Фтвкун

а можно узнать по подробнее про редактор, возможности, цены. а то видать чтото упустил. все пользуются.

захожу иногда. я ж новичек в этих делах, вот и спрашиваю, делаю выводы. что зря пустомелить, если нечего мне пока сказать. у меня нет пока прошив под все блоки. и чтобы знать что покупать надо знать какой блок. насколько я понял, для заказа правильной прошивки, достаточно номер блока, и серийную прошивку.

интересует именно без вскрытия. по версии прошивки на хрюносайте есть только один признак. в прошивке буква q. новедь есть и другие прошивы. какие относятся к просто 7.9.7, а какие к + блоку?

облазил все, но так и не понял, как опознать что плок 797 именно плюсовой. или с 2007 года все бошики идут с плюсом?

подскажите калиновский эбу 11183-1411020-21 это для 8 или 16 клапанной?

а что можете сказать про M1V13T64

подскажу, у ноутов этой серии (равно как и p28 который у меня был) прблема с охлаждением. там видеочип АТИ стоит и практически на всех после пары тройки лет начинает отходить от платы. в итоге либо реболинг, либо замена материнки (по цене примерно одинакого от 5 до 9 тыс.) мой так и лежит. даже не знаю что с ним делать, на запчасти берут за 1к. рублей. щас наверняка еще меньше.

собираю тоже разрядник, и вот вопрос какое напряжение какому зазору соответствует? ну и соответственно какие модули на каком зазоре проверять.

вот нифига не понял. насколько я понимаю электрику, то от того какой зазор профивает разряд зависит от напряжения во вторичной цепи, а это уже зависит от самого модуля зажигания. и если взять карб, то максимум 15-20 кВ на десятошном, до 25-30 кВт. и от меньшего зазора меньше будет напряжение и дольше фаза горения, а т.к. фаза горения дольше, то и греться вторичка будет больше, нагрузка возрастет. на карбовой бобине - при зазоре 1,1 вся энергия искры уйдет на пробой и горение будет мнимальный (пшик и все) на МЗ инжекторном, ИМНО уменьшение зазора скажется именно на сроке службы МЗ, а именно вторички. ну и плюс нестаюильность фазы горения. 1 мм. еще куда ни шло, а вот 0,7 - думаю что перебор. и еще. кроме степени сжания на пробой влияет и состав смеси. и если в при давлении 10 атм в воздухе пробой будет при напряжении (к примеру) 20 кВ, то в камере сгорания присутствуют еще и молекулы углеводородов, которые уменьшают даное значение, и пробой уже возможен при 10 кВ. вот как то так. всем спасибо. думаю понятно, что с 0,7 зазором мастер был неправ, и большинство это подтверждает. буду делать разрядник и проверять клиенту его МЗ.

я и сам уже думал про МЗ, тоже грешу на него, но менять не хочет. да и там где зазор 0,7 сделали, сказали что МЗ рабочий.

так я на шкоду и ставил вазовский МЗ. короче похоже полная неразбериха. придется как нибудь самому опыты ставить.

добрый день. все время считал, что на 2111 моторе с МЗ должне быть зазор 1,1 мм. и всегда такие свечи советовал всем. тут была машинка, на нее так же посоветовал свечи денсо 1,1 зазор. после этого приболел, у человека началист проблемы с машиной (морозы наступили, перестала зоводится) и он поехал к другому на диагностику. потом мне пишет, что там сделали зазор 0,7 и сказади даже летом ездить так. я в шоке, если честно, т.к. однажды ставил на шкоду МЗ вместо родного (временная мера была, пока оригинальный МЗ не привезли) так во на шкоде родные зазоры были как раз 0,7 (рекомендованы по шкодовский МЗ) поставили МЗ ВАЗ, машинка завелась но работала нестабильно. чувствовались пропуски, и небольшая тупизна. после того как сделал зазор 1,1 мотор зепел, и повез отлично. т.е. на МЗ ВАЗ правильный зазор 1,1 а тут 0,7 причем человек по газику настраивал. ка теперь быть. перед клиентом не знаю что и сказать.

дабы не быть голословным. вот первый добытый бобрик. ps кстати никому не надо щенков РОС (русский охотничий спаниель) все есть в этой теме. по ценам думаю договоримся если что.

неинформативный график. теперь растяните его по Х и увидите, что левый склон - короче правого (скорость нарастания больше чем скорость спада) ремень стоит неправильно. смещен на 1 зуб. и на предыдущих осцилках это еще лучше видно. а проверка уставки ГРМ по меткам, особенно на 8 мотора - это как лотерея. +- лапоть получается. была одна машинка, на ней при регулировке по осцилу, пришлось на 2 зуба перекидывать ремень, хотя по меткам - все ок было. после переставки ремня машинка зашептала.

в одном цилиндре искра будет рабочая, в такте сжатия, в другом будет холостая, в такте выпуска, поэтому в первом цилиндре будет воспламенения, а в другом ничего не будет. соответственно привязавшись к такту (сжатие, выпуск) получаем в каком цилиндре мы регилируем УОЗ. ну а привязка к такту по ДПКВ. и если есть, то и по ДФ

1 - дохрена жрет, в топку его, либо порядок наводить. 2 - в принципе нормально, но все равно многовато. 3 - не должна сигналка столько жрать 4 - а вот эта сигналка "жрет" правильно, но может должна и поменьше. 5 - а что входит в "остальное"? больше ничего потреблять не должно.

вроде по профилу не новичек. 60 милиампер - это 0,060Ампер 17 милиампер - это 0,017 Ампер 0,17 Ампер - это 170 милиампер.

я конечно не профи, но насколько понял, калиновский блок - только для калины, для ПП - только от ПП. в калине другие каналы управления БН и по другому управляется адсорбер. ps гуру поправьте, если я не прав.

А можно вот так сделать из темо прокладок под 08 карбюратор вы туда свечи вставили? или что?

т.е. VG, EVG, THR - это название сигналов??? с датчиком температуры можно связть по 2 картинке. а по 3 - получается что 5 - это масса? хочу попробовать поставить на авик ДМРВ от ВАЗа. для проверки, родной стоит как самолет. для этого хотелось бы знать все параметры ДМРВ от авика, т.к. придется проводку переделывать. и влететь не хочется.

ну и как из этой схемы понять, какой вывод за что отвечает? предположительно 5 это к датчику температуры, а остальные? наугад конечно хорошо, но точно как узнать где сигнальный (который в эбу идет) где питание, где масса. конечно можно прозвонить, но тогда схема для чего?

иж27? а рябец знатный. все никак у меня не получается его найти, присвистеть. второй год уже все пытаюсь.

может кто знает распиновку ДМРВ, в автодате такой машинки нет. и может кто знает какие должны быть параметры на исправном ДМРВ. можно ли его заменить 037 бошем от ВАЗ?

посидел на бобра. обманул он меня зараза. дело было так. после неудачного утреннего захода по полю (один подъем вальдшнепа, был далеко, тетерев за 200-300 метров срывается) решил на обратном пути проведать семеку, недавно прижившуюся, видать отпочковавшуюся от родителей (выше по течению на 1,5 км примерно от предыдущего места охоты). метрах в 300 от плотины завалили еще одну осинку (самую большую, но упала она неудачно, не в воду, а в противоположную сторону. остальные 5 деревьев только опробованы, одно уже по кругу объедено на 1,5-2 см) на плотинке раздолье. ну подразобрал немного, думаю вечером приду, буду на плотинке сидеть, расчистил от ломающихся веток бережок, и поехал домой. вечером часов в 8, по темну подъехал, метров за 200 оставил машину (ниже по течению) взял с собой фотик, стульчик, ружье, пару патронов самозарядой картечи. и неспеша двинулся к плотинке. небо было затянуто тучами, пасмурно, но видно было и куда идти, и попривык к темноте, вполне сносно. метров за 20 до плотины слышу, что плавает, фыркает. ну я туда, стульчик положил, ружъе на плечо, фотик приготовил, и медленно подхожу. вижу уже противоположный берег, еще 3- метра, и увижу плотину, включаю фотик, сразу слепит противный красный светодиод питания, отворачиваюсь, медленно подхожу, шаг, еще шаг. а бобр нучинает плескаться, как будто по воде лапами или хвостом (но не бьет, а именно плещет) как потом выяснилось, это он плотину у меня на глазах практически заделал, а я этого не понял. тут пикнул фотик, что сдохли аккумуляторы, ( на холоде долго не держат оказывается сволочи, а так хотелось заснять бобрика, пока он не пуганный совершенно). пришлось остановиться, выклчить фотик, и медленно перевесить его, заодно снять ружье с плеча, пока это делал, сделал еще шаг, и увидел как бобрик от плотины уплывает. прицелиться медленно никакой возможности небыло. пришлост просто проводить его взлядом. в общем он уплыл, не вспуганный. значит дума приплывет, плотину то надо ремонтировать. встал, в удобное место, держу ружье, прошло минут 10, вижу волны, мысленно приготавливаюсь, вижу подплывающего бобрика, и тут шлепок по воде, брызги, заметил зараз, вот только, что, меня или ружье (забыл мушку светящуюся прикрыть, видно ее далеко) через 20 сек. метров за 50 еще шлепок, ну думаю уплыл, приплывет не скоро. вернулся за стулом, положил фотик в машину, изолентой закрыл мушку, застегнулся, холодно однако ночью. пришел на место сел на стульчик, сижу. долго сидел, воображение, разыгралось не на шутку, примерно через час, вдруг в том месте плотины где должна быть брешь, вижу черный силуэт и как будто бобр, и звуки воды плескающейся. сконцентировался, медлунно перевер ружье. прицелился, устроился что б стрелять с одной руки, второй медленно направляю фонарик, включаю ... ничего. воображение блин. жду дальше. плеск усиливается, я не придал этому значения. спустя еще час (23-15, по москве) вижу волна, и тут же практически из за куста выплывает, медленно проплывает метра 2, разворачивается, и очень быстро уплыл. без всплеска, без ничего. просидев еще минут 30, окончательно замерзнув (только дома понял, насколько я замерз, до этого адреналин чтоли грел) включил фонарик, и оглядел плотину. оказывается она была заделана (не капитально, конечно, только грязью с травой) и уже води набралось практически как было утром. ну все, больше на потину бобр сегодня не придет. вот такая история. а фотки - поищу, в этом сезоне - еще ничего не добыл.

сигналка есть на машине??? может быть она отключает.