paul046

Всем привет! Я тоже не любитель чинить калиновский (типа , т.к. и на приорках бывают), разбираеш, вроде всё проверяется кроме РР, там действительно, кроме регулируемой постоянки нужна ещё и переменка. Особых проблем с ремонтом не было бы, если бы не брак с новыми РР, а попробуй клиенту докажи, он говорит, ведь реле же новое, это я типа лох, вот и приходится про это в первую очередь ему объяснять, прежде чем браться за работу. Но я их всётаки как то проверяю, правда для этого уже практика нужна. Собирается генератор, конечно после всех прозвонок и замен, подаю плюсы (возбуждение и выход), минус на готове, но не подключаю, кручу шкиф гены и подключаю минус, если реле исправное, то шкиф остановится быстрее, подключая-отключая минус и вращая шкиф, всётаки можно определить работоспособность РР, а всё остальное только на авто или стенде.

]Я так понимаю, что ваша логика не верная, на практике, затыкал все дырки перед дросселем и на самом, изменений в шагах РХХ практически не было, а затыкал по необходимости, устранял подачу масла в дроссель вместе с картерными газами и давление этих газов совсем не значительное. На счёт заржавевшего нового РХХ это вполне реально, специально один такой разбирал, внутри стоит подшибник, был весь в ржавчине, так как он будет работать, хотя и новый. А когда менялась ДЗ РХХ там стоял или "новый" ставили?

Всем привет! Здесь где то упоминалось о лопнутых маленьких пружинках, а может их вообще нет, я где то читал о тюнинге мотора и там, как раз, они вообще убирались для облегчения чего то(не помню), если всё уже проверилось, внешнее, то для выявления этой проблемы надо головку раскидать, а на такую диагностику,я думаю, никто не готов, конечно МТ-ом этот момент можно бы было увидеть.

На восьми клапанных при забитой сетке маслоотражателя в клапанной крышке это обязательное явление, видел движки после кап ремонта с забитыми сетками, мотористы наверное не все мотористы если не знают что её время от времени надо чистить, от нагара сечение отверстия в сетке уменьшается и газы начинают масло продавливать в гофру.

Тут правильно подсказали надо попробовать с толкача завести, на днях у кого то проверял просадку напряжения при прокрутке, там было 11.5-12В. При нагреве стартерные втулки расширяются и якорь начинает цеплять за бошмаки, вот вам и увеличенный ток потребления, а на девятке передняя стартерная втулка находится прямо в коробке, так сколько угодно стартеров можно перепробовать, но результата не будет пока эту втулку не заменят.

Если уж хотите сами разобраться, то купите средство для чистки карбюраторов, оно в аэрозоли, снимите дроссельный узел и уберите чёрный нагар со всех внутренних поверхностей этой житкостью, а там уже и про РХХ можно поговорить, там две гайки его держат, ну и все прилегающие патрубки, я думаю это вам под силу. Если это даже и не поможет, то в качестве профилактики это надо делать раз в 2-3 года, а регуляторы не все новые хорошие это точно.

Мужики, я тоже ЗА, за проверенный, теперь тоже призадумался, вот наступит момент когда надо, вот и буду "грызть ногти" что раньше не приобрёл.

При чём здесь замок, если при повторном включении мотор заводится, а всего остального нет. Всё остальное выходит из блока предохранителей, но чтобы выходило надо чтобы к нему и приходило, как раз эти два обгоревших провода приходят на штекер Ш3 блока предохранителей, вот здесь и надо копать, а простая зачистка контактов на разъёме может не помочь, надо их или пропаять, или заменить. Я бы завёл мотор, включил бы всю нагрузку и стал бы ждать когда всё рубанётся, а потом контролечкой поискал бы место где пропадает ток.

А похоже что тов. sharkmax здесь случайно написал, его же это особо не напрягает, а температуру двигателя он мерял рукой вместо сканера.

Добрый вечер всем, можно и я посоветую? Начну с вопроса, неужели после стольких советов, трудно проверить (тестером за 200р), высоковольтные провода, сопротивление должно быть не более 10КОм, делов то на 5минут, зато вопрос отпадёт, да и модуль зажигания на этих движках сильно греется и чаще всего выходит из строя, тем более у вас есть осциллограф, так снимите осцилку ВВ части, это я как электрик советую, искра должна быть стабильная и "красивая". По поводу вашего высказывания, пост13, что "что то не верится в МЗ и свечи", так когда то на моей копейке стояло электронное зажигание и вдруг увеличился расход бензина, мотор при этом прилично "пёр" и ничего не подтраивало, когда я снял ВВ провода и прозвонил, то сильно удивился, ни один провод из 5 не прозванивался вообще, после их замены на новые всё пришло опять в норму.

Поковырял схемку МР7.0 21214 на Ниву там 6-я нога не задействована и стоит одно реле на два вентилятора, но я прекрасно помню что на какой то Ниве с МР7.0 стоят две релюхи в параллель, потому что я на ней делал принудиловку на один вентилятор. По поводу ошибки могу предложить посмотреть зарядку по сканеру, на сколько идёт просадка напруги при включении вентилятора, напругу на самом реле (обмотка), если зарядка на аккумулятор идёт нормально, то где гарантия что на ЭБУ и все датчики с релюшками тоже, надо проверить. На одной Калине была такая же проблема, с такой же ошибкой и признаками, просадка напряжения по сканеру при включении вентилятора доходила до 12.8 В, протяжка масс решила проблему, по крайней мере неделю уже ездиет.

40-й блок это фазированный впрыск с ДК, а 71-й попарно-параллельный, доработайте проводку и всё будет ОК.

У друга сними и на своей проверь, тогда и убедишся, а то штука не из дешовых. Сообщение не имеет никакой смысловой нагрузки, это не Курилка. Предупреждение.

Машина 2199, зимой на стоянке по утрам не заводится, нет искры, открываем капот и разворачиваем к солнышку, через час всё ОК, даже никаких признаков, даже и не подтраивала, весь день товарищ катался, а на утро всё опять повторялось, пока не заменили модуль зажигания, клиент до последнего не хотел верить в это.

Товарищ, хватит издеваться над нами, наши книги это наши головы и такую ересь аж в 6 ти томах мы не читаем, полазий по библиотекам интернета, это скорее всего какое то учебное пособие.

Всем доброй ночи, была одна приорка, конечно притащили на галстуке, заводилась но сильно троила и конечно не развивала оборотов, по сканеру пропуски зажигания во 2-3 цилиндрах, но это же приора с индивидуалтьными катушками, вот и пришла мне идея взглянуть на зубчатый диск коленвала, думал шпонку провернуло, а оказалось что зубчатый венец на резине провернулся, так в этом случае может и это как вариант, с модулем зажигания может по другому диагностируется? А зубчатый венец шкива как раз и может "плавать" если резина порвалась.

Неисправность может и не распространённая, но в моей практике впервые. Притащили Приору, не заводится, точнее схватывает и глохнет, не развивает обороты, топливо в норме, искра есть, все массы в норме, ну думаю шпонку провернуло, трогаю шкиф а он шевелится, снимаю его а шпоночный паз со шпонкой впорядке, зато зубчатый демпфер шевелится на самом шкиву из за порваной резины в промежутке, вот тебе и сбой синхронизации.

Приехал ко мне на диагностику один тип на 99ой ,выяснилось что он в Москве диагностикой занимался, я его спрашиваю а чё тогда сам не сделаеш, на что он мне и ответил мол он умеет читать только ошибки, но он же всё таки там работал и деньги ему давали, но вовремя наверное сбежал пока в морду не дали, вот и товарищщщ на такого же нарвался.

Перед дальней дорогой посоветовал бы всётаки обратить внимание, на выше мной сказанное, ведь в дороге если ЭТО опять проявится то очень сильно испортит настроение, и всётаки я часто наблюдал сильный нагрев силовых проводов на разъёме передней и подторпедной проводки в 2110-2112, если что может эта информация в дороге пригодится, счастливого пути.

А чё же вы забыли что ещё и + есть, и такие же плохие контакты там могут быть. Начните с пропайки клемм на гене, а потом загляните в разъёмы около блока предохранителей, где подкапотная соединяется с подторпедной проводкой , там часто обгорают разъёмы с силовыми проводами, место трудно доступное но делать то надо.

Мне тоже приходилось на генератор ГАЗ 24 ставить реле-регулятор от ВАЗ2106 и тоже нормально, для любого реле нагрузкой служит обмотка якоря, так что если у них сопротивления , а соответственно токи нагрузки приближенные, то проблем не должно быть с заменой, а фукции у них одни и те же.

Всем добрый вечер. А надо ли подымать, есть такая наука - электротехника и в этом вопросе без неё не обойтись, машина будет ездить и генератор будет заряжать при напряжении и 13,3 и 14,5В, но проблема в том, что при заниженном напряжении надо очень долго (часов 10) не глушить мотор чтобы полностью зарядился аккумулятор и во втором случае при повышенном долго ездить нельзя, аккумулятор быстро закипит, т.к. ток зарядки повысится, прийдётся часто водичку доливать, да и срок эксплуатации снизится, а представьте поездку на море летом в жару, так не забудьте дистиллированную водичку прихватить. Мнений здесь было много, но моё таково, напряжение зарядки должно быть в пределах 14В, +,- 0,3В, тогда и эл.оборудование будет работать нормально и аккумулятор останется целым на долго. Из практики я заметил, если за норму взять 14В, то при изменении напряжения на 0.1В ток зарядки изменяется на 1А, я говорю сейчас только про аккумулятор, так какой будет ток зарядки при 14.5В, плюс 5А к нормальному, для усилителя музыки, накопителя и т.п. может и хорошо, а для аккумулятора? Со старением аккумулятора напряжение закипания уменьшается, так что зарядкой в 14,5В можно его быстрее убить, а потом у нас спрашивают почему аккумулятора на долго не хватило, так что кому что надо.

Ядумаю здесь всё есть НПП НТС Схемы ЭСУД.rar

Всем добрый день, я тоже из начинающих, но имею кое какое оборудование. Приехала 2114, двиг.1.6, 8кл.,Я7.2, 31-блок, жалоба нестабильный холостой ход, высокий расход топлива, по диагностике всё в рабочем состоянии,ошибок нет, прошивка заводская, но МРВ завышен, впрыск завышен, коррекция меньше 1.0, часовой расход завышен. Проверяю АЦП расходомера - 1,035, вроде не критично при работе с ДК, тот его подправит, ДК тоже рабочий, клиенту говорю давай попробуем прошивку поменять, другого выхода не вижу и каково было моё удивление когда я её прочитал, в конце номера стояла чёрточка А204DO57_, а размер её был 45кб. Залил ему подходящую, человек прокатился остался доволен, ещё раз делаю диагностику и каково моё удивление, все параметры датчиков пришли в норму, часовой расход уменьшился процентов на 30, вот тебе и заводская прошивка, просто чёрточку не увидел, но кто то её же туда залил.

А зачем лечить, не подносите ключ не будет и проблемы, а опилки надо с датчика убирать, а то и действительно возникнет проблема, у пятых январей есть такой бзик, но работе не мешает. Клиенту скажите чтобы коробку отремонтировал, чтобы включение скоростей было "мягкое" без ударов.