Темур

А я оставляю!!! А на 797 тоже отключаете?

Ну када бюджет позволяет каэша,а так пока 2-х компонентный.

Я почитал и не определился, хочу купить 2-компонентный газик ИНФРАКАР или АСКОН для работы с АВТОАС-СКАНом.Чо нить посоветуете?

Ну так это ясно, что до того, как темп. выше 80-ти не подымиться ничего не буит рулицца, но яж писал, что это я замечал на полностью прогретых (выше 90) моторах.

Пацаны ну то, что это все уходит при инициализации хорошо, но из-за чего так происходит?И если напряжение и впрям стоит и сканеры не обманывают почему нет ошибок по ДК?Хотелось бы знать причины возникновения глюка Ваще в следующий раз еси не забуду мультиметром замерю , может нас обманывают сканеры ?Хотя все разом наверно обманывать не могут,но еси не обманывают почему нет ошибок?

Вот сегодня был новый 797 и пока я не передернул штекер не зашевелилась лямбда. В следующий раз попробую инициализацию сделать сначало.Кстати иногда оживает еси выкрутить пару раз обороты

Заметил такую штуку на новых авто с контроллерами Я7.2 и бош 797, на прогретый мотор выше 90гр.висит лямбда примерно 0.4-0.3 в. При этом ни на боше ни на январе нет ошибки никакой по лямбде, а стоит штекер лямбды передернуть и все начинает работать Если плохой контакт в разьеме почему нет ошибок? А еси в разьеме все пучком почему начинает работать после передергивания?

Да ладно вам про максимум 30 мин.Вот я чистил пару раз форсы КАНКРЭДНА забитые около часа , причем раза 3-4 вытаскивал и растворителем смачивал, по другому не чистились быстро, а есиб без растворителя,то думаю около двух часов бы УЗ работал.

На счет подогрева могу сказать, что долго с работающим УЗ не живет нагреватель, надо греть а потом врубать УЗ.Мы вот например в ванночке на 5 литров чистим форсы и сначало подогреваем обычным кыпытильником и тока када жидкость подогрелась вынимаем кипитло и включаем УЗ,а то помню када начинали (тогда еще тока карбы делал) никаких кипитильников больше чем на неделю не хватало.

А до перепрошивки разьем ЭБУ не пробовал передернуть?Может просто чо нить плохо контачило?

Не нравиться, что расход воздуха так колеблиться или что на ХХ не ровно?Кароче в любом случае сначало просто посмари свечи там провода и потом отригулируй СО.

В прошивке калибры нормальные, тока я этому цапану машину смарю. А вот про нивовский это ты вовремя сказал, он себе поставил обычный, но и стоял у него такойже, но дырявый. Vint СПАСИБО!!! :PIVO

Кароче я тоже че нить ляпну ок? Про ВВ часть не говорюЮ тока про карб. 1.Забит топливный жиклер 1-ой камеры 2.Забит жиклер эконостата мощьностных режимов(маааленький такой, под треугольной диофрагмой) 3.Забит распылитель топливного ускорителя 4.не работает один из клапанов топливного ускорителя 5.пружина под кнопкой диофрагмы топливного ускорителя не достаточно жесткая 6.есть люфт в рычагах топливного ускорителя или изношен эксцентрик 7.Чо нить с эмульсионными ртубками не то(родные 165 на 1-й, 125 на 2-й) Теперь как проверять по пунктам. 1.снять прочистить (мусор увидеть врядли получецца) 2.открутить треугольную диоГРАФму и дунуть компрессором в латунную трубку сверху на которую надета резинка(резинку кстати тоже проверить на предмет присутствия:)) 3.ну это понятно, снять прочистить. 4.один клапан находиться в самом распылителе(кстати не ставте нивовские, ставьте родные, с двумя носиками), а второй в канале куда он устанавливается,тот, что в корпусе карба проверяется продувкой , када дуешь сверху воздух не должен проходить,а када дуешь с поплавковой камеры(где находиться канал для забора бензина в камеру топливного ускорителя)наоборот обязан. 5.замена диофрагмы топливного ускорителя поможет в этом случае 6.в этом случае следует поменять крышку диофрагмы или эксцентрик(эксцентрик я выравниваю, стачивая на наждаке износ) 7.проверить трубки, но еси нет опыта, луче взять в магазине сто пудово родные и поставить. ФУУУУУУУУФФФФ... З.Ы. Вакуумный канал пусковой системы ничем забивать не надо, в этом случае при полном подсосе будет переобогащение и мотор будет глохнуть!!!!Луче поменять диофрагму!!! ОСОБЕННО на 10-ный карбах.

Прошива ДО54,на ней он ездил нормально до того как поставил этот непонятный рессивер и дроссель. Про дроссель 54 хотел узнать, какие обороты ХХ на нем?Пацан грит 1000-1100 и это при 27-32 шагах РХХ.

Чо за косяк?заведешь сначало висит лямда а потом када COINJ доходит до 1.035 и даже выше начинает пахать?Сначало ваше не работало и я подсос на ДП нашел (РХХ без резинки поставили). После этого работает тока через секунд 20 после перегазовки.На газ лямбда откликается нормально. ДМРВ проверил, в норме.У кого нить есть статистика по работе мотора на 54-м дросселе?

Сегодня приехала 9-ка с расходомером который на ХХ 14 кг.\ч. показывает(АЦП 1.13) Свой (116-й корпус, 64 элемент) рсход воздуха падает до 10-ти и АЦП при вкл. зажигании показывает 1.05 почемуто Следом подьехала машинка 10-ка с МП 70 Е3(хотя от евро 3 ничего уже не осталось на этой машине,но АВТОАС его взял как Е 3)кароче поставил туда свой ДМРВ там норма 0.996. Забыл сказать, что контроллер М1.5.4 нормы Россия 83,ДД широкополосный.Прошиву не помню.

Я про недвижемость сигнала ДК говорю, а так каэша за 4.3 мс. впрыска это много.

Думаю шипованная машинка,стопудофф стоит EQ20 да?Я один раз попался на это и мужик сказал, что ему чиповал Гена и мы решили пойти и спросить у него чо за проша , уж не с отключенной ли связью она по ДК нам сказали НЕД, НА БОШАХ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!!!И мы поверив в эти слова решили поменять ДК.Есвна не в нем дело было , заводскую EQ09 залил и лямбда задергалась.

Может СО по старому расходомеру поставили и при замене на новый полусается каша.Показания расхода воздуха зависит от регулировки СО.А ваше каэша хорошо так посмареть бы машинку,но для начала СО настроить

А чо надо от искомой прошивки?Чоб перло или чоб хавало меньше?

Вот у меня тоже до 0.6 и очень редко до 0.7 доходит, так это можно считать однозначно нормальным?

А как выставлять чоб не выли?

ВО СПАСИБО!!!

А в разьемах ИММО случаем не такие же стоят?

А 30-й элемент куда?И разве есть элемент с номером 037?