Evgenij

Как уже правильно сказали, на панели приборов сзади стоит диод. Он пробит! Лампочка одна и та же, что на уровень жидкости, что на включение стартера. Только включение через диод. Все просто.

Уберите галку в 3d и просматривайте график двухмерный. Рядом с галкой есть курсор. Двигайте курсор и будете видеть (править) поочередно график по третьей оси координат.

Попробуй отключить бортовик и посмотреть по сканеру напряжение. БК висит на К-линии и очень часто "загрязняет" ее. По этому сканер может видеть не те цыферки. Отключи его от К-линии и проверь.

Нужно сделать не инициализацию блока, а провести адаптацию датчика положения коленвала. МТ-10 это делает. Такое часто встречается и обговаривалось много раз.

Попробуй покрутить корекцию топливоподачи на ХХ и установить наиболее устойчивые обороты. Посмотри по сканеру фазу газороспределения, часто ремень по меткам , а фаза неправильно. Ну и ДАД естественно много. И инициализацию делать.

Вот что бы поменять Бош 7 на январь нужно будет перекомутировать проводку в разьеме ЭБУ или же в самом ЭБУ. Под проводку Бош 7.0 подходит только Бош 7.0

Вообщем ситуация такая. Машина после аварии была. Родной ген разбит. Кузовщики сделали свое дело. Хозяин прикупил на разборке этот генератор, но разьем не такой. Тамошние мастера прикрути его и попала машина к нам. Получается на разбитом генераторе и на купленном по две клемы, только разные размерами. На купленном она идет прям на массу (корпус) генератора. Когда его ставили получилось что подключили лампочку прям на эту массу. На разбитом на корпус не звонится. Вот и нужно схемку внутренностей. Сейчас розпаиваем что б разобраться. Или что можно придумать?

Я внимательно читал ваши посты и выделил спецыально слово кузов И писал что модуль переносится на автомобиле 21102, тоесть с восьмиклапанным мотором , на котором и установлен модуль в месте крепления вашей розтяжки. У вас авто с двиглом 21124. Там такого модуля нет вообще.

Есть ли у кого схема (внутренностей) генератора Nissan Maxima . Маркировка генератора - 23100 4Р115 и ниже А3Т13691А. Mitsubishi electric corporation

Получается что на картинке 3705.0100.04 При установке дополнительной штанги двигателя на автомобиль ВАЗ -21102 необходим специальный кронштейн для переноса модуля зажигания (код 3705.0100.04). А как выглядит тогда 3705.0300.04? И для чего он нужен? И этой распоркой вы усиливаете не кузов, а крепление силового агрегата. Тоесть при резком трогании с места (либо смены режимов) мотор будет меньше выкручиваться и все. Для кузова распорка на стойки - действительно стоящая вещь.

Подскажите. проблема такая. Как заменить радиатор печки на Опель Омега В 1995 года мотор 2,0 16 клап. кондиционера нет. Кто нибуть сталкивался с таким? Получается нужно снять всю торпеду. Сняли бардачек, центральную консоль, а дальше как?

Кронштейн 3705.0300.04. предназначен для переноса модуля зажигания на 8-ми клапанном двигателе, для того чтобы поставить эту распорку на отверсите в кожухе КПП. У 0madem , как он пишет , двигатель 21214. То о каком модуле может быть речь на 1,6 16-ти клапанном. А КПП одинаковые. Тоесть нужно залезть из-под низу с ямы. Снять защиту и пробовать установить эту распорку. Только вот мой совет - поменьше ставить этих дополнительных опор. Если ты гонщик и учавствуеш на своей машине в ралли , то тогда да. А в обычной жизни (езде) ты почувствуеш только неприятные вибрации от двигателя на кузов авто и со временем поснимаеш их нах.

ПавелАС Фотки ложить не надо. Ответь только - почему на 2110 с скотчем на резинке лобового стекла первое место коррозии КРЫША. При чем от лобового стекла. Скотч пропускае воду. И если его начнуть клеить водители по гаражам , то он еще и будет отслаиваться от лака.

Мысль хорошая. Нужно попробовать. Но таким образом можно только выправить хлопушку , а не вмятины.

Как вариант, еще нужно промыть дросельный патрубок, РХХ и заслонку. Посмотреть на ее регулировку и плотность прилегания, не закусывания и натяжение троса..

Помимо механики коробки обрати внимание на уплотнители и резинки самого лючка в кузове(под кулису).Иногда бывает что рычагом натягивается шумовка или уплотнители и рычаг находиться под натягом. На Нивах такое бывает. Ну я думаю это проверялось, тогда в коробку лезть по описанному выше.

Что-то я не все понял. Ты клеиш резинку на двухсторонний скотч для чего? Для того чтобы резинка не терла краску или для герметизации проема. Если для первого то с тобой согласен, резинка приклеиться и не будет ерзать по кузову. Но через скотч будет проходить вода и грязь.А испарятся будет плохо. Вот и получется там (не по краю резинки , а в средине) идеальные условия для корозии. Так что мовилькой обязательно.

Спасибо. Попробую завтра разобраться. :PIVO

У кого есть распиновка? Подключится нечем. Машина глохнет при шевелении разъема на датчике. Все провода после разъема проверил, целые. Как проверить датчик "на столе"? 6-ти контактный разъем: 1 - черный 2 - сине-белый 3 - оранжевый 4 - красно-белый 5 - коричнево-белый 6 - "пустой"

Автоас берет украинские Сенсы на ура. На старых Сенсах шел Микас 7.6. Сейчас пошел Микас 10.3. Только если 10.3 не пробуй читать прошивку.

Все очень просто. Вместо топливаного насоса , нагнетающего давление , используем герметичный бак выдерживающий давление до 6-8 атм. Это (атм) на всякий случай. Через редуктор компрессором нагнетаем в этот бачек воздух. Редуктором можно регулировать давление в бачке , соответственно и в системе подачи жидкости к форсункам. И ненужно делать обратку. Все просто и работает без проблем и постоянных замен недешевых бензонасосов. у меня такой стенд. Единственный недостаток в моем - это очень маленький по емкости бачек. Нужно сделать , хотя бы, литров на 7-10. Потому что постоянно нужно отсоединять воздух , откручивать пробку бака , заливать промывку, закручивать пробку и подавать снова воздух. Как-то раз я перепутал и подал воздух с открученной пробкой и полным бачком. При этом вышло так , что склонился над пробкой. Ну результат представляете. Еле отдышался, думал кишку выплюну. Глаза промывал пол дня. Так что от этого остерегаю. Это один минус в этом варианте подачи промывочной жидкости под давлением к форсам.

Ителма и Январь 7.2 это одно и тоже. Попроси залить правленную прошивку с заводскими идентификаторами. При диагностике на сервисе будут видеть название серийной прошивки. Но если сольют прошивку с блока твоего , то сразу все поймут и могут снять с гарантии. Им лиш бы любая причина была.

Так это же серийка с Нивы. По крайней мере ее идентификаторы.

Спасибо. А то у нас эти ланосы сильно плодятся. Пригодиться.

А дросельный патрубок промывал? Если нет то попробуй промыть, особенно канал отвода картерных газов. И при первой заводке не подстукивают ли гидрокомпенсаторы. Обрати на них внимание, нива все таки.