Rus07

Тогда по диагностической карте И ещё: Short circuit to voltage between: Instrument Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 4 & K95 Control Unit - ABS & TC Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 25 т.е. на АБС с "треком" уже не 1 нога а 25 Не смог ничего прикрепить, но смысл карты в том, сигнал снимается с блока АБС (1/25) при включенном зажигании и вращении рукой переднего левого колеса. Величина 12 вольт, форма "прямоугольная".

1 нога разъема ЭБУ АБС голуб./красн. провод. Сигнал частенько "теряется" в дебрях проводки, предположительно из-за штатной магнитолы с функцией авторегулировки громкости.

В который раз пишу: VAG-DOS, VDS-PRO в чистом досе, скорость 4800, KL-Line. Со start baud - 241 мне не удавалось ни разу. В 92 году Хелла только 000 блок выдает, не разгуляешься, хотя по Эльзе поддерживаются и другие блоки. ВАГовцы наверно опять по осени ПО контроллерам обновили. На этой конфе есть все, пользуйтесь поиском. Удачи!

Часто помогает изменение геометрии ползунка, легкий прогиб у основания, главное сохранить прижимное усилие.

Не совсем въехал но посмотри это

На 7 пине еще несколько блоков может сидеть. Какой то может подсаживает. Отключи от контроллера 1 ногу и подключись к ней.

5-6 зубов по часовой не многовато? Я в базовых СО ставлю 1-1.5% а лямбда (если нормальная) дальше рулит. 2Е и без лямбды многих владельцев авто устраивает с 1% СО.

Спасибо за помощь, тоже склоняюсь к БН и РДТ.

Мне кажется для такого старого железа о восьми клапанах и одновременном впрыске такой уровень СО до катика маловат. Будут пропуски. Да и нахрена вообще катик тогда ставить, если движок такой экологичный. Стробы "М3" лежат у Кирилла на Ардио (http://реклама/strobos.php), отличная штуковина, но там чуток дороже - 1500 родных. Я брал в Ростове за 1350. Работаю им всего год, поэтому о надежности пока говорить рано. Кишку ему уже пустил, потроха не очень, не ремонтопригоден. Но за эти деньги работает отлично.

Да это я к примеру, грубо. Сетка и бак очень чистые, я дотошный если бы не размеры бака нырнул бы туда из принципа. Производительность не смотрел, с хорошим уровнем бензина прёт как пуля и продолжительное время, да и давление как вкопанное, хотя чуть заниженное (на 0.2). Но я забыл ещё одно обстоятельство. При резком газе регулятор не подбрасывает давление в рампе на положенные 0.4-0.5 кило. Но если при этом снять трубку с вакуума, то в течении 3-4 секунд!!! давление поднимается до положенного максимума. Обратный процесс (сброс давления при одевании трубки) происходит как и положено - мгновенно. Подсоединяю вакуумный насос к РДТ, "накачиваю" вакуум и давление в рампе медленно!!! вырастает, сбрасываю трубку с насоса - моментально падает. Разве это нормально?

Тогда опустошение стакана возможно при загрязнении дренажа. Насос, к примеру, хапает 2 литра - возвращает 1,5 л. На х.х. (на месте) расход минимален, стоит начать движение, возврат уменьшается, уровень в стакане падает еще больше. А при большем кол-ве бензина разность уровней в "сообщающихся сосудах" больше, т.е. давление на перепускное отверстие больше и стакан худо бедно наполняется? Эт я предполагаю.

Верно, но обратка первым делом поступает в него, а излишки перепускаются в бак. Я всегда думал, что стакан это своего рода гарант обеспечивающий нужный уровень бензина возле приемной сетки насоса при движении авто под разными углами особенно с критическим уровнем топлива в баке. Поправьте меня, если ошибаюсь.

Да я уже поселился в этом баке, сам вижу воочую, в стакане уровень как и в баке, а должен быть вроде больше.

Прошу помощи у знающих людей, проблема в том, что при количестве топлива в баке 10 литров и менее в движении начинается завоздушивание топливной магистрали, слышен хлюпающий звук от бензонасоса. В этот момент скачет давление топлива, при подключении манометра с золотника попеременно "выбрызгивает" бензин и воздух. На месте дефект не проявляется. Смотрел обратку, подключена к нижней части стакана как и положено, но при работе насоса льет часть в стакан, часть в бак, т.е. разделяет поток на 2 части. Так должно быть или собака зарылась? Подскажите как снять этот стакан, пробовал поворачивать - не хочет, крепежа не видно. Уверен, что производительность насоса в норме, т.к. при большем количестве бензина все в порядке. Может продувка адсорбера как то влияет?

Забыл А замер СО 0.5% который ещё и падает на оборотах, до катализатора или после? Какие параметры напряжения лямбда зонда в рабочем и базовом режимах? Как работает его подогрев?

Для проверки CH нужна как минимум штука зеленых (Инфракар), а строб с задержкой стоит 1300 родных руб. Может карта угла опережения от оборотов съезжает, но вот в какую сторону? Судя по симптомам в сторону раннего. А раз у тебя есть такой газик, то наверно есть и мотортестер. Не плохо глянуть картинки на оборотах. Может пара катушка-коммутатор не согласуются потому что не из одного болота? Родные ли ВВ провода, сидят ли у неродных проводов наконечники как положено и совместимы ли они? Папы в мамах и т.д. Таких чудес порой насмотришься! Удачи!

А потом сожаления о бесцельно потраченных деньгах и проблемы с установкой чего-нибудь взамен.

Да в принципе можно, надо лишь застабилизировать и ограничить напругу до 9-10 вольт, а то холл дорогой нынче.

Лови, правда "фабрика" PDF кривовато Автодату ломанула, но смысл будет ясен.

В Автодате действительно так написано 1.3-1.4в, в Капсе вроде как обычно о.е 0.45в. Глянь еще по Эльзе, она точно не соврет. Думаю любой циркониевый должен подойти, а величина о.го - показатель схемного решения, хотя непривычно как то.

Помоему у них разная зависимость и диапазон выходных напряжений от массы проходящего воздуха.

Джетроники меньше глючат, так как один из параметров (угол опер. заж.) вне поля зрения ЭБУ и при возникновении неисправностей, связанных с топливной коррекцией этот параметр остается в норме и степень вялости мотора менее заметна, чем на мотронике, который в таких ситуациях (резервн. прогр.) еще и позднит зажигание. Нагрузку моно вычисляет косвенным путем и весьма приближенно. Например по лямбде, за счет "глубокой" адаптации. В моей практике моно - лидер по неисправностям, особенно температурные датчики и на первом месте ATS. При простоте конструкции, гемморой для владельца. Хорошее лекарство для моно - инициализация, как писалось неоднократно. P.S.(IMHO)

Иваныч не обижайся, п-ть действительно легче всего, но еще легче молчать. По моно в зависимости от версии контроллера, судя по всему стоит МА 1.2.1 35pin. Прогреть двигатель, заглушить, замкнуть на белой (коричневой)колодке желтый/белый провод на массу, завести и вы в режиме базовых. В более поздних версиях только через проги. Честно говоря сам никогда этого не делаю, если нет других погрешностей (кодов ошибок), выставляю стробом с цифрой на холостых 6-7 градусов, иногда и 8, с нашим бензином можно. Если не прав поправьте. А если метка на моно гуляет, при стабильных оборотах и нет кодов ошибок, можно предположить люфт шестерни, за бегунок возьмись и поверти туда-сюда. Если болтается, то ясно, если пружинит, значит все вышесказанное можно не читать и у тебя моно-джетроник (на RP до начала 90г. еще ставили), а там все предсказуемо просто. Вчера был Пассат c ABS, кто то поставил трамблер от моно джетроника, т.е. с центробежным регулятором опережения угла зажигания. Можете себе представить угол зажигания например на 3 тысячах оборотах!!! На поршнях перегородки посыпались. Удачи! Visa законнектилась говоришь? Точно мотроник первой версии 1.2.1 с нулевой группой. Проги нормально берут по K и L.

Не дай бог к Иванычу на ремонт попасть, если Дигифант от моно отличить не может

Устойчивей связи не видел, чем с С20NE, любым самым простым К-Лайном. Глянь питающее адаптер напряжение ну и G на обрыв.