NAUexx

В этих картах не учтен еще один момент. Нагрузка на двигатель. Поэтому прогазовка на стоячей машине ничего не даст.

Вот теперь всё понятно! Softer - спасибо. :beeer:

В вазовских картах на коды всё расписано. Вот к примеру нашёл

Для M154N, J5.1

Код P0327 заносится, если:

- обороты колен вала больше 1300об/мин

- температура охлаждающей жидкости выше 60С

- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога

Для M797 евро2

Код P0327 заносится, если в течении 5 секунд:

- обороты колен вала больше 2000об/мин

- контроль детонации разрешон «BK_R» = «Да»

- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога

Сигнализатор неисправности загорается через два драйф – цикла после возникновения кода неисправности.

Ну, примерно так я и думал...Одно только смущает - на нейтралке с отключённым разъёмом "газовал" далеко за 1300 об/мин (и даже за 2000), ЭБУ чек не зажигал и никаких ошибок не выставлял. А вот стоило на дороге на 4-ой передаче со скорости 40 км/ч дать "тапку в пол", так тутже всё и посыпалось...

при обрыве или замыкании должна быть ошибка.

думаю что в эбу что случилось с каналом дитонации ( УОЗ НА ХХ скачет то 7гр то 24).

подправьте меня в моих рассуждениях

Тоже так думал...Снял провод с датчика - Эбу никак не отреагировал. А вот когда решил прокатиться со снятым проводом, вот тогда и выставил мне ошибки "низкий уровень сигнала с ДД" и "Обрыв провода ДД" (сначала одну, затем другую). И, как писал уже Softer, авто "отупела" до безобразия. Из чего для себя сделал вывод: для того, чтобы ЭБУ "увидел" отцепленный разъём с ДД, движок нужно вогнать в режим, когда этот датчик должен опрашиваться. Ну, всё это ИМХО, так как другого обьяснения "слепоты" ЭБУ по отношению к отцепленному разъёму ДД я для себя не нашёл. Да, забыл совсем, может это Вам и не подойдёт, т.к. у меня Я 5.1.1.

а проще поговорить с тем кто пользуется уже.

У меня чел знакомый поставил себе это "чудо". Ща машина уже стоит на приколе, надо менять клапана. По началу был доволен, теперь чешет репу

Во-во, и я о том же...Даже у фрицев было ограничение по времени (вроде 10 мин) на использование системы впрыска воды за один полёт, только чтоб оторваться от преследования или наоборот, догнать жертву. А дальше вроде как движку кирдык должен наступить...Из всего этого можно сделать два вывода:

1. Приход по мощности очевидно есть.

2. На ресурсе движка сия система положительно не сказывается.

Вот такую установку на Украине ставят.Цена примерно 400 уе

Про енто чудо слыхали...но не видали. Дороговато...да и имхо, развод всё это. Не на истребителях же мы в конце концов летаем. Посему, большие сомнения вызывает надобность насосов и сложной системы синхронизации, дозирования и впрыска воды. Может для наших потребностей всё гораздо проще можно сварганить, в нашем же случае нет резких перепадов давления, температуры и состава всасываемого воздуха, как на самолётах...Да и вообще, чтобы проверить пользительность впрыска воды надо заплатить 400 у.е.? А если толку ноль? Лично меня жаба задушит...Уж лучше тихонько самому чего-нибудь попробовать замутить, прежде чем народ пугать...А уж потом, по результатам, или выкинуть нафиг, или радостно хлопать в ладошки и горланить:"Работает!"

Разъем, и датчик при всех условиях грется не можнт по определению!!!

У самого глаза на лоб полезли, когда это обнаружил! Но факт был налицо...уже два раза! Два раза я вряд ли ошибся.

Коротит проводка? В коем месте? Если до разъёма, то чего он тогда греется? Должны греться провода до места коротыша...Да и искал я с дуру...ничего не нашёл. Если после разъёма, так там сам датчик...Как мне тут объяснили в нём греться нечему. Место нагрева локализуется именно в разъёме. Ему я тоже "инквизицию" провёл - безрезультатно. Я уже близок к мысли, что надо купить новый разъём с "хвостиками", обстричь старый и припаять с термоусадкой и изолентой новый. Если ещё раз повторится, так и сделаю, надоело чёрную кошку искать. Самое противное, что не постоянно...Вот засёк два раза и всё. Пока больше не могу "поймать".

Вчера сделал таки замеры, правда до отсечки крутить не стал, уж больно она орёт, жалко стало:

АЦП ДМРВ - 0,997;

ХХ - 8-9 кг/ч;

3000 - 37-39 кг/ч.

Все параметры по МТ 1.2.0.9 от METEO, БК GAMMA 312GF выдаёт то же. АЦП ДМРВ померял ещё и китайской "цыфрой" - 0,967, ну, это думаю косяк супер прибора..., т. к. вроде как меньше 0,996 быть не должно.

Что думаете, уважаемые?

PS: на данный момент баг не проявляет себя.

На диагностику

Да я уж думал об этом, но чего я им скажу? Он же не постоянно греется...Будут смотреть как на идиота.

Как будет возможность, замеряю расходы на 3000 и до отсечки, как советовали...Мож чего подскажете дельное. Вот уже несколько дней езжу - не греется. Ни как не могу "выловить" условия, при которых это появляется, чтоб сымитировать...

Не пинайте за подъём отстойной темы, но...Беда, опять та же засада три дня назад приключилась!

Опять разъем горячий! Приехал с работы поздно ночью, полез водички в бачок омывайки долить, разъем горячий!

Плюнул, со зла даже перемерять ничего не стал, спать сильно хотелось...но разьём на ночь отстегнул...Вчера опять всё пролазил, перетряхнул опять жгут, как тут советовали, массы протянул, главное реле поставил другое (ток не пойму, зачем?), в сам разъём и датчика, и жгута пялился с фонариком, никаких окислов, коротышей, следов воды нет...И уже не греется...

Чего делать то? Тихонько схожу с ума...Точно бред какой-то :cretin:

Мож всё же сам ДМРВ другой поставить? Тем более, что кой-какие проблемы на ходу имеются...

Одно вот только беспокоит: куплю новый ДМРВ, а эта бяка опять вылезет...

Хэлп! :hple:

вот по теме экономии и езды на воде. и езды на воздухе

Круто, но голимая теория..."знаю как" где? Как конкретно в "железе", вот какой вопрос интересует.

Не пинайте сразу...А есть ли смысл синхронизировать впрыск воды с открытием форсунок? Могу ошибаться, но форсунки вроде открываются под закрытые впускные клапана...Может не надо никаких насосов и форсунок для впрыска воды, а подать воду как бы "самотёком" во впускной коллектор через подобранный жиклёр? Ну типа как на карбе...При открытии впускного клапана вода сама туда в нужном дозированном жиклёром количестве затянется. В крайнем случае, чтоб на ХХ не мешалась, пустить её через тот же карбовый клапан, открывающийся при оборотах, больших N тыс. об/мин.

Бывает вода затикает по жгуту в разъем ЭБУ,там можно еще посмотреть,а горячий ДМРВ мог быть из-за этого.

Ну в этом случае, думаю, что грелся бы ЭБУ, а не ДМРВ, к тому же воды там нет, проверял...

Как наш электрик говорит: бесы зто. По его мнению живут исключительно под болтами и в разъёмах!

Очень бы не хотелось в них верить, ибо материалист я, но похоже, что Ваш электрик прав...

Вчера перемерял всё стрелочным Ц 4315, при выключенном зажигании везде, как и положено, нули и разъём холодный...про свой бзик я уже писал...пока ещё не прошёл, думаю, это надолго...

Вобщем, я так понял, что это барабашка какой-то, из разряда ненаходимых...

Думаю, что тему можно прикрывать, извиняйте, если отвлёк кого своим бредом...

Буду ждать, когда снова вылезет (если вообще вылезет). А водой жгут поливать боязно, как бы совсем авто не "заякорить", нужна она мне сейчас, кормилица...

Большое всем спасибо за внимание к моей беде.

Про бред цыфровых тестеров знаю, при случае перемеряю всё стрелочным, благодарю, что напомнили мне

Уважаемый джек высказал интересную версию, но уж больно не хочется в неё верить, ибо придётся всю проводку перебирать...

Но во всём этом меня волнует один вопрос: пусть провода перетёрлись - попала напруга не туда, куда надо; пусть тестер наврал, - но чему бы в разъёме или в датчике греться? И ещё два вопроса: почему не греется сейчас и когда это вылезет снова и что при этом делать? Получилось три

Всё перетряс, реле вынимал...легче не стало. Теперь совсем ничего не понимаю, что же это было.

Разъём больше не греется, на контактах при выключенном зажигании и вынутом реле всё те же "блуждающие" напруги от 0,4 до 0,7 вольт...Пришёл к выводу, что это какие-то наводки (откуда бы им взятся?), хотя если щуп с контакта убираешь - строго 0 вольт. Бред какой-то :nez2:

На всякий случай проверил сканером, всё вроде в норме, в том числе и АЦП ДМРВ - 0,996 V.

Теперь бзик появился: прежде, чем завестись, открываю капот и щупаю датчик, не нагрелся ли...

Насколько знаю, никаго подогревателя в ДМРВ нет. Поменяй главное реле, а лучше померяй напругу на 2-м контакте без него, а там посмотрим.

Спасибо за советы, в выходные займусь этим более основательно, надо будет там всё перетрясти.

Мерять напругу на 2-м контакте без реле, т.е. его вынуть из колодки и мерять? Или предохранитель вынуть?

Ну если рядом пустая ножка, то ты мерил на ноге №2. И уходит этот провод не на ЭБУ, а на главное реле. Так что копай там, я думаю. А если стоит сигналка и блокировка сделана по цепи главного реле, то возможно ноги растут от туда.

Вы правы, мерял я именно там, просто пронумеровал с другой стороны. Провод там розовый с чёрной полосой и идёт туда, куда Вы и сказали, т.е. на главное реле (это я сегодня по схеме посмотрел).

К сожалению, более детально поковыряться не удалось, нужно было на вторую работу катить, опаздывал, но перед включением зажигания потрогал разъём - холодный. Перемерял напряжения - какие-то "блуждающие" токи ей богу. Нулей нет нигде, кроме "земляного" (зелёного) провода: 2-ая - 0,7V; 3-я - 0V; 4-ая и 5-ая - 0,4V. После включения зажигания: 2-ая - 11,98V; 4-ая - 4,93V.

Сигналка стоит, но блокировка по цепи реле бензонасоса. Кстати, а что там внутри датчика на 2-ой ноге, слчайно не подогреватель какой нить?

Отключи ЭБУ, для начала, что бы исключить. Дальше видно будет. Но что то ты не реальное рассказываешь.

Сам офигеваю. Вот теперь сижу и думаю, уж не показалось ли мне...Хотя разъём реально горячий был и на тестере 1,74 никак не почудилось. Я ж потом, когда снова одел разъём, проткнул проводок иголкой и снова померял - всё те же 1,74, но за час ожидания разъём не нагрелся. Понимаю, выглядит как бред сивой кобылы, но...Скорей бы до авто добраться, всё перепроверить ещё раз.

Выжди секунд 10-15, как ГР отрубится, потом смотри напряжение.

Померяй еще на разъеме ДПДЗ крайние контакты. Туда с тех же проводов +5в приходит.

Я же писал, что ключи от авто забыл, посему зажигание и не включал, авто стояло больше суток.

Про подкорачивания в разъёме думал, искал, вроде нету. И всё же, откуда там 1,74 V? Поучается, что они прут с ЭБУ?

Ерунда какая то. Или в жгуте где чего подкорачивает?

Упс! Прошу прощения, Вы правы, попутал. Не на зелёном, но на четвёртой точно, т.к. там рядом пятая и она пустая, это я помню. А вот провод там (на 4-ой) у меня по-моему оранжевый с чёрной полосой, но утверждать не буду.

А это нормально, что при выключенном зажигании там почти 2 вольта?

Уважаемые! Подскажите, что это может быть.

Авто ВАЗ 2111, Я 5.1.1, ДМРВ 037. Бегала нормально, но последнее время стала дёргаться при переключениях и после продолжительного торможения двигателем, особенно если поддавать по чуть-чуть. И немного возрос расход топлива. Начитавшись на форуме по подобной трабле полез было всё проверять, да сразу всё и обломилось...ключи от авто забыл...Хорошо хоть открытая стояла. Открыл капот, случайно положил руку на разъём ДМРВ, а он горячий! Авто не ездила больше суток :choooo: Не как утюг конечно, рука терпит, но градусов эдак 50-60 было...

Скинул его нафиг, стал напруги мерять, на четвёртой клемме (зелёный провод) при выключенном зажигании и 12,2 V на аккуме оказалось 1,74 V относительно корпуса. Так и должно быть?

Перемерял сопротивления между всеми клеммами в самом датчике - ничего подозрительного.

Просмотрел все в разъемах на предмет коротышей, "подсадок" - ничего.

Пока возился, разъём остыл, одел всё на место, ждал где-то час - не греется больше. После работы предстоит поездка, проверю опять...Подскажите, чем сиё может грозить?

С Днём Рождения !!!!!

Чтоб Ты сдох.... ...через сто лет!!!

Сергий, замок спинки я аналогичным образом давно уже победил - это не он...всё равно спасибо за участие.

Спасибо за внимание к моей беде.

По делу: следов масла на амортизаторе не заметил (хотя там конечно сложно что-либо увидеть, грязное всё), внизу всё монтировкой качал - норма. Вот вывешивать не пробовал, спасибо за подсказку, чёт сам не допёр. Завтра выходной, пойду проверять. Ещё мне тут мысль идиотская в голову пришла...для бешенной собаки, как говорится...

Если аморты, вместе с пружинами местами поменять?

Возможны три исхода:

1. Стук переместится справа налево (тут всё ясно - замена)

2. Стук останется справа - рыть дальше (стойка ни причём)

3. Стук пропал - бинго! Туда ему и дорога, ездию дальше и не парюсь.

Что думаете?

Чёт у меня видать здоровья не хватает одной рукой за шток держать, а другой машину качать...Попросил тестя покачать, сам за шток держусь - не стучит. Может частота качаний мала? Ведь на "плавных" пусть и больших кочках не стучит. Как писал выше, стучит на мелких частых кочках...Совсем запарился, или чего-то скоро отвалиться нафиг, или меня этот стук доконает. Может надо со снятой полкой, обивкой и тестем , держащимся за шток в багажнике (вряд ли согласится, ибо 140 кг - не влезет, да и прожмет сильно), прокатиться по тем же кочкам?

Большое спасибо за ответ.

Уточните плз. Гайку штока при этом отворачивать надо? И я так понял, что для сей процедуры нужен помошник?