msa

MEN может к Новому Году и на Окте выложишь русскую полную версию , все ждут :PIVO :PIVO :PIVO

Занимается один знакомый той же проблемой , только он и датчики типа расходомера свои сделал , собрано на атмегах , есть сьемная панель и в ней сохраняются все графики от езды потом смотрится все на компе Блоков несколько отдельных связь по SPI и заложена везде работа на случай аварии двойное дублирование У него нет желания делать в серии или какую коммерцию на этом а жаль - оно реально едет .

Проводов по лямбде точно 4 , я ее выкрутил и ввернул новую от десятки там тоже 4 провода удлинил и вставил в разьем родной , сперва была подставка с контроллера 0.5 вольт но как прогрелась сьехала вниз до 0.1 в так и тащится в бедной смеси . Вообще ваговская диагностика неудобная и тормозная связь частенько на заведенном рвется , адаптеров кучу перепробовал почему то лучше всего заработал от uniscan видимо компараторы удачно выставлены . Как бы проверить расходомер , типа напряжение на ХХ нигде не нашел в Эльзе там все данные в своем формате , хорошо хоть с VAG-COM совпадают :D

Audi A4 1999 1.8 ARG пришла с проблемой пока не прогрета почти глохнет хлопает , потом нормально . Ошибку 17536 сбросил ваг ком на работающем двигателе и сразу машину как то затрясло и стало еше хуже сигнал с лямбды осциллом - бедная смесь все время ,датчик сам исправен давление 3.5- 4 атм норма , впрыска время и расход воздуха по спецификации Эльзы на этот мотор в норме , теперь лезут ошибки по лямбде - типа бедная смесь , адаптация дросселя по 60 каналу - ADP OK , короче именно при сбросе ошибки и сглючил . В общем сейчас только приостынет без нажатия на газ глохнет и провал дикий , прогреется кое как начинает ездить , что ей надо если впрыск на ХХ 3.9 ,давление 3.5 - 4 , а смесь все равно бедная по ЛЗ

Маркус так выложи для всех , посмотрим :o для того и ходим сюда по обмену опытом

И будет хватать все наводки покуда не сделаешь правильно щуп , он должен быть экранирован со всех сторон , типа две половинки разрезанной трубки на 12 мм длиной по 35 - 40 мм и припаяны к большому крокодилу внутри одной из них согнутая по его форме и изолированная хорошо обкладка - к ней припаян центральный провод экранированного кабеля , оплетка и все остальное соединено с массой и зажимом ,чтоб не висло ПО я еще и сам крокодил цепляю на минус аккумулятора маленьким крокодильчиком . Проверяем просто поднося щуп к ВВ проводам - наводок не будет , сигнал снимается когда прищепка одета на провод с внутренней обкладки . Делитель я не ставил на киевский вариант сигнал садит и на пределе меньше 2 вольт много шумов собственных от осцилла - линия размыта , защита на супрессорах .

Проверил со своим , у меня давно куплен официальный , не тот говорит адаптер видимо номер не сошелся , а жаль, просто шнур я пока не купил , и обновление они шлют без поддержки 7.9.7

Лайт в складчину ждем

Ходил искал к знакомым в чермет улитки , нашли, но они огромных размеров попробую от компьютера с БП такого навалом - сгорит не жалко , а если еще хватает на год

Надо глянуть при включении зажигания на линию от затычки к моторнику какой формат , скорость , сколько байт , тогда и примерно нарисуется ответ что это за чудо , однако везде по разному например в Опеле вектра 1997 кодируется 4 тонами 1 байт с иммо .

Длина до 10 метров может быть до 3 машин сразу , чтобы можно было перетаскивать , самопрокачка не пройдет надо принудительно тянуть и среда для вентилятора хреновая дым-вода-гарь , не говоря про ароматы от винс

Дело идет к зиме , собираюсь сделать вытяжку для выхлопных газов желательно самодельную и попроще , у кого есть опыт в этом деле что посоветуете , я думаю надо насос типа улитка и гибкий металлический рукав ( такие для проводов видел в продаже )

Да блок был Digifant точно - видимо типовая неисправновсть и быстро ее проверить это снять разьем клапана ХХ - если моментально заглохнет как от выключения зажигания - проверять реле N30 и напряжение на 19 выводе контроллера и и еще придется видимо опору в компараторах делать настраиваемую достаточно поставить переменник и настраивать по устойчивой связи с машиной, но есть и получше идея - использовать микроконтроллер будет время свободное сделаю такой универсальный адаптер без всяких переключений на 5\12 и с автоподстойкой порога компаратора

Везет мне на сбои в работе адаптеров , сегодня пришла Ауди В4 1993 пилит на холостых СО - 9.8% , посмотрели лямбда шурует в обратную полярность , заменили СО стоало 4% пилить стала еще больше и теперь самое интересное. Ни в какую не вязалась диагностика с мотором , с АВС и подушками на ура , кое как связались меняя адаптеры, подошел старый от юнискана показало прыгающее напряжение питания от 5 до 18 вольт и это при незаведенном моторе :o короче поиск длился целый день и в итоге оказалось что не приходило питание с главного реле на мозги ,а приходило оно через управление клапаном ХХ :o осцилл показал на выводе питания импульсы амплитудой до 18 вольт . Поэтому контроллер так и работал пилил - звенел зажиганием глох и трясся , дело в одной холодной пайке реле N30 Вывод когда не вяжется диагностика надо глянуть питания осциллом там такое бывает

Весь контур гаража и комп заземлены конечно

Думаю не только у меня такое бывает , имею осциллограф USB и емкостной датчик , вроде все массы соединены , защита есть и прочее, а только машину заведешь и программа зависла , лезет где то все равно помеха или статика какая то , причем иногда все устойчиво работает а иногда хоть бросай всю работу осциллограф киевский, может в нем дело или как то еще дорабатывать сьемник емкостной , у меня в виде разрезанной трубки 2 половины длиной 30 мм и в одной находится обкладка датчика , сами они заземлены вместе с зажимом .

Положи здесь ту что считал , глянуть может она и в СТР 3.21 откроется как 7.9.7

Может еще сигнал ДД как нибудь анализируется в блоке , в момент вспышки смеси тоже шум идет

Утюгом видимо прогревают предварительно всю плату , чтобы не гнуло при локальном нагреве .

UNCLE SEM расскажи подробней про колечки , у меня как раз засада Притянули VW 1990 с К Jetronic и тихо молчат , мол само собой так стало я начал с форсунок - вынул поставил в бутылочки мерные и только повернул зажигание из них наполняк полило из всех , ну в общем потом хозяин раскололся что вызывал умельца сделать подешевке . Теперь нигде не можем найти ремкомплект , действительно может их как вырубить или подойдут готовые от чего , не хочется покупать на разборке всю башку, а новая я узнавал в Питере стоит 23 тыс .

Я пожертвовал один РУД на науку - отдал фрезеровщику и он аккуратно его разобрал , посмотрел начинку и вывод один , ломаться там нечему стоит пружинная пластинка в разрезе стального П-образного сердечника и от направления тока либо приоткрывает канал либо закрывает , там еще есть под латунной заглушкой с прорезью маленький 6 гранный винтик его можно чуток (осторожно, запоминая куда) регулировать .Без тока эта штука пропускает топливо тоже , в идеально работающем двигателе ток не более + - 2.5 ма на прогретом , у меня прибор с нулем посредине и нужно стремиться чтобы около нуля и колебался ток при работе ХХ , при отсечках достигает 80 ма , на холодной 20 -30 ма потом падает с прогревом .

Смотрю осциллом лямбду и уровень СО газоанализатором Выдергиваю и разворачиваю форсунки на трубках в сторону колеса подставляю мензурки и поднимаю напорный диск - смотрим зудят ли форсунки и как льют на ХХ - если сцат в разные стороны и льют по разному , пробуем менять местами чтоб понять дозатор или форсунки имеют разную производительность Продуваем воздухом РУД - если он засорен ,то лямба почти не рисует Цепляем 2 манометра на подачу и дифф давление , затем подаем на РУД ток с прибора (у меня спец. сделан) 20ма в разных направлениях и смотрим на показания манометров, в одном будет увеличение подачи топлива и в другой полярности отсечка - если происходит, то РУД исправен , принцип чем больше разница давлений тем больше льет . Промываем дозатор в обратном направлении, лучше лавром , для этого вынимаем шток , меняем все резинки на пластмассовых стаканах и самих форсунках , чтобы выдернуть форсунки из стаканов надо подержать в горячем масле минут десять потом 2 отвертками в тисах снимать , и то бывает ломаются Пневмораспылы моем карбовым спреем , также моется дроссельный узел и каналы воздуха для форсунок , промываем и рег клапан воздуха . Потом все собираем , прогреваем и смотрим на поведение ЛЗ должен чертить вниз - вверх на ХХ и с некоторой задержкой на повышенных оборотах СО не выше 1.2 , если не так можно покрутить винтик потихоньку проверяя СО и глядя на поведение лямбды , если при резком газе лямда ныряет вниз в бедную смесь и двигатель урчит не набирая - дозатор недомыт . А вообще лучше сразу пускай владелец готовится купить новые форсунки по моему опыту сам дозатор служит дольше форсунок , и вообще надо предварительно обговорить с клиентом его предполагаемые расходы на запчасти = примерно 5 - 6 тыс + стоимость самого ремонта . Иногда люди считают, что достаточно полчаса и все готово , таких отправляем к конкуренту :xaxa Мыл форсунки ультразвуком - раскоксовались и стало еще хуже только замена однозначно .

Мой тоже воды хватал как то , ничего просох и нули выставились а так надо промывать изопропиловым спиртом каналы . Я сделал дополнительный влагоотделитель из простой стеклянной банки с винтовой крышкой от 50гр кофе в крышку вклеил 2 трубки из нержавейки от телевизионных комнатных антенн одну подлиннее - что от машины и короткая на газоанализатор здорово помогает , после машины бывает пол банки воды выливаю . Банку ставлю на пол , там холоднее и лучше конденсируется влага

Проблем конечно с ней есть - ATtiny2313 но работает даже от 1 пальчиковой батарейки + экономичность +буфер FIFO настройка напряжения сброса встоенный RC с калибровкой , можно без обвеса 20 мгц - все знают, чем больше тем лучше Да и выпуск прекращен AT90S2313 уже а жаль , привыкаешь а потом учи новые Описалово по переходу на английском и написано бестолково в программере куча фузов ставить обязательно наработок у людей мало приходится ходить самому по граблям