abrakadabra

У кого есть, поделитесь пожалуйста, а то одометр в милях кажет, хотелось бы, чтоб в километрах.

Спасибо, завтра осцилом ткну в цепь кварца, ща лень уже, но походу не то, т.к. тестером, при подаче напряжения проверял, напруга не меняется, ни на входе кварца, ни на выходе, тобиш генерация не срывается, на ресете тоже все норм.,. Такое ощущение, что у моторолки прошивку снесло, хотя маловероятно...

Воткнул пред на 10, завел, стоит спокойно работает (на1280 об/мин). Прошло 2 минуты, выбил пред, воткнул на 20 стоит раб, и снова выбило (уже быстрее))) ), думаю нах небя, на 30 А)))) и о чудо стоит работает и пофиг на все.

Скорее всего "подгоревший" супрессор после "прожарки" (10А, 20А, 30А), развалился, и перестал коротить?

Мож не "к месту" написал, но всеж, может у кого есть опыт по данным приборкам, при включении зажигания, все стрелки занимают исходное состояние, по истечении пары секунд, стрелки всех приборов "шкалят за середину", кроме стрелки тахометра и "напряжометра".

"на столе" подавал питание на приборку, ситуация монопенисная.

Питающие напруги на контроллере, и драйверах мерил, все в норме.

Клиент отогнал к другим мотористам, мне отзванился, распредвал, на зуб не по метке был, тему можно закрыть.

А если например, съе.ался, не впускной, на котором ДПРВ, а выпускной?

Благодарвствую за осцилку.

Да есть осцил, так я понимаю, первый фронт импульса после "пропуска" с ДПКВ, должен совпадать с фронтом с ДПРВ?

Если не в лом, моно осцилку скинуть.

Спасибо, я так и думал.

Нет ХХ на этом авто, едет нормально (что на низах, что на верхах),

Компрессия по всем 11-12, подсосов во впуске не обнаружено,

метки (со слов мотористов..." гадом буду, проверял") в ноорме,

по сканеру, что смущает, если принудительно удерживать дроссель на 800-850, время впрыска чуть больше 6 мс, шаги РДВ 30-33, остальное вроде в норме, если со сканера открывать принудительно РДВ, то можно добится того что не глохнет, на 120-130 шагах, но колбасит его всеравно не по детски... А, забыл написать, при откидывании разъема с дмрв, время впрыска уменьшается до положенных 4 мс., и шаги РДВ возрастают до 70, двиг на холостом вроде как пытается, трясет его бедолагу колбасит, обороты 200-500...

Что сделано, поменяны естественно сразу, свечи, катухи, ВВ провода, ситуация не изменилась, подкидывалось- новый ДМРВ (немного снизилось время впрыска, до 5,6 мс.,),

новый Микас с такойже комплектацией и прошивой, новый РДВ, но ситуация не изменилась.

Подскажите, куда кще "копнуть", опыта у меня по ГАЗ УАЗ нету.

Самый главный вопрос, может не быть холостых, а ехать будет "как молодая" из за растянувшейся цепи, типа метеи "ушли"?

Вот еще что, со слов клиента, происходило это все постепенно, все "хужее и хужее"

Месяц, это ещё очень безобидный срок - как при беременности. :)

А расплата за газ будет...

БМВ М50 двиг, на газу более пяти лет, газ самый колхозный, ловато, прям во впуск, понимаешь ли тебе без всяких хитроумных контроллеров, предрекали тогда, что сдохнет через пять тыщь пробега, однако, херас двас, бегает, как молодой.

Единственное зажигалка в мотрёнике под газ немного пораньше подправлена.

Да и по большому счету, какая хер реазница, чему в ДВС гореть, бензсмеси или газосмеси, если все расчитано нормально, конечно газ горит дольше...

Я тут с одним разговаривал на эту тему, тот мне поведал, что типа была машина, токо 34й кузов с сименс, так вот на связь выходила почемуто только с заведеным двиглом, я сам не могу понять при чем заведеный двиг?

Блок бошь или сименс? Разбери блок посмотри ПЗУха меняна, типа мож прошива нестандарт (колхозный тюн), насчет КЛ, идент. блока читает, значит связь есть.

По данному авто нашел только такое "описание" в книге (речь идет про 21 вывод моторного, схема была ранее), но уже что-то можно понять:

Благодарю, получается если напряжение на управлении меняется, то тогда моторчик Б\Н управляется ШИМом однозначно.

Походу нет там управлялки по ШИМ, сегодня не поленился ткнул осцил на управляющий, тупо коммутирует 5вольт с блока повертрейн, на управление бензонасосом, эт в авто выпуска второй половины 2000х, с датчиком давления в рейке такое присутствует(на некоторых моделях), а там (по большому счету уже дрова), непонятно зачем (для меня) контроллер Б\Н,(повторюсь, на топливной рейке стоит обычный механический, навроде жигулевского РД, и примерно с темиже параметрами, : 2.8-3.5 бар, поэтому и создал тему, хочу узнать от тех, кто точно знает, для чего инженеры проектировщики так загонялись.

регулировка производительности насоса посредством ШИМ

Так если нет датчика давления топлива, как обратная связь осуществляется?

Благодарю за ответ, но вот выдержка из приведенного вами документа-"Для регулировки давления топлива используются следующие компоненты:..... датчик давления топлива с датчиком температуры топлива", но там нет такого датчика,(только датчик давления в топливном баке, но это не то), обычный РД на топливной рейке, врядли чтоб там шимом насос управлялся, ведь обычный регулятор давления в топливной рейке стоит.

Кто нибудь в курсе, для чего сей девайс? Пять пин,: 1плюс от реле бензонасоса, 2 масса, 3 от ЭБУ, 4 и 5 к бензонасосу. Он может типа обрубает питалово при аварии, или отключает цепь при перегрузке по току, или для диагнозы, чтоб в эбу ошибка прописывалась при пропадании цепи мотора насоса? Короче если кто точно знает принцип, поделитесь пожалуйста, заранее благодарен.

А шож мы сами не подпаяем четыре проводка...

Докладаю по сути темы, "активный флюс для пайки алюминия", 20руб. за пузырек, сотворил чудо, блок поднят.

Все видно, а по теме, нашел четыре проводника в обрыве, один как раз с датчика селектора, а три с датчика выходного вала 2, только обрыв не со стороны платы, а от проводников датчиков.

Благодарствую за науку, не стал ждать завтра, спилил верхнюю крышку

Если кому интересно, могу выложить в хорошем качестве.

P.S. Могу дать телефон кто ремонтирует в Краснодаре.

Да сегодня нашел координаты московской конторы, говорят- подвози отремонтируем, и гарантию пол года дают, значит как то блок вскрывается, если есть возможность его ремонта, вот ктобы подсказал, хоть бы намекнул, как его вскрыть, сегодня предпринял еще одну попытку отодрать пластиковую крышку от силуминового основания, сидит зараза намертво, как будто бы не по периметру приклеена, а по всей площади, завтра попробую аккуратненько срезать верх пластика, так я думаю меньше шансов угандонить блок

Просвятите, а разве плата отдельно есть в продаже? Вроде блок целиком, а вообще там часто контакты датчиков от платы отваливаются. У кого нибудь есть фото вскрытого блока?

Да вот и я о том же, сегодня руки дошли, снял блок с коробки, на счет нового пробил, говорят привезут в течении трех недель, цена в районе палтоса руб., клиенту позвонил, типа_ курочить не курочить блок, тот "да хоть кувалдой по нему", высверлил заклепки, бесполезняк, там видно силовые ключи,для охлождения, при сборке компаундом, иль чем еще к силумину насмерть

Менять плату и датчики старые переткнуть на новую.

Видно прикалывается народ!

http://oscill.ru/

с хорошей полосой до 15 мгц

Там же ясно написано- ДО 2 мГц, от куда цифера 15?

Бл... ссылки попутал, но всерно не верится, чтоб от такой "пукалки", такая полоса пропускная была.

Менять плату и датчики старые переткнуть на новую.

Премного благодарен за инфу.