TechNik

Проверь зазоры в клапанах и шкив КВ, зазор ДПКВ.

На предыдущей машине 21083 проехал 80тык на SS-20 плазе ПС проблем не было, так и продал.

впервые попался 7.9.7+

Вопрос, каким лодырем можно шить? Есть 2.1.8 им Летчика. Чего то не пошло.

Есть из складчины адаптер для 2.1.14, но скаченная прога не работает: во первых всего один файл экзешный и все. При его запуске идет ругань "невозможно открыть порт", но адаптер в порте.

2.1.8 запускается и без адаптера на компе. И еще у 2.1.8 есть в папке файл alrm.dll

Короче в чем может быть трабла? Пришлите мне пожалуйста рабочую прогу 2.1.14

Прога твоя и адаптер (если брал тут адаптер и прогу) абсолютно рабочие. Не кричи так сильно, проблема твоя не в проге. Посмотри в этом топике: http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=4775&st=120#

сообщение #133, там я написал, как обошел твою проблему. Удачи.

На I201HL66 реальное повышение тяги но не работает сглаживание при трогании-торможении, что некоторыми воспринимается как рывки, расход возрастает но не сильно

Это уже поправлено.

У меня на I201HL66 клиенты без претензий, а тем более на сток переходить ни у кого желания не было.

Шью на столе от стабилизированного ИП - проблем с перепрограммированием на Я-7.2.пока не было. Из собственных наблюдений: были одно время 16V блоки от Ителмы, тяжело было вывести на связь, но манипуляции с питанием в лодыре это обычное дело. У меня лодырь шьет на скорости до 38400, а на 57600 уже не хочет ни как.

немного не в тему.

Вчера была 10-ка 1.6 16 в. ИММО активирован. ИММО АПС4. При температуре ниже чем -10 ИММО ключ не видит, т.е. вообще нет реакции.-9 все ОК. Иммо убрали все ОК. Там вроде и замерзать то нечему.

Было тоже самое, два дня назад, при t-15C. Сразу две машины 10-ка и 15-ка. В гараже постоят, отогреваются все работает как обычно. Отключил ИММО физически. Мерзнуть стали иммобилизаторы. Давно уже не было дефектных иммо и вот опять - на тебе.

Обижаешь на счет ремня.

Не обижайся, но ведь так оно и есть на самом деле, разница все равно будет и индикаторами только точно поймать можно.

Не совсем же дурак. Перед снятием старого, пометил на шкивах, как они стояли, так и поставил.

 

На счет обкатывания - знаю. У самого была 2112 с разрезными шестернями, но со стоковыми валами.

Спасибо Emmibox, построил он мне прошивку (я обкатывал, снимал логи, отсылал ему, он правил, присылал и т.д.)

 

А сейчас задача - чтоб просто авто нормально работала на ХХ.

 

Попробуй по методике Andy Frost, она есть на форуме.

 

Самый простой путь (может конечно ошибаюсь), попробовать готовые прошивки залить. Ну не хочет клиент разбирать двигатель, уточнять что у него стоит, и потом от этого плясать.

Логи снять - тоже проблематично. Лямбды нет.

Да, знаю, можно вкрутить, поменять блок, откатать и т.п. Но это же деньги. А клиент не хочет.

Ну далек человек от того, чтоб настроить ХХ отдать несколько тысяч...

Да и не гонщик... Повелся на кондиционер, автозапуск, эл. люк, эл. зеркала и остальную хрень...

А теперь сам не знает, чего и делать.

 

Предложил ему поставить стандартные валы и шестерни. Подумает сказал...

 

Кстати, вот прошивка, которая была в машине. Наверное всеж человек, который ее лил, представлял, что делал. Поглядите, может на основе ее можно что-то сделать

Не защита, точно.

Звук только чувствуется на холостых и от нажатия сцепления не зависит. Подозреваю, что это подшибник первичного вала.

При выжиме сцепления подшипник первичного вала не работает и стука не издает

Давление практически такое и было, стрелка манометра сильно дёргалась.

Если сетку в баке менял, топливный фильтр посмотри, скорее всего забит тоже.

Все бы так легко было, поставил валики, залил прошивочку и поехала машинка. Да только нет в тюнинге и не будет никогда готовых вариантов-это только на хрюне проши под нестандартное железо в комерческом разделе выкидывают. Вот ты пишешь, ремень поменял. И 100%, что ты не попал в те настройки (положения) валов, которые были до снятия ремня, соответственно и рабочий диапазон движки изменился. Для того, чтобы попасть в то, что было, надо перед снятием ремня индикаторами подъемы клапанов смотреть в ВМТ 4ц, и ставить потом все на место. Но это лирика.

Прошивки надо корректировать на конкретном авто под установленное железо либо по логам, потом программой Injector Andy Frost, либо как минимум онлайник, а к нему ШДК и Матрица от Emmibox.

Аппаратные различия есть. Вот описание распиновки разъема Е-II/E-III.

Хватит спорить, все понимают, что степень сжатия и бкомпрессия не одно и тоже, я хотел узнать примерно следуючее, башка у восьмиклапанника 1.5 и башка у восьмиклапанника 1.6 одинаковая или они разные?Если одинаковые, то степень у 1.5 и 1.6 получается не одинаковая?

Разные бошки на 1,5L и 1,6L как на 8V так и на 16V.

Появился стук в области коробки на холостых оборотах. Чувствуется ногой при нажатии на педаль тормоза.

Что могло случиться?

При выжатом сцеплении пропадает?

Там скорее всего контроллер МС4004 и двухканальный комммутатор. Контроллера у меня нет, а двухканальным коммутатором могу помочь. По схеме контроллера я не помню, но где-то вроде была у меня инфа, посмотрю, если понадобиться. У меня в городе точно есть одна такая машиненка 1989 г.в. с этой системой, до сих пор катается без проблем.

На 1,6L 8v и 16v свои ГБЦ.

Вот еще топик на эту тему тут: http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=14600&st=0#

Что-то не получается, не получается крутить както калибровки не те что на Январях.

Подкинте если можно что бы меньше кушала.

Если кислородный датчик отключить меньше будет кушать.

НЕ знаю что делать.

Как правило новая классика поджирает пока не обкатана, тыс. до 10. Проверь все, как советовали выше, а ДК на Боше лучше не отключай.

Прошу прошения за юзерский вопрос.

Но помагите подобрать подходящий ЭБУ для движка ваз 2106 (1.6) с возможностью лехко менять параметры двигателя (объем, распредвал, компрессию и т.д)

 

Зарания Спасибо.

Если будешь менять железо, то J7OLT для настройки как раз то, что надо.

Это полнолямбдовая версия от Павла, я ее ставил клиентам. Хорошая тяга, ровный набор, на мой взгляд, более подходит людям, которые привыкли ездить спокойно. Нареканий нет на нее.

Сходи в тему по прошивкам Паулюса, там упомянута она и есть коменты Павла.

тягу с улици не видно

а если видно-то дорого,резино нонче по много денег стоит...

И диагностика и замена ДМРВ тоже денег стоит.

Ине нужно сравнивать спорт и сток - это разные вещи, поставив нулевик на сток он и останется стоком.

Ну,конечно фильтр нулевого сопротивления дает мааленькую прибавку в мощности(1-2%) при оборотах от 5000,засчет улучшения наполнения цилиндров,вследствии уменьшения сопротивления забору воздуха(на разгон двигателя никак не влияет,сжатие гофры при резком газе - результат наклона двигателя:-)),

Согласен полностью, золотые слова.

несколько штук таких было правда 116-х. симптомы нестабильный хх, лямбда показывает бедную смесь и даже детектирует пропуски воспламенения по всем котлам

Да, беднят такие ДМРВ на ХХ, вплоть до детектирования пропусков воспламенения, тоже встречал сие на 116-х.

Не промывал и не буду никогда, только в помойку.

 

:xaxa т армян пришел ДМРВ по 100 рублей скупает, его чуть кондратий не хватил

И не только ДМРВ, бэу шаровые и наконечники спрашивают эти красывие рэбята и много еще чего, потом все это впаривают как новий.

Железу неисправному место только в мусоросборнике , а этих гоните нах подальше, раз десять пошлете, некоторые понимают, что нечего ловить и не едут больше, а иные бараны все одно как ходили так и ходят, вдруг чего перепадет.

Паша, у меня HL 54 по холодному плохо заводитсч ( со2-3 раза), что посоветуешь посмотреть?

На этих прошивах катается много людей и достаточно давно, не поленись почитать сначала эту тему и многие вопросы отпадут.

Как посоветовали тебе выше - смотри коляску свою и будет тебе счастье.

Саксы мягковаты, по отзывам такие же как штат.

Плаза вроде ниормально но выходят из строя за сезон. Блиштайн дубовые, Каяба ХЗ то же не очень. Я на них не ездил а на форумах так пишут

 

Вообщемто думаю надо ставить что то мягкое газ масло, но жесткое на отбой и доплнять усиленным передним стабилизатором, распоркой стоек, задним стабилизатором, усиленными яйцами, усиленной передней балкой и отрицательным углом установки задних колес. На штатных аммо у меня было нормально, даже чуть жестковато, единственный косяк стойки срабатывали на пробой

 

 

У меня на восьмерке стояли Плаза ПС, два года проходили без проблем, далее незнаю, машину продал.

Вполне бюджетный вариант.

26 и 49 от ММ или RS49 в этом диапазоне, я думаю тебя вполне устроят. Мне больше нравился №49 хороший момент, ровный набор до 4000 тыс.об. вполне нормально. А если рано переключаешься и например прицеп таскаешь, ставь ММ №26.

Просто выбрать мне надо чтобы поставить один раз и ездить довольным, а не менять валы по нескольку раз. Чет только не знаю что лучше. Кто нибуть посоветует?

Помоему, сейчас уже Более всего портит дело - твоя нерешительность. Выше достаточно информации, чтобы принять решение.

Я езжу на 8V, начинал с карбов и сам поменял не один вал, катался на машинах других с нестандартными валами, чтобы самому почувствовать разницу и понять что мне надо.

Понимаю, сейчас выбор валов достаточно велик, но сузив максимально диапазон, вполне можно решить вопрос выбора. Прислушайся к совету Emmi, в плане выбора производителей я тож ездил на этих валах . Кроме того на любых валах используя регулируемые шестерни, всегда можно сместить немного рабочий диапазон, тем более на 16V.

Так что долго не парься, а то в сомнениях умрешь.

Определяйся скорее, ставь, настраивай и катайся на здоровье. :D