Daiver99

Разрешите вставить про пайку и своих пять копеек... Паяльник в руках держу больше двадцати лет, паять приходилось всякое и по-всякому, но прочитав всю ветку, не увидел ни одного упоминания о защите от статики! Припои, флюсы, пасты, фены, а о такой вещи как защита от статического электричества - ни слова! Из своей практики: убить чип статикой, особенно зимой - раз плюнуть! Я не призываю пользоваться защитными браслетами (иногда они могут сослужить медвежью услугу) но соблюдать элементарное правило - обязательно. А правило - просто: плата, монтажник и паяльник должны иметь одинаковый электрический потенциал, т.е. перед тем как взяться за плату - дотронуться до поверхности на которой она лежит. Плату, желательно, брать в руки за массовый контакт. Про паяльное оборудование - целиком и полностью согласен с romik: нет оборудования, материалов- не берись. Сейчас это все стало доступно, благодаря Мегаоптам и прочим Сириусам. Набираться опыта - без проблем: берешь не нужную плату и тренируешься, тренируешься и еще раз тренируешься. В общем, что бы научиться паять - нужно брать и паять!

Мою электронные дроссели без снятия с мотора также как и обычные, что на иномарках, что на нашемарках: при выключенном зажигании. Открываю дроссель для промывки подходящей деревянной палочкой (пальцами - бывает горячо, да и химия - едкая). Мою подходящими кисточками, щетками, тряпочками. Под дроссель подкладываю ветошь - чтобы не налить грязи на мотор (ветошь перед запуском - не забыть убрать!). Химию пользую разную. Из импортных: Hi-Gear, Kangaroo. Из отечественных предпочитаю Новосибирский "Автомастер". Бояться попадания смытой грязи в впускной коллектор не надо, ни чего страшного не произойдет (покоптит и перестанет - проверено). Самое главное при мойке - мыть "без фанатизма", не используя металлических предметов, тогда и антифрикционный слой будет на месте, и подшипники прослужат долго. Очень часто, после мойки приходится производить адаптацию Х/Х.

Спасибо, немного помогло. "Ванночка для ювелиров" в наличии имеется. И ей я отмываю не только "цепочки". В отмывке важно не только мощность и частота излучения, но и состав и температура моющего состава. Для примера: закоксованные РХХ в растворе фейри с водой отмываются при температуре градусов 70. И то не очень хорошо. А раствор из смеси бензина и ТГФ (тетрагидрофурфуриловый спирт, известен еще как "жидкость И") отмывает на холодную, только так.

Спасибо! Попробую разобраться...

Скачать вложения не дает - надо регистрироваться. Можно ли выслать мне на почту?

Отвечу по порядку: 1. Обратку отключаем и глушим затем, что бы промывочный раствор не ушел в бак, если на выходе станции давление раствора превысит давление открывания регулятора давления топлива на рейке. Кстати! Этим можно пользоваться, если не удобно глушить обратку: выставить давление раствора на выходе станции на 0,5-0,7 Бар меньше давления в топливной рейке данного авто. 2. Да, именно подающий штуцер, но если к нему не удобно подлазить (на пример двигатели 3S-FE у Toyota), то можно подключиться на выходе топливного фильтра. 3. Давление лучше выставлять согласно документации на данное авто, но если оно не много будет отличаться - ни чего страшного не произойдет. 4. Во многих случаях я так и подключаю - закольцевав подачу и обратку не отключая бензонасос, а в документациях на двухконтурные установки именно такой способ подключения и рекомендуется. Если топливная рейка тупиковая (свежие Toyota) - то бензонасос не отключаю, просто глушу подачу с помощью подходящей заглушки (обрезок подходящего по диаметру резинового шланга, болт и два хомута). Единственное - заглушка должна быть надежной! P.S. Бак станции лучше не красить, а отполировать или отхромировать, т.к. промывочные растворы очень едкие, а подтеков избежать не удается, то рано или поздно краска начинает облазить и станция выглядит неряшливо.

О "Ретоне" мысли тоже приходили в голову. Есть два "но". Первое: отзывы о "Ретоне" крайне противоречивы. Второе: сможет ли "Ретона" работать в агресивных средах, которые используются для отмывки. По поводу мощности: читал, что главное не мощность, а резонанс колебаний. В той-же "Ретоне" мощность, потребляемая от сети - 5Вт.

Когда я делал себе промывочную станцию, то необходимые переходники приобрел на "разборках" - с разбираемых авто. Занимаюсь в основном азиатами. Так на них переходников используется три-четыре штуки: "банджо" (старые Toyota); быстросъем на 7мм. (свежие Toyota, Honda, Nissan), резьбовой соединитель (MMC) и обычный шланг внутренним диаметром 7 мм. (Subaru и некоторые Nissan). Кстати: быстросъемные соединители , подходящих размеров, используются на Шеви-Нивах.

Здравствуйте коллеги! Занимаясь обслуживанием двигателей непосредственного впрыска, начал испытывать необходимость в УЗ-ванне больших размеров (приблизительно 100х50х50 см.) Порывшись в Сети- нашел нечто подобное, но цена... Ни кто не занимался изготовлением подобных девайсов самостоятельно? Если есть информация- поделитесь, пожалуйста, а то отмывать закоксованные впускные коллектора щетками и ершиками уже надоело...

Отписываюсь как обещал... Хватило токопроводящего клея не на долго. Озадачил клиента поиском нового узла ДЗ. Еще раз, всем откликнувшимся- спасибо!

Натереть мягким карандашом- пробовал, хватает не на долго. А с токопроводящим клеем- это мысль, надо попробовать. Спасибо! Проверю- отпишусь.

В электронной (без тросика) дроссельной заслонке подвышеркалась одна из токоведущих дорожек ДПДЗ. Есть ли технологии восстановления? Просьба: "Промыть спиртом и смазать"- не предлагать, уже пробовал- не помогает. Заранее спасибо.

По праворульным машинам: у всех япов есть возможнось включения самодиагностики всех систем перемычкой или манипуляциями органами управления! Подробнее можно почитать на сайте: www.alflash.com.ua