paul046

На домашнем это значит на своём, можно, но надо дорости до уровня этих дядей которые в этой теме спрашивают как и чем диагностить Гранту, прикупить нужный адаптер, прикупить нужную программу, тогда у вас и получится (посмотрите сколько сообщений имеют эти "дяди", это их опыт).

Тема не новая, но актуальная, хочу поделиться ещё с одной утечкой, на ВАЗ2115 ток покоя менялся от 0,15 до 6,0А через одинаковый промежуток времени, ровно через 30сек., а причина - доводчик стёкол, с одинаковой частотой то включал, то выключал электростеклоподёмники.

Вообще то одни вопросы, а ответов О, на покраску машина сама приехала или действительно от кузовщика притащили? Машину маляр сушил при какой температуре, выше 80градусов компьютер не выдерживает, если нет плюса от зажигания то ищи секретку или сигнализацией рвут этот провод, а может комп вообще водой залили если небыло лобового стекла, "мастера" всякие бывают, надо сначало историю болезни изучить.

Как раз по "случаю" и по теме в блоке предохранителей ВАЗ 2104-05-07 и на всех ихних модификациях эти сопротивления не предусмотрены, так что остаётся внимательно следить за исправностью лампы на приборном щитке и при её неисправности не забывать делать перегазовку для самовозбуждения генератора(конечно реч идёт о генераторах от ВАЗ2109 и ВАЗ2110 со встроенным реле-регулятором).

Авто 2108-9-13-14 с одинаковыми задними фонарями, но так же и 2104-5-7, проблема одинаковая, при включении чего-либо (стоп-сигнал, поворот и т.д.), в фонаре появляется "цветомузыка", всё хаотично начинает загораться, хозяин сразу думает что у него что то замыкает. Могу успокоить это не замыкание, а наооборот, плохой минусовой контакт но вопрос где, ответ - минусовой провод один и он общий для всех лампочек на фонаре, его нет вот лампочки и загораются как хотят. Устраняю, подкладкой между кузовом и наконечником минусового провода, спец шайбой (такая порезанная с острыми краями). Ещё советую, что бы пару лет не было проблем,и на новых авто, пропаивать контактные дорожки на платах фонарей, а то завод на некоторых вообще забывает это делать и потом от плохого контакта выгорает как контакт платы, так и контакт самого разъёма. Я не просто пропаиваю контактные дорожки, а наращиваю оловом толщину, где то 1-2мм, что бы в последствии можно было просто поскоблить ножом для очистки контакта от окиси, на пару лет такой зачистки хватает.

Ответ на вопрос - так же хреново но работать будет, хотя и не пробовал, но теоретически и+ и- всё вроде бы есть, так чё бы ему не работать, только вот зачем эти капиталовложения делать если это всё пойдёт на подарки, да и вообще зачем такая доработка если качества работы генератора не улучшиш, ведь схема намотки обмоток 06 и 09 разные, не за зря в 09-ю заложен двойной провод да и ещё со смещением, за счёт этого и достигнута высокая степень стабилизации работы генератора, так что если хотите сделать подарок малоимущим так подарите рабочий девяточный генератор.

При замыкании стартера напрямую не крутит и снова начинает отрабатывать бензонасос как будто только включил зажигание. Сигналку отсоединял,стартер снимал проверял(исправный),замок зажигания ставил исправный. результата нет. ткните пожалуйста. Мужики, а чё было то??? Но не втягивающее это!!!

Согласен с предыдущим товарищем, скорее всего это пропадание по+ или по-, возьмите толстый провод и поочереди подайте с аккумулятора то + прямо на стартер, то - прямо на двигатель, тогда сразу будет ясно где собака зарыта. А вообще в практике было и такое что в аккумуляторе был внутренний обрыв, но это не тот случай, ведь его же подменяли.

Я тоже согласен с выражением "старение проца". У меня тоже было что то подобное но на Я5, правда сбой СО происходил сразу же после сохранения параметра, а во время регулирования всё было ОК, проблему вылечили заменой блока.

Комбинация приборов по габаритным и посадочным размерам аналогична комбинациям приборов 382.3801, 384.3801 производства ОАО ?Завод ?Автоприбор?, устанавливаемых на автомобилях ГАЗ 3102, ГАЗ 3110, ГАЗ 31105, ?Газель? и ?Соболь?.Требует небольшой доработорки в проводке подключения, а проблема скорее всего в самом датчике температуры, должен стоять ТМ 106, как на ВАЗах, но если стоит другой то и будут не правильные показания. приб.щиток 385.3801 Волга.pdf

Ребята а что ж никто не посмотрел на ошибку С1013 про напряжение, может отсюда и надо начинать? Вот конечно только интересно когда она появилась или после долгого насилования стартера, или и правда где то напруги не хватает.

Наверное самое простое и безопасное это питание компьютера от замка зажигания или цепь от реле до бензонасоса, управляющий провод реле бензонасоса лучше не трогать иначе постоянно будет загораться ЧЕК.

Самое простое что ты можеш сделать описано в последнем посте, но это надо делать на работающем двигателе и если при этом ничего не происходит то посмотри работает ли сигнал, т.к. предохранитель у него с вентилятором общий, а далее уже к спецам.

При замыкании в стартере и плохой массе на двигателе - аккумуляторе, минус будет идти по заземляющей проводке ЭСУД, но сечение её не выдерживает такой нагрузки и естественно этот провод будет плавиться и в результате возможно замыкание его на рядом лежащие провода, т. е. необходимо вскрывать жгут ЭСУД и искать проблему там. Если кто занимался ремонтом электрики старых девяток, то должны помнить, что если забыли закрутить массу двигатель -кузов, то при прокрутке стартером начинает дымиться трос подсоса.

При такой езде необходимо объяснять клиенту, что генератор за такой короткий период времени не успевает восстановить потерянную энергию забранную стартером и в результате аккумулятор через несколько дней такой езды получается разряженным на 50%, плюс токи утечки, а для длительной (2-3 года) эксплуатации необходимо, что бы он был всегда заряжен на все 100%. Какой выход в таких случаях - необходимо снимать его с авто и ставить заряжаться автономным зарядным устройством хотя бы раз в один - два месяца или же что бы раз в неделю выезжала на большое расстояние.

У нас от 800 до 1000руб., но сам не покупаю, посылаю клиента и перед этим объясняю какой якорь он может купить, иногда бывают и удачные покупки, чаще уговариваются на приобретение нового генератора или рабочего б/у.

Все предыдущие вопросы были заданы правильно, необходимо поподробнее описывать неисправность, чтобы получить квалифицированную помощь, а не пустые советы. А вялая искра может быть ещё и из-за некачественного синхронизирующего импульса с датчика коленвала по причине неисправности самого датчика или диска (кривой после удара, смещение шпонки), а в сами мозги пока лезть ещё рано.

Всё очень просто, обычная арифметика - 0.4А умножить на два дня будет 19.2А.ч., 1.2А на два часа будет 2.4А.ч, всё складываем получается 21.6А.Ч, это количество электричества покинувшее ваш аккумулятор, должно остаться в целостности - 50А.ч минус 21.6А.ч равно 28.4А.ч, этого вполне должно хватать для нормальной заводки мотора, но вопрос А КТО ЗАМЕРЯЛ ЗАЯВЛЕННУЮ ЁМКОСТЬ НОВОГО ЗАРЯЖЕННОГО АККУМУЛЯТОРА, было ли в вашем аккумуляторе 50А.Ч, как на нём написано? Много ко мне приезжали с просьбой отремонтировать стартёр, на вопрос а может аккумулятор плохой, они возмущённо отвечали, что одному был только месяц, а другой вообще новый около недели, но когда я ставил свой то все вопросы отпадали, при этом зарядка у всех была в норме.

При покупке нового якоря всегда замеряю его ток потребления на обычном настольном аккумуляторе (стоит у меня на столе для проверок). Для ВАЗ2106 - ток колеблится от 3,8 до 4,2А, для ВАЗ2108 от 4,5 до 5,0А - это стандарты из многолетней практики, мера эта вынужденная, т.к. из магазина бывают якоря с током потребления до 9А, это тоже из практики, если этим пренебреч, то потом встаёт вопрос почему постоянно сгорают реле-регуляторы.

Приехал друг на 2115 и жалуется, что проблемы с заводкой, на перекрёстках глохнет, при разгоне как будто кто то машину держит, а потом прорывает и естественно увеличенный расход бензина. Компом смотрю все датчики рабочие , но есть пропуски в цилиндрах, выкручиваю свечи а они чёрные, проверяю систему зажигания - всё супер, искра стабильная, катушки в норме, делаю баланс форсунок, все четыре работают одинаково, давление топлива как в книжке, меняю свечи начинаю заводить мотор - глухо как в танке, не заводится. Искра есть, бензин есть, прокрутка есть, в голове кавардак, не знаю о чём и думать, выкручиваю свечи - пахнут бензином. Случайно снимаю управляющую трубочку с регулятора давления, а там бензин. Кто нибудь видел такое, чтобы на регуляторе мембрана прохудилась, вот и получалось как только начинал работать бензонасос бензин начинал поступать через ваукумную трубочку прямо в воздушный ресивер, вот вам и богатая смесь, и чёрные свечи, и куча проблем, после замены регулятора всё встало на свои места.

Есть два варианта: первый это то что написано на корпусе BTS 5215L и второй - что напечатано на электросхеме VN5016AJ-E. На счёт купить это кто на что способен, кто то писал что купил на рынке в Москве и относительно дёшево, а точнее можно полазить в инете.

Наконец то нашлось решение проблемы по Электропакету Приоры. Не заморачивайтесь с проводкой дело в том что это болезнь этих блоков, производитель почему то не устанавливает защитные диоды Шотки на выходе драйверов,хотя место для них предусмотрено, установите два мощных ампер на 20 диода в обратном включении, и будет вам счастье. Могу обьяснить почему зто происходит, дело в том что нагрузка драйверов идуктивная и в момент срабатывания возникают импульсы обратных токов, за счёт самоиндукции в обмотках нагрузки, а микросхемы от этого дела ни как не защищены. Только диоды обязательно Шоттки!!! Вот рекомендации по переделке каскадов выходных ключей КЭП 2170. 1.Убрать диодную сборку, (которая чаще всего вылетает вместе с микросхемой) и на её место ни чего не устанавливать. 2.Вместо резисторов выделенных на приложенном фото установить аналогичные сопротивлением 100 Ом. 3.Установить защитные диоды SMCJ24CA как указано на фото. Много расписывать не буду скажу только что это изменения завода-изготовителя, после которых рекламаций по этим каскадам практически нет. Единственное, при установке микросхем ключей обратить внимание на качество пайки подложки микросхемы, которая является радиатором и выводов микросхемы поскольку выходные выводы являются выводами стоков транзисторов входящих в состав микросхемы и плохой контакт одного из них вызовет дополнительную нагрузку на соседние,что ни есть хорошо. Кстати для электропакета "Калина-Люкс" и проблема и решения те же, с той лишь разницей что не предусмотрено места для защитных диодов, так что я думаю нужно использовать те же диоды в выводном варианте с пайкой навесом. P.S. Выкладываю с разрешения хозяина и с ним полностью согласен, всем удачи.

На днях смотрел своему другу Фольцваген на нём стоят индивидуальные катушки зажигания, так у него одна вышла из строя и он поехал купил за 1600руб., а на наши она стоит 1200руб., так катушка на VW не просто катушка она с встроенным коммутатором и вопрос в том, что нельзя ли их приткнуть к этому Январику,по моему это проще и дешевле, а может кто это уже и делал?

Я хочу продолжить тему, может кому и мой метод пригодится. Действую почти как описано в 1посте, только у меня нет никаких прокручивающих устройств с моторами, роль мотора выполняют мои руки. После всех проверок и замен, на столе, я подаю +12в на щётки или на реле, смотря что стоит, к силовому болту подключаю лампочку 4вт., другой конец на минус и этот же минус на корпус генератора. Далее начинаю прилагать свою мускульную силу вращая за шкив, при этом лампочка будет загораться больше с увеличением оборотов, это при условии что с обмоткой всё впорядке, но если там будут замкнутые витки то провернуть шкив будет весьма проблематично, всё просто, дёшево и сердито, результат на все 100. Это конечно только про к.з. в витках, а про остальное была куча предложений, повторяться не буду.

Приехала на ремонт Газель Бизнес, новая торпедо, глюки с автоматикой отопления салона, а схемы то и нет, если кто то может помочь со схемой то буду очень признателен, а то как обычно у нас новая модель авто с новыми проблемами, но решать их как то надо. Прошу прощения у модераторов, если не там открыл тему то перенесите её пожайлуста в следующий, в поииски схем.