Leo64

Если есть хоть маленкая искра при проверке статора лампочкой -- однозначно плохая изоляция обмоток . Как ни страно , но изоляция на обмотках имеет свойство истираться . Проверь мегометром , на нормальной обмотке сопротивление должно быть не менее 1 Мегаома на сухих обмотках

Посмотри пожалуста здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_tr Укажи пожалуста год выпуска ?

Маслянные магистрали промывали ?

Освещение желательно делать как поверху стен, так и по низу стены на высоте 15 - 20 сантиметров ( люминесцентные ) . Будет меньше бликовать.

а сигналка какая была прогодиться поди Сигналка была Scher-Khan Magicar 4 -- http://www.music-car.ru/Scher-Khan_Magicar%204.html

У мастера на работе была проблема с утечкой тока --- за ночь аккумулятор ( новый ) подсаживался так , что утром приходилось иногда заводить с тарзанки . После долгих обследований оказалось , что утечка появляется тогда , когда он включает сигнализацию на режим прогрева мотора в холода . Заменили сигналку по гарантии -- проблема исчезла .

Пользуюсь Оперой версии 9.63 и 10.50 --- никаких проблем . Глюков тоже не наблюдается .

Посмотри ДАД . На него налипает всякого г-на если долго масло не менялось . Датчик на своей машине промывал WD-40 , после этого ХХ стал намного стабильнее .

Вот так выглядит эмулятор, правда для БМВ , но принцип ясен . http://www.bmwclub.nnov.ru/articles/proximitysensor/

Посмотри вот здесь , может поможет в решении проблемы http://www.mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=26&t=10439

Сталкивался с такой проблемой -- причиной оказалься маленький кусочек резины в дозаторе - распределителе . Кто то по неопытности при смене фильтра закусил резиновое уплотнительное кольцо .

Вырезаешь из текстолита " большую " шайбу , у которой внутрений диаметр чуть больше чем то место у микроскопа , куда будет устанавливаться подсветка . Наружний диаметр по усмотрению творца . Монтируешь на кольцо нужное количество светодиодов . Затем из плотного поролона толшиной 15 -20 мм вырезаешь кольцо . Внутрений диаметр должен быть таким, что-бы кольцо надевалось на микроскоп с усилием и держало вес подсветки . Наружний диаметр соответствует диаметру шайбы . Приклеиваем поролон на шайбу , делаем буртик из картона по боковой поверхности . Ставим на микроском , подключаем к блоку питания . Дешево и сердито.

На некоторых переменых резисторах советского выпуска подвидной контакт был с графитом , но пристраивать его на ДПДЗ еще тот гемор . Проще найти новый.

чтобы бендикс не клинил его нужно смазывать моторным маслом , а не литолом . Потому что литол собирает на себя всю пыль и имеет свойство засыхать. Я просто опускаю бендикс в масло , потом даю стечь маслу , вытираю и ставлю на место . Вал , по которому скользит бендикс , смазываю графитовой смазкой смешаной с моторным маслом. Втулки ни в коем случае нельзя смазывать густой смазкой --- они пористые и густая смазка их просто убивает, надо смазывать только моторным маслом . После такого обслуживания про стартер можно не вспоминать года 2 - 3.

Юзаю UT81B ---- Везет , а тут берешь в руки С1-137/2 и поволок его . Шеф на новые приборы денег не дает ,вот и пользуемся тем , что есть.

Если собираетесь красить постоянно , то пистолет с высоковольтным блоком лучше купить -- надежность гораздо выше . Для порошковой эмали нужна термокамера с температурой нагрева до 180 градусов .

У вас набор - 40 руб , а у нас в магазине одно колечко на форсунку вазовскую 10 руб. Вот где круто ?!

Пользуюсь стрелочным ТЛ-4М и цифровым М890С+ . Полностью покрывают все потребности в измерениях.

По поводу создания давления топлива в проверочной рампе : у парней в ближайшем автосервисе стоит балон с углекислым газом и регулятором .При нормальном использовании хватает на 2-3 месяца .Заправка стоит копейки.

По поводу использования 646 растворителя -- лучше не использовать , т.к. он плохо очищается на заводе и после него остается налет. Лично для промывки использую 648 или 649 растворители .Они менее агресивны , но и не оставляют налета ,который нужно убирать сольвентом. А по растворителям и их составу можно прочитать здесь : http://www.infrahim.ru/sprav/spravochnik/sp17

У двоюродного брата небольшой цех --- 200 кв.м. с водяным центральным отоплением . Грело плохо , а деньги драли будь здоров . Отрезал центральное отопление , сварил газогенераторный котел и подключил его к контуру отопления цеха . С его слов -- в месяц на отопление стало уходить в 3 раза меньше денег , да и температура в цехе повысилась . Да и еще поддоны разбитые соседи выкидывают- тоже плюс.

В 90-х годах 2 года держали свой автосервис . Площадь 100 кв.м. Так для отопления использовали печку с офицерского военного кунга . Печка работала на солярке и была 2-х режимной Первый режим - потребляла 1 литр в час . Второй режим экономичный -- потребляла 10 литров за 26 часов . Помещение нагревала с - 10 градусов до + 15 градусов за полчаса на первом режиме . второй режим использовался для поддержания температуры.

У меня брат - диагност, работает на себя . Пробовал сольвент, Лавр , liqui moly--- остановился на Лавре . Говорит что по качеству промывки разницы между лавром и liqui moly по качеству не заметно , а в цене чуствуется.