satmaster

Пойду пока в раздел ля начинающих - двухрежимку, допустим, сделаю (когда-то читал про это), но какой ногой переключать, кнопка иль тумблер - нифига нет опыта. Так отчего-же нет разрешения на включение кондиционера?

ЭБУ на столе? Я пытался прошить на машине - лень было откручивать спец болты. Связь не устанавливалась пока не дошло - заземлил массу авто кабелем прикуривательным прям на ворота бокса и всё пошло.

Передо мной появилась задача поднять обороты ХХ на время работы лебёдки, иначе зарядка сильно проседает. Двигатель 405-й, ЭБУ м7.1, Газель, прошивка 0000538. Я решил задействовать функцию кондиционера. В кабине установил кнопку. В прошивке добавил флаг кондея, температуру ОЖ разрешения включения снизил до 60, мин. обороты выставил 1500, коррекцию шагов РДВ оставил как было - 64. В колодку добавил две мамки на 40 и 25 пины. На 25-й подкинул резюк 820ом с +главного реле, ибо сразу вылез джеки чан ругаясь на обрыв реле муфты кондея. Подал + на 40-й пин и обороты поднялись до 1260. Решил добавить шаги РДВ до 104. Перезалил и теперь ЭБУ на нажатия кнопки не реагирует. Вернул как было - 64 - всё равно не даёт добро, 25-й пин на массу не замыкает. У кого какие мысли ? Может есть какой другой грамотный способ временно поднять обороты ХХ. Щепки и подпорки не пойдут - хозяину этим пользоваться надоело, да и не креативно - всё таки машинка эвакуатор.

Если использовать вазовский модуль, то достаточно одного ДХ и диска-шторки, чтобы управлять раздачей импульса на входы модуля 1-4 и 2-3 , да ещё и ключ например на 561 логике. Родной датчик остаётся, а коммутатор отключается. Насколько помню он расположен внутри трамблёра.

При перегреве пробьёт полевик (забитый фильтр, повышенный ток двигателя из-за старости смазки или износа). Его цена намного выше и купить непросто (лично для меня - проблема).

Тиристор в силу своих свойств не разорвёт цепь при пропадании управляющего напряжения. Выключатель массы на нём делать нельзя.

В DVB карте, например, или в материнке, но надобно экспериментально удостовериться в соответствии температуры Х с желаемой. Мне попадался срабатывающий по току 3А, но по температуре ни в какую.

Первый в твоём списке.

Я для таких целей использую аквариумный электронный термометр (куплен, разумеется, в зоомагазине за 130 рублей). Датчик на полуметровом проводе, диапазон 0-99 градусов, точность 0,1 градуса. Очень похож на электронные часы. Он хранится вися на стенке и внимательные клиенты частенько говорят:"а вы знаете, что на ваших часах потухла одна цифра". Спустя пару минут: "так они не идут, хотя время неправильное кажуть". Батарейки хватает на полтора года.

2000 руб.

Если не очень спешишь - подожди неделю. Выйду с больничного - помогу. Если переключатель щёлкает как рубильник - то кондей HALA, а если как трещётка - то Panasonik (кажись там 16 реальных положений). Салонные фильтры разные. Вылетевшего транзистора пока не встречал. Ставлю самовосстанавливающийся предохранитель взамен штатного.

Если применить КТ972А, то никакой резистор не нужен, проверено много раз - ни одного нарекания. Но для успокоения, пожалуй, стоит вставить резючок 2-10к для защиты внутреннего ключа сиги. Хоть это + ещё одна деталь, в этом с Вами согласен.

Сегодня машинку сделал. Выпаял термопредохранитель из негодной материнки (их там аж два - похожи на конденсаторы, надписаны: "GBT FRG 250 37 BH"; на плате обозначены знаком тильды). На радиаторе узкой стамеской выбрал гнездо, посадил на термопасту, сверху через резинку двумя винтами м3 прижал проволочкой. Получилось долго и сложно, но кажется надёжно - спешить некуда, снял девайс три дня назад. Транзистор откручивал без распайки (просверлил отверстие напротив винта), правда пришлось задеть 70% дорожки. Кондей Панасоник. Фильтр салона клиент не нашел - привёз не такой, а других нет. Пока катается без него. Так что у Hala и Panasonik видать они разные.

Не надо никаких реле, сию схемку уже отшлифовали до двух деталек. Нарисовал не схему - рисунок, чтобы сваять без знаний схем. КТ972А мне нравится больше (всё-таки составной - транзюк Дарлингтона), можно сделать составной из 315 и 815(17), но это уже три детали и реально не требуется. Все две детали суём в термоусадку (резюк отдельно, потом всё вместе), т.е. в две термоусадки - маленькую и большую.

Я использую печь на отработке с горелкой Бабингтона. Греет очень хорошо, особенно с вентилятором - чтоб перемешивал воздух в боксе. Делал на скорую руку. Расход масла 1,1л/час, особой очистки топлива не требуется (процеживаю через сетку 1х1 щт гаек, пружинок и конечно бычков), кушает даже водно-маслянную эмульсию. Расход электроэнергии 0,5 кВт/час. Дыма и сажи нет. Плюсы: дёшевои эффективно. Минусы: шумно и много вопросов от всякого входящего.

Стальные кольца нагревали? Ведь на 10-м генераторе щёточный узел такой хрупкий. Я однажды при замене подшипника не нашел свою трубку и решил посадить его свечным ключом на 16. Так глубины не хватило и ламели уехали к подшипнику. Сопротивления даже не заметил.

Я решаю этот вопрос кардинально: проводок с клюшкой отрезаю от моста, вывожу наружу и через реле возвращаю на силовой провод под гайку, можно непосредственно на АКБ (если усилок стоит)- компенсируем падение на участке генегатор - АКБ. Обмотку реле на провод К.Л. (он остаётся на месте) , второй на массу - лампа работать будет правда немного слабее и не выявит пробой моста. Но эта категория клиентов смотрят на М.К., вольтметры, накопители и т.д. болше чем на дорогу - если что, не прозевают.

А Белорусский стартер 2110 (6 магнитов, без редуктора) пробовали так сделать? Я при разборке следов клея вообще не увидел. Там дурацкие пластмассовые распорки. Последний стартер три раза пересобирал, в конце концов у клиента лопнуло терпение - сбегал за новым КЗАТЭ, а этого гада мне подарил.

Настоятельно советую Ф38н. Для стареюшей меди лучше не сыскал. Я так ремонтировал только один раз товарищу. Прошло два года - всё нормально. Но клиентам ремонт якоря не предлагаю - не хочу рисковать. Замена якоря не оправдана, гену в металлолом - на машину новый. Деньги беру только за замену гены. Лучше меньше тугриков чем много головной боли.

А если применить КТ827 в металлическом корпусе и управление ШИМ модуляцией. В импульсном режиме он не должен сильно нагреваться, да и сила тока должна быть не более 10А (при случае проверю).

меряешь длину шкива делишь на 60 зубьев получаешь длинну зуба+промежуток ,чертишь на шкиву т.е. размечаешь делишь ещё каждый сегмент пополам и болгарочкой ,болгарочкой её ,дальше ставишь ДПКВ где удобнее и после выщитываешь место удаления 2ух зубьев , далее лучше обработать натфилем вырезанные каналы с внутренней стороны шкива :uguaga:дополню чтоб ремень не резало Вот спасибо, а то я голову изломал как на карбовый Субарик прикрутить ДПКВ. Там диск не напрессовать - места мало, а впереди ремня тоже нехорошо. Кстати для реализации фазированного впрыска ДПРВ можно пристроить в трамблёре (чтоб переделка была обратима - на всякий случай).

Если жалко выкинуть сварочный электрод, то можно сделать вот такую архиполезную штуку. Что это и зачем понятно из фоток. Может немного не по теме, но лучшего места не нашел.

Я в первую очередь проверил бы железо. Головка не пиленная? Обязательно проверь правильность установки распредвала и неправильность шкива коленвала, который видимо был куплен новый (мне бракованный попадался).

Красиво, но Постоловского не имею... Попробую парлельно датчику ДПКВ резюк 20 кОм прикалбасить... Зачем параллельно? Может я чего упустил в теме? Я подключал напрямую и нормально. Иногда подключал последовательно резюк 560к и 1м, но это уже другая история. Завтра на работе пороюсь в архиве - кажись в катушках Ваз 1,6 16кл внутри есть диод - наверное он остаточные колебания и гасит. Использую ДПКВ Ваз.

Это хорошая штука - Датчик Абсолютного Давления, если я не ошибаюсь. Хотя это может быть Дурная Автомобильная Дудка.