Беспартийный

Болты с пятигранником не трогай вообще, оно для того и сделано чтобы туда меньше лазили - снимай насос. Да и ещё, работай только на холодном двигателе, ветошь под трубки обязательно.

А толкатель ТНВД вытаскивал? Его может протереть кулачком до дырки и плунжер будет уже сам по кулачку елозить, соответственно с учётом того , что увеличилось расстояние кулачок-плунжер, он может не докачивать и вообще выйти из строя.

Всего что крепится к кузову, двигателю и т.д и т.п., состояние клемм АКБ, затянуты ли "+" на генераторе. Сканера, я так понял, нет.

/, это что, кусок ремня генератора отторгся?/ Совершенно верно. И стук был, как будто резиновой киянкой по мотору бьют, только в начале внимания на это не обратил, дай думаю разберусь с пропусками потом мотористам отдам, а тут такое дело, кстати клиент отзвонился и поблагодарил, всё нормально говорит.

Сразу оговорюсь тема чисто информативная, пересмотрел всё но такого не нашёл. Хотел написать в "распространённые неисправности", но за 10 лет работы сам в первый раз с таким столкнулся. Приехало данное авто, по сканеру 6 ошибок, все ошибки текущие, 4 по пропускам в каждом горшке, 1 по общим пропускам и 1 по ДД. Само собой всё было проверено ( КЗ, провода, свечи, давление, ДД и т.д и т.п), Всё, как я думал, кроме демпфера. Ну что, будем смотреть, снимаю ремень генератора и, к своему удивлению, вижу саму причину возникновения так называемых детонационных стуков и как следствие отключение эбу форсунок. После замены никаких пропусков и никаких ошибок. На фото всё видно:

Не исключено, девушка всё таки.

Пусть вначале приедет, а там посмотришь, есть индикация на панельке, есть в зеркале заднего вида, зуммер может стоять над солнцезащитным козырьком, может в районе блока предов, Вот правильные схемы:

Зуммер у него отдельно от панели.

Замерь напряжение возбуждения гены, должно быть 1/2 напряжения АКБ, на всех режимах.

Тогда замер сопротивления между массой КЗ и массой кузова 0 = гуд, а на прямую массу с АКБ на массу КЗ не пробовал? Если пробовал тогда ждём данные с осцила.

Ещё вариант обрыв или КЗ в одной из банок АКБ. Тоже хорошую наводку даёт. Определить можно по запаху, если пахнет сероводородом (тухлым яйцом) - КЗ, если несёт озоном - обрыв.

Мультиметр вам в помощь. Про напряжение ничего не написано ни до, ни после замены генератора.

Давление топлива на запущеном? Фильтр сетка в баке? Дыммашину подсоединял?

Простым карандашом аккуратненько рисуешь проверяешь омметром и в путь, потом тщательно протираешь. Карандаш с индексом М - мягкий. А вообще тут какие то непонятки типа /Собираюсь прошить, стартер крутит но не заводит/ причём тут чистый ипром? Что вообще случилось то?

Метки должны стоять так как они должны стоять (тем более на 16v). В том, что клиенту не нравится как сейчас едет машина вашей вины нет, а вот если вы сделаете так как он хочет и после этого загнёт клапана (вы же не помните как стояли метки), то ремонт головки за ваш счёт, вам же и обеспечен. Я так понял, чел хочет на халяву бодренькую машинку не понимая чем это может закончиться. Просьбы и пожелания клиента нужно учитывать при установке соответствующей прошивки, а не меток ГРМ!!!

Сильно не сильно - но влияет, а что есть по нему ошибка? Да и ещё у тебя ничего не написано про проверку меток ГРМ./Тепловые зазоры , на то они и тепловые :) кстати по 114 движку , хоть каждый месяц регулируй ...шла партия с сырыми седлами , проваливаются постоянно./ Поддерживаю. Правильно написано КЗ не МЗ, если её пробивает то там уже по барабану на холодную троит или на горячую, здесь лучше проверить импульсы с ЭБУ, может ключ помирает.

Это ваш родственник, друг? Откуда такая уверенность в правдивости слов клиента? Пол часа назад отдал точно такой же экземпляр, с тем же мозгом и с той же проблемой, после допроса с пристрастием клиент таки сознался, что по совету сотоварищей брызгал ДМРВ какой то хренью (кстати АЦП = 1.05), итог - купил новый ДМРВ и был доволен. До кучи было сделано - заменён разъём ДТОЖ (сгнил), промыт дроссель, заменён фильтр сетка в баке.

Непонятно это на старом или на новом датчике? На холодную или горячую? С катализатором что?

Ну почему не поможет? Очень даже поможет (дольше калькулятор открывал,чем посчитал) другой вопрос это поиск самих адресов, тем более если нет возможности немного "прокатить" панельку", для общего развития (дабы мозги не ссыхались) очень полезно, но для зарабатывания кальки самое то!

Мыл форсунки на Ваз 2110, хлопки были и до и после промывки, так вот подсоединяю рампу (не вставляя в воздушный коллектор) вкл. зажигание тут же все четыре форсунки делают короткий "пшик", клиент на ремонте не настаивал (нужна была только промывка), я и не полез искать. Но вопрос остался. ИМХО не раз сталкивался с таким - некоторые установщики сигнализаций ставят реле блокировки на розово-чёрный провод главного реле эбу (то биш на все исполнительные механизмы), может в этом причина.

Бачок с насосом и манометром от керосинореза (это идеальный вариант) если нет то можно из паяльной лампы сделать. Откручиваешь подачу на баке, подсоединяешся и подаёшь давление в топливную магистраль не меньше 2 кг/с, смотришь где начинает сопливить. Можно и нужно попробовать запустить двигатель при этой процедуре, если не запустится перекрой обратку, если с перекрытой обраткой запускается - меняй редукционный клапан. Причин может быть куча, но это первое (после сканера) с чего стоит начать. Да и ещё дым какой идёт белый, чёрный?

Подсос воздуха в топливную магистраль, ставь ему клизму, узнаешь где хапает воздух.

Он, 9 лет пора уже. Фазорегулятор, вряд ли.