

Нет, стучат именно стёкла, ибо именно они болтаются в пазах. А глухо потому, что стучат об уплотнители пазов вот именно на кочках, когда стёла приоткрыты. Когда закрыты, всё тихо, стоят жёстко.

А что за уплотнители с бархоткой? Я думал, что те, что стоят - это они и есть...

Надеюсь, что в нужном разделе создал тему. Поиск в решении проблемы не помог, если кто знает нужную ссылку, угостите, не сочтите за труд.

Проблема: ВАЗ 2111, троссовые электростеклоподъёмники (устанавливал сам, правда давно, но проблема обнаружилась только сейчас, случайно), при частично (примерно от 1/3 и до низа) открытых стёклах эти самые стёкла "гуляют" в рамке двери вперёд-назад по ходу авто, издают при этом приличный глухой стук. Я ещё раньше удивлялся, что в жару из района дверей начинает чего-то гулко стучать.... Теперь вот нашёл... Стучат все четыре, это я к тому, чтоб не думалось, что какое-то одно стекло отвалилось от крепления. Одно может, но все четыре... тем более, что подъёмники (все четыре) весело таскают стёкла вверх-вниз без проблем.

С троссовыми (в том числе и с ручными крутилками) подъёмниками у всех так, или это только мне так "повезло"? Кто как боролся, поделитесь, плиз.

Сам недавно искал значение фаз распредвала мотора нивы-шевроле, весь инет перерыл, так и не нашел.

Видно фазы стоковых валов - военная тайна... А ката у меня нет, у мну Р-83.

Посмотри,тут не только сток.

cams.txt

Спасибо, получается действительно перекрытие у стокового вала 2 градуса. Сранно, у стокового вала классики перекрытие и то 22 градуса...Мож кто пояснит ситуацию?

Неужели никто не знает параметры стокового вала 8V 2110(2111)?!

Ну или хотябы разъясните сообщение Softer, плиз. Очень надо!

[Попробуй на своем авто просто сделать тоже самое -только механическим путем и все встанет на свои места.

Ни чо не понял

Что сделать "тоже самое - только механическим путём"? Чего "на свои места встанет"?

Или это тупо набор постов? :muswoz:

Прошу прощения за "подъём" древней темы, но... нагуглить ничего не смог, кругом одни "спортсмены", и здесь поиском кроме этой темы ничего не нашёл. Также интересуют фазы ГРМ стокового вала 8V 2110 (2111). В сообщении Softer я не понял две вещи:

1. развал у впуска - 108; выпуска - 104. Развал между чем и чем? Я думал, что развал - есть угол между впускным и выпускным кулачками...Тогда почему у 8V вала их два (угла развала), да ещё и разные?

2. По даным Softer начало открытия впускного - 0 градусов до ВМТ; закрытие выпускного - 2 градуса после ВМТ. Значит перекрытие всего 2 градуса?

Вот пункт два больше всего и смутил, ибо снял осцилку датчиком разрежения со своей авто, по ней получил зону перекрытия около 24 градусов, причём открытие впускных клапанов 8-9 градусов до ВМТ, закрытие выпускных - 16-18 градусов после ВМТ. Вот теперь сижу чешу репу: толи вал у меня не сток, толи метки не так выставлены, толи чего не так намерял...

Очень хотелось бы узнать параметры стокового вала... или поправьте меня, а то что-то я совсем запутался.

13.04.10_ДР2.bmp

непонятно стало про "открыто-закрыто" - вроде как есть лёгкий гуд форсунки, а топливо не брызгает.

что не так извиняйте.

Спасибо за ответ! :beeer:

При определённых соотношениях частот и скважности наблюдается обратное движение жидкости через форсунку, вот топливо и не "брызгает".

Рад, если удалось помочь. :beeer:

А как определяли открыта-закрыта? Просто при частоте в 4000 Гц. сложно это понять по звуку, её не слышно. А вот при частотах 150-400 Гц. хорошо слышна её "песня".

С этой прогой (правда под СОМ-порт) я (позже выяснилось, что и многие) столкнулся с проблемой, что она (прога) криво работает на ноутбуках. Выставишь частоту к примеру 400 Гц., а форсу не слышно. Оказывается, что частота не 400, а 4000 Гц., вот её и не слыхать.

На стационарном компе работает всё ровно.

Вот здесь проблему рассматривали и пути лечения для ноута http://www.oktja.ru/forum/topic/2159-proverka-forsunok/. Страницы 16-17.