opelist

Вроде ничего сложного но никак не пойму - заменил уже и ДПДЗ и движок ХХ. Дроссельный патрубок промыл, свечи поставил новые, ВВ провода в норме, Катушка в распределителе ( как функция датчика коленвала - все хорошо 850 ом) "дырок по воздуху" не нашел. Теперь уж грешу на коммутатор в трамблере ?! Как его поумнее проверить ? И есть вопросы - каково должно быть начальное положение движка ХХ - на сколько должен выступать шток если измерять от привалочной поверхности с ушками которой он крепиться к корпусу дроссельной заслонки ? Должен ли нос штока плотно прилегать и перекрывать внутреннее отверстие в дроссельной заслонке в исходном положении? После установки нового ДПДЗ - начальное напряжение 0.3 - 0.7В по мануалу а тут получилось 0.8 - расточил ушки и выставил 0.7В. Может не стоило это делать ? Где что и как еще стоит проверить для лечения проблемы ? На ходу машина едет нормально но ХХ - сплошная хаотичность.

весьма вероятно про ипром! Вот про это я не подумал - надо будет это дело "обкатать" на нескольких авто. Сам не лазил но говорят что может глючить сама микрушка памяти - ( то ли 24Схх то ли что то наподобие ) ее меняют\перепаивают и все в норме. Как насчет этого ? кто может, пожалуйста, прокомментиравать сей момент. Добавлено да, забыл добавить - такая же беда стала частенько попадаться и на иномарках, но суть в том что именно на 16ти клапанниках Как тут увязать проблему именно к тому что 16ти клапанник а не 8ми - иномарка или наша - без разницы

Я вот тут столкнулся на VWе - проверял ДК, все время кажет 0,46 В Но проверял цифровым хорошим автомобильным прибором ( EDA-230 ) в режиме вольтметра ( который кроме цифр имеет плавающую шкалу отображения сигнала ) и время реакции прибора 0,3с как написано в руководстве. Что это ( такой уровень сигнала ) значит и как расценить такое ? (Я знаю что сигнал должен плавать между 0,1 и 0,9в и чем шустрее тем лучше) Это ли значит что ДК скис и не способен генерить сигнал или в добавок к этому мозги выставили среднее значение поскольку ДК мертв. Как здесь разграничить - на сколько вина в неисправности ДК. Можно клиенту с полной уверенностью говорить - "замена" или как то еще что то проверить померить и сделать соответствующий вывод. Просто где то читал что можно отсоединить сигнальный провод ДК от мозгов и со стороны мозгов должно быть 0,45 В - это истина ??? И еще - может такой вольтметр как у меня все же не успевать за плрыганием сигнала с ДК и выдавать среднее значение при ИСПРАВНОМ ДК ? Прошу - кто может дать толковый обоснованный ответ ? Вопросы такие решают осциллографом, но я его на данный момент продал чтобы купить чуть позднее более продвинутый.

пардон но мы вроде как про разные вещи говорим - вы про оранжевый квадратик с белым скошенным уголком - "переход к последнему не прочитанному сообщению" а я про самую левую колонку - там как закладки - синие, красные и т.д. так вот на закладке ( при ее нажатии ничего не происходит и никаких переходов нет ) - правый нижний угол - как перевернутая белая буква "г" ?

во как удобно а я и не знал спасибо

Подскажите пожалуйста что означает белый уголок ( как в игре тетрис ) в правом нижнем углу на значке конвертика слева от названия темы в первой колонке списка тем раздела форума ?

Притащили на галстуке машину - не заводиться. Закатили в гараж - завелась, но работала с перебоями. Через 3 мин заглохла, потом долго не заводилась. Потом завелась и работала отлично - но не долго и заглохла. Но снова завелась без проблем. И так далее. Дело было в следующем - в трамблере есть круглая катушечка - по назначению что то типа датчика коленвала но подключается к усилителю зажигания находящемуся в том же трамблере ( по паспорту катушка должна быть 500 - 1500 ом ). При замере показывала 750 Ом - в норме. Крутили стартер и снова замеряли ( замеры давали 500 - 700 ом ) !? Проверили всю систему зажигания - все в порядке, но искра исчезла. Оказывается в спокойном состоянии катушка звонилась как целая, но при прокрутке двигателя ( вибрация ) в ней отходил контакт - вывод изолированным проводом с якобы припаянным к нему тоненьким проводком от самой катушки. И в очередной замер сопротивление оказалось 110 ом - крайне не достаточно для нормальной работы. Лечение - снять распределитель ( обязательно заметив его положение ! ) , разобрать его чтоб снять катушку, аккуратно пропаять 2 соединения и закрепить клеем. Один вывод выходит изнутри - опасность оторвать и он будет не доступен! Либо придется перематывать всю катушку ( мучение ). Второй контакт (сверху) - можно смотать один виток для удобства крепления к выводящему проводу и пропайки. Ловкость рук и нет необходимости покупать трамблер ( сомневаюсь что такие катушечки можно купить отдельно ) У кого есть такая проблема - дерзайте !

Если у кого проблема актуальна и кто еще не разобрался - машина заводиться очень редко и не зависит от прогрева при этом при прокрутке стартера нет питания ворсунки ( не прыскает ) и самое интересное - НЕТ ИСКРЫ но как только ключ в замке возвращается в положение "зажигание" после очередной неудачной попытки завестись - проскакивает одна искра ! Хозяин авто предварительно впрыскивал дозу жидкости для быстрой заводки двигателя - авто заводилось без проблем ! Форсунка рабочая, провода все целы, насос давит норму, при включении зажигания на форсунку импульс проходит. Выяснилось следующее - в положении "стартер" в системе управления нет питания нигде ( виновник - замок ! ) - соответственно ни форсунка ни катушка не работают, но впрыскивал он эфир - который сам воспламенялся и автоматически отпускал замок в положение "зажигание"- двигатель продолжал конечно работать. Подтвердили следующим - кинули провод от плюса АКБ на 15 контакт катушки - и попробовали завести обычным образом- машина быстро и уверенно завелась ! Прошу прощения если написал далеко не новость ( скорее всего ), но я столкнулся с таким в первый раз и надеюсь кому-то это может пригодиться, поскольку пост в разделе "помощь начинающим" Всем удачного ремонта.

Меня интересует можно ли сделать замену 4202 на 5205 ? Если можно то как ??? Проблема в том что если просто прямо заменить на 5205 даже соблюдая входы и выходы новой МС то не работает она как надо !!! Пытался я даже сменить логику ее работы - впаивал между платой и входами 5205 дополнительную схемку на отечественной логике - все равно работает НЕ так как должно быть. Во всех случаях ( напрямую или с доп. логикой ) движок способен втягиваться и выезжать - то есть все спаяно-собрано верно, НО логика движения не та. Кто знает хитрость этой микрухи 5205 ? В чем засада ?

Дык я и так и наоборот попробовал - без разницы А как он определяет фазы питания то ? Где тут обратная связь - думаю только что ДПДЗ... А в стартовую позицию он как раз и встает от температуры думаю - чем холоднее тем больше выезжает больше открывая заслонку

Разные комплекты свечей ставили разные комплекты ВВ проводов Осталось правда дроссельный патрубок заменить А мож в мозгах поменять микрушку памяти типа 24сХХ ?! Вроде там есть такая - мож она проглючивает иногда

Да отписать то нечего - все уже по кругу 3 раза попеременяли - и свечи и модуль и провода и шкив и ДД и ДПКВ - давление при подгазовке не падает. Че за косяки ?!?!?!

При чем тут выходные провода ? От этого зависит только направление в какую сторону двигун скаканет когда снять разъем с датчика температуры ОЖ. А он не двигается в этот момент вообще ! Так то мозги рулят вроде - при замыкании и отпускании концевика двигун может и в ту сторону и в обратную ездить - значит микруха запаяна правильно и по входам и по выходам ! Но регулировки ХХ как не было так и нет ....

К сожалению до меня там скрутили ВСЕ ( теперь поле деятельности для моей практики ) Понятно - сначала выставляем тарелку. Потом выставляем винтом СО - 21,3 мм от ролика до поверхности куда ставиться дозатор. Далее Из информации что вы мне прислали ( bosch esi tronic ) я понял что для начала необходимо накрутить внутреннюю гайку в дозаторе так чтобы она была вровень с внешней гайкой - ставим дозатор и проверяем ХХ тарелки - и в зависимости от этого повторно вкручивая или выкручивая внутреннюю гайку выставляем ХХ тарелки. И потом винтом СО в шахте регулируем СО ( если заведется ) Идеальным вариантом бы было после выставленной тарелки НА СНЯТОМ дозаторе ВЫСТАВИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОРШНЯ ( ТОЛЬКО КАК ПОЙМАТЬ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОЗИРУЮЩИХ ЩЕЛЕЙ ?! ) и затем свести на нет ХХ тарелки винтом СО. Я так понимаю - оптимальное положение поршня - когда он в исходном положении и топливо к форсункам не проникает, и когда только начинаешь чуть приподнимать тарелку - топливо начинает СРАЗУ поступать ( своевременная подача топлива и без задержки так как люфт отсутствует между поршнем и регулировочным рычагом. Кстати где можно приобрести прогу bosch esi tronic ? Вещь вообще дорогая ?

Братцы! Кто имеет практический положительный результат замены микросхемы TLE4202 на TLE5205 ? Заменил я микруху в блоке управления джетроником на VWе, соблюдая распиновку новой 5205 - дык не работает она должным образом, двигатель может шевелиться в обе стороны, но он не делает этого когда нужно и в нужную сторону. Нужен совет бывалых по этому вопросу

to ALEX - ДА !!! Это самое. Цифры я эти частично знал, но здесь чуток поподробнее описано. Итого как я понял процедура следующая 1) снимаем дозатор 2) выставляем край тарелки ( тот что к дозатору ) ниже на 1,9 - 3,0 мм от края конусообразной части путем подкручивания винта под тарелкой 3) болтом в шахте выставляем 21,3 мм от ролика ( на который опирается управляющий поршень ) до поверхности расходомера на которую крепиться дозатор Однако здесь как мерить - от основной плоскости на которую ставится дозатор или от отливок на этой плоскости собственно на которые дозатор и упирается ( тогда ролик на управляющем рычаге станет выше и соответственно начальное положение дозировочного поршня будет тоже выше)? 4) внутренней гайкой на дозаторе снизу регулируем начальное положение поршня таким образом чтобы при установке дозатора (пункт 3 ) свободный ход тарелки был 0,1 - 2 мм ( где его мерить - по центру тарелки ? ) Думаю что надо систему настроить так ( и обязательно выдержать все расстояния ) чтобы при начальном положении тарелки топливо НЕ поступало в верхние камеры ровно как и при ХХ тарелки. А дозироваться начинало в аккурат после того как закончиться этот ХХ - ни раньше (перелив ) ни позже ( вообще машина не заведется, а это зависит от взаимного расположения нижнего края дозировочных щелей в цилиндре и положения кромки поршня Так а как же это положение "поймать" ? - подгонять как я описал ( как я понял ) или может накрутить сначала дозатор так чтобы поршень топливо не пропускал и в то же время сразу начинал дозировку как только начинается его ход вверх, а уж затем под него выставить винтом в шахте уровень регулировочного рычага ( разумеется при правильном начальном положении тарелки ) ?!?!?! Еще один момент - в инструкции написано что при необходимости повторить регулировку еще раз сняв дозатор и вкрутив внутреннюю гайку на 0,6 мм как это понять - если в той же инструкции написано что изменение глубины резьбы на 0,1 мм соответствует 0,7 мм в середине на.го диска. ПОЛУЧАЕТСЯ на диске я "сдвину" 0,7х6=4,2 мм - не многовато ли получается ?? Просьба прокомментировать мои рассуждения - надо разобраться один раз и на всегда - в какой очередности что делать чтобы правильно настроить дозатор с расходомером. Всем спасибо, в первую очередь - Alexy

audi 100 ( кузов кажись 44 если не ошибаюсь ) год 91 двигун NF тока чем эти данные помогут ?

ребята, при чем тут - какая ауди, я знаю что они разные бывают, но КЕ-джетроник - он и в африке КЕ-джетроник По поводу того что перед разборкой дозатора надо заметить начальное положение плунжера - это корень всего, понятное дело тоже. Проблема в том что НЕ Я его разбирал, но я хочу его починить ! Поэтому ищу совета как грамотно подойти к вопросу настройки перебратого лохами дозатора. Вроде все просто и понятно пояснил ситуацию и что нужно

Мужики-умельцы ! У друга с ауди с ке-джетроником были проблемы. Я сам смотрел машину и нашел неисправный электрогидравлический регулятор, в дозатор не полез да и смысла не было. К тому же в дозаторах я не спец - принцип отлично знаю но ни разу не практиковался. Присоветовал ему заменить ЭГРД. Он поехал к каким то "умельцам", так там ему скрутили тарелку, рычаг и еще дозатор разобрали чтоб помыть. Но собрали все это дело совсем не в тему. Как я понял начальное положение управляющего поршня совсем не правильно стоит. Ну тарелку я выставил - 2мм ниже от края конусообразной части. Вопрос - кто может поделиться дельным практичным советом как теперь правильно выставить воздушно-гидравлическую систему ( положение тарелки, положение управляющего рычага и нижнее положение поршня в дозаторе ) ??? Естественно ЭГРД мы заменили. Дальше как быть ? Жалко машину тащить еще куда то - и так изуродовали ее. Ближайший сервис - 170 км Выручайте ! Век не забуду доброты человеческой.

На базе осцилла за 1700руб в туле сейчас делается универсальный прибор с возможностью просмотра диаграммы ВВ части зажигания- там же стробоскоп и еще всякие компьютерные прибамбасы. я лично буду брать как только сделают

Да, там только нга расходомер грешить можно в этом случае - согласен полностью. Подскажите, плиз, такое же авто не заводиться - при заводке вроде все питания включаются как надо, искра есть как положено. Форсунки не открываются, плюсы на две группы по 3 форсунки идут. Мозги не коммутируют минус на них. Это значит что сдох транзистор и\или микросхема которая за это отвечает ??? В мозг еще не долез. Есть ли разница между мозгами 0-280-001-310 ( нашел на них схему для ориентира ) и мозгами 0-280-001-309 ( такие стоят на авто ) ???

ДМРВ - меняли, без результата. ДПДЗ - в начало выставили. М1VF05F - написал "родная" так как на фирменной наклейке на мозгах оно написано и компьютер определяет такуюже прошивку. Бензонасос да - на производительность не проверяли. А вот насчет свечей - какой зазор выставить попробовать чтобы это дергание пропало ?!?!?! ( вероятно что уменьшить ). Стоит зазор 1,1 мм - вроде так положено или я не прав в корне ?

я уж тук как не начинающий типа. Не соглашусь что это сетка Б\Н - совсем не похоже - машина была бы тупая а она периодически дергается РДТ давление в норме - проверял лично. мозги м154 прошива если не ошибаюсь М1VF05F - что то в этом роде - но главное родная - как написано на самих мозгах

масса мозгов в норме ДПКВ меняли Экран ДПКВ в норме Что имеется ввиду "поподробнее проверить систему зажигания" ? Какие тут тонкости могут быть ?

На ХХ и при движении на разных оборотах - идеальная работа моторов ! Мощность, тяговитость - все отлично. Но при добавлении "газа" ( опять же на любых режимах и не зависимо от температуры ) часто проскакивают кратковременные провалы. Три - пять раз машина подергается и резво набирает обороты. Самое интересное - в моменты дергания "мозги" кидают угол опережения зажигания аш иногда до МИНУС 2,5 градусов. От чего мозги отталкиваются чтобы так скидывать угол ?! Кто сталкивался с такой проблемой на 16клап моторах - отзовитесь плиз. Очень хотелось бы понять суть проблемы. Уже тупо были заменены - ДПДЗ, МЗ, ДД, свечи, ВВ провода, шкив с демпфером на цельнометаллический, датчик коленвала, датчик синхронизации, воздухан в норме. Может ли это быть еще из-за проблемы самого двигателя - клапана там или еще чего. Метки ГРМ все стоит четко. Непонятка полная - но скорее проблема не стоит выеденного яйца - но как понять ???? ХЕЛП !