Dr.Zabrain

Блок тот? Я5.1.

Самая динамичная - Это та в кторой параметры горения топлива наиболее оптимальны для данного двигателя. Заливаешь мотор топливом, смесь горит медленней нужно делать зажигание раньше. А оно для лучшего КПД должно быть как можно позже. Происходит потеря энергии и мощность не растет. Делаешь смесь чуть бедней зажигание позже и мощность поперла. У меня при правильных настройках мощность растет, а расход падает. Не то что там всякие T02; Z и прочая туфта от чиптюнера. Они наверное роликового стенда ни когда не видели, не говоря уже о моторном. Наилучшая настройка это на роликах на стенде МАХА, он-лайн. На стенде устанавливаешь обороты которые мотор не может преодалеть, Меняя топливо и зажигание одновременно отслеживая расход топлива можно получить самые оптимальные параметры. Я это делаю специальной штучкой из ЮАР. Там два потенциометра. Один топливо, другой угол опережения. Это не то что Клоун. Вот только аренда стенда стоит не дешево. Но практически все иномарки я пропускаю через стенд.

Растерзали. Прошивка сделана на основе древней V07G40. Ее в 2000 -2002 ставили на подготовленные в Тольятти машины класса стандарт. Только теперь включен ДК и слегка перемешаны калибровки. Демод прекрасно разложил калибровки по местам и теперь все нормально можно посмотреть. Кстати G40 Гораздо лучше G26 на основе которой сделаны практически все тюнинговые прошивки с RCO. Я ее уже давно использую как основу.

Мне удалось лодырем. Установил чтение Я5.1, прописал ошибку. После этого читается и пишется без проблем.

Когда правильно настроены зажигание. топливо и режимы, то расход должен уменьштся при увеличении мощности. (КПД растет). Что не однократно подверждалось на практике. Нужно настраивать двигатель, а не переписывать прошивки. У нас к этому есть все предпосылки, не на западе.

Такое частенько бывает на 8 клапанных моторах. При движении тормоз двигателем или просто накат на хх, происходит обеднение топливной пленки. Самое интересное, что это происходит не на всех моторах, хотя прошивка одна и та же. Нужно в таком случае отключить блокировку впрыска от скорости, поставить например 200 км/ч . Можно еще попробовать поставить больше минимальный расход воздуха на хх, но это менее эффективно. На 16V такого ни когда не наблюдалось.

Это было и раньше известно. Я подумал может какое-то новое решение кто-то нашел.

Интересная тема. Я пробовал на Форостере из Австрии 99 г.в. При включении зажигания и стартера без ключа насос не включается и вообще не заводитя. Появляется ошибка 53 по ключу. При отключении ИММО (отсоединении разъема) Насос работает, машина заводится на 2 сек. и глохнет. Появляется ошибка 53 по цепи ИММО. Вот мне и интересно, можно ли реализовать функцию автостарта без ключа?

Ошибка 53 это ошибка по ИМО. Или нет ключа, или обрыв проводки или связи. Пока не устранишь, не заведется.

В прошивках нужно немного обогатить состав смеси экономичного режима и поднять немного вверх зону экономичного режима. Зажигание можно настроить через диагностику. Расход уменьшится на 1 - 2 литра, а тяга останется такой же.

На 4 дудки лучше поставить Корвет. В крайнем случае Январь. Дешевле обойдется. Уничип это устройство производства ЮАР. Оно снимает показания с датчика ПК, расходомера, ДПД и др., и выдает на блок управления свои сигналы, по картам которые можно заложить в память в реальном времени, т.е.ON-LINE. Там так же есть функция буст контроллера, снятия ограничения скорости, управление Нитросом, доп. форсунками, и др. Очень хорошо применять его на турбовых японцах, где нельзя переписать прошивку. Если на Селике стоял расходомер, а поставили 4-D, то ничего не сделаешь. Если стоял ДАД, то можно настроить. Сама радость стоит 500 зеленых, и установка с настройкой 300.

Проще поменять всю проводку, чем что- либо переделывать. И своя живая останется на будующее. К тому же надо поставить большой катализатор, второй лямда-зонд и датчик ускорений. Датчик температуры воздуха есть в каждом расходомере.

Как прошить блок Январь 5, Ителму 5 без программатора, через колодку диагностики, адаптером К-line. Подробно написано на моем сайте. Посмотреть можно по адрессу: http://www.mcautotuner.ru/PAGES/freesoft.htm

Последняя кофигурация с ДАД. Двигатель 2112 1,8; доводка ГБ; облегченные клапана; валики 44 х 44 Дина-Камс; форсунки ZMZ-BOSCH; ресивер Pasik; заслонка от ЗМЗ 406. Как ни странно, но тяга получилась как у мотора с компрессором, несмотря на верховые валики. Офигенная эластичность. Мотор на обкатке. Затем померяем на роликах. Да и еще, в этих прошивках, под диагностику в Январь 4 регулировать зажигание можно в МТ-2 безовсяких клонув в ON-LINE.

Прошивка зашита в процессоре, как на Субару. Поможет только Уничип.

Все это известно давным давно. Новое - это хорошо забытое старое. Мы на спортивных 8-ми клапанных моторах обязательно подбирали положение электрода, что бы он смотрел искрой на впускной клапан. Потом появились многоэлектродные свечи и камера сгорания изменила свою форму. Все как то забыли про это.

Вообще-то про манометры пошла речь, потому что народ усомнился в исправности всей системы. Ilia ты попробуй мои рекомендации. Если что не получится, подскажу. У меня Нива 1900 из команды Яровит с МАПом прыгает по кочкам. Мотор крутится до 9500. Там все сделано как надо на Шрике. Первые места в ралли-рейдах. Вообще то если посмотреть на историю развития впрыска, то после механики появился электронный впрыск по оборотам (Корадо G-60), потом системы по датчику положения дросселя, потом добавили МАП, (Американцы GM), затем появился DIGIFANT (одновременный впрыск с коррекцией по положению дросселя и механическому расходомеру, потом пошел такой же впрыск только попарно-параллельный (это Опель и БМВ) итд. МАП это бы вроде шаг назад. Но в спорте он повсеместен, так как при той же скорости вычисления процессора все считается быстрей. Сейчас только компания Хонда может позволить себе систему с нормами экологии Евро 4 с МАПом. Точность и качество изготовления деталей там такая, что повторяемость моторов достигает 100%. Достаточно идеально настроить образец.

Ilya Там нужно подобрать карту, CTP212 называется поправка GBC. Если с давлением все ОК. И лямбда нужна. По ней можно посмотреть качество смеси на верхах. Богатая или бедная. То и манометр понадобится если бедная. Если богатая то убирай поправку. Мотор на верхах должен дышать. Чем беднее смесь, тем быстрей она горит. И обороты отключения детонации надо увеличить до 6000. По диагностике Я4 можно посмотреть углы коррекции, и их подправить, чтобы сильно не корректировало. У меня так же было только на 2112. Настроил на ВАЗ, потом поменял на Волговские БОШ. И на верхах все ушло. Переливали. А ВАЗовские зависали после 6000 при мощности 100 л.с. Конфигураия двигателя 2112 1500 валики мастер мотор 38 - 38. Реально двигатель 2112 выдает при всем штатном 83 силы. Замеряли на моторном стенде в НАМИ с маховика.

Ilya, 4d (под 4-х дроссельный впрыск) выкладывал я. Скачена была ВинФлешем еще в 2000 году с мотора братьев Брагиных 2,0L, 220 сил. Мотор стоял на машине Квашнина. И он частенько, в свободное от гонок время, драл на деньги Субары с полным фаршем на дреге. Там было установлено 8 форсунок БОШ- ВАЗ. Отсюда и такая производительность. МАП - GM. Лямда там была не нужна, так как в спорте экономичного режима не существует (это можно заметить по режимам дросселя), а топливо там было подобрано идеально на моторном стенде. Степень сжатия 11,5 бензин 98 - 102. Чтобы ее поставить на обычную машину нужно значительно переделать. И флаги на лямбду нужны обязательно, а то машина будет глохнуть, особенно в пробках. Я ее уже давно приспособил под тюнинг. Стандартный мотор с валиками и ресивером легко крутится до 8000, затем зависают клапана. Но ее каждый раз приходится подстраивать под мотор. А для обычного мотора ее ставить нет смысла, так как до 6500 отличия в динамике от прошивки с расходомером нет никакой. Но после разница ощутима. На этих оборотах так же желательно применение отдельных катушек зажигания с усиленной искрой. Прирост мощности до 6 - 10% на 7500 об. Проверенно мной.

Ilya, Реальная производительность от 406-го Сименс - 2,3 - 2,35; Бош 2,45 - 2,5 . У тебя получилась бедная смесь. Надо было проверять по лямде. На Волгах моторы тоже беднят, а потому жрут и не едут. Если заметил. то в прошивках на 405-ый для Газели производительность несколько занижена, значит льют они больше, а форсунки одни и те же.

Ответственности у производителя никакой. Детали тюнинга очень часто бракованные. Так как практически отсутствует технический контроль. Особенно это касается рядов в коробку. И весь брак выбрасывается на рынки, так как цены на эти детали значительно ниже. В Москве Кунцево практически полностью забито ими. Мы покупаем только у проверянных поставщиков, и то 100% гарантию не дают и они.

Все правильно, только лучше будет если это коэффициент не будет превышать 1,0 , а где то 0,96 - 0,98. В мощностном режиме лямбда отключается. Все программы под ДК имеют таблицу самообучения. Ее можно посмотреть в АвтоВАЗ NEW. Если значения коррекции не превышает 1,0, то все ОК. Ну а как быть если нет встроенной лямды, например Я-511? Я поступаю так, сую как проктолог в выхлоп стандартный ДК.(привязав его например к отрезку тормозной трубки и удлинив провода) Ставлю в багажник второй аккумулятор, к нему накал. Сигнальные концы просто к цифровому тестеру. На ХХ при 14,7 должно быть 0,5 - 0,6В. При Движении полный дроссель 0,8 - 0,9В. Можно построить и лямбду с лампочками, но сути это не меняет.

Разъем легко рабирается, и вытаскивать нужно не назад, а вперед, только провод от жгута придеся откусить.

В прогрмме диагностики Abbata есть режим замера ускорения. Когда не было Тесловского G-tech Pro, то я делал так. Прога выдает таблицу в Екселе, там же для нагладности можно построить графики. Хоть и значительно примерно, но что то получалось.

Паленый валик. Брагин как то сам мне расказывал. Заказал партию валиков 100 шт. Поставил, не едет машина. Пришлось всю партию забраковать после промеров. И вы дамаете они в помойке? И таких много. А валик 10,8 нужно ставить на пол зуба вперед, от перекрытия.