satmaster

Читай предыдущий пост. Это и есть "обычная моталка", только отстойная. Видать паял бывший пионер, который кроме кт315 ничего и не видел. На фото представлен симметричный мультивибратор с дополнительным ключом - на выходе открытый коллектор. А такой мегатумблер с желтым яйцом даже самый тупой завгар враз запалит :sgu:

Насколько я помню у Логана есть сигнал ДС на разъёме магнитолы. Я лично подключал таксометр на этот разъём. Если мотать без разрыва, то на стоянке придётся поймать положение, когда уровень ДС перейдёт в 1. Жаль поздновато увидел тему, но мож кому и пригодится.

Я подключал обычную моталку за приборкой. Провод от ДС заходит в разъем и из него в ЭБУ - пин с двойным проводом, кажись зелёный(делал ровно год назад). Делал с разрывом, сразу не угадал и сначала разорвал тот, что от разъёма в эбу идёт. По другую сторону разъёма висит платка в термоусадке, эдакий кан адаптер, от которой идут витые пары в приборку (короче наколхозили уже на заводе). Платку плохо видно - она пришпилена стяжками за трубой (это был соболь 4х4). Мотает и на заглушенном и на работающем двигателе, но ехать нельзя никак вообще, даже не тронешься - видать отсечка по скорости срабатывает. Так что эбу от процесса можно и отключить, но тогда будет и разница в показаниях. Водилу устроило мотать стоя. Скорость поставил 140.

Посмотри по диагнозе чего электропакету надо и чего меняется при телодвижениях. А то много чего прозванивать придется.

Какое напряжение на D+ ?

Такой ЭБУ есть и не дорогой http://secu-3.org/, сейчас посмотрел - 105 долларей + 32 блок автоподсоса или рхх + рублей 500 доставка. Для "Кулибиных" самое то. Я себе ради эксперимента на трёхцилиндровый субарь ставить по весне буду и впрыск газа на нём можно организовать - лямбду он тоже поддерживает.

Жаль что не своевременно пишу (то комп чинил, то октя не отвечала). Я спорадические неисправности выявляю так: беру две лампочки 5вт (только не светодиоды), одну подключаю непосредственно к клемме замка зажигания, вторую к втягивающему реле. Проводку не порчу, просто тонкие проводки подсаживаю в "маму". Аккуратно всё прокладываю под нос водителю (в уголок под лобовое стекло) и говорю, чтоб когда не крутит пусть проследит - одна горит или две или ни одной. И пока не будет данных пусть не возвращается. Таким способом поймана не одна "барабашка",а также сохранено время и нервы.

Нет, не видел. Можно для проверки дать питание на ДФ через лампу накаливания (5 ватт). Ток в норме ДФ потребляет мизерный, если будет перегруз по этому проводу - лампа загорится и датчик уцелеет. Пред даже на 5а бахнет с опозданием - возможно уже когда датчик накроется (исходим из того что датчик исправен и требуется исключить внешние причины). Так же можно проверить сигнальную линию - вообще микролампочкой, возможно датчик повреждается по сигнальному выходу, а затем из него лезут кишки и к.з. происходит вторично. Если для проверки требуется длительное время и пробные заезды, то вместо лампочек примените резисторы ом по пятьдесят и сто пятьдесят соответственно 0,25вт - уж они точно успеют сгореть.

Где нашёл? Во что обошёлся новый модуль?

Сегодня вывозил металлолом и встретил виновника того случая (пост №28). Удивительно, как с такой малой площадью контакта шпонки эти шевинивы вообще передвигаются. На крупном плане хорошо видно отпечаток шпонки. По моему на предыдущих моторах шпонка занимала весь паз. Это видать тюнинг такой, в довесок к однорядной цепи, чтоб нам не бездельничать.

У меня был похожий случай с Шеви нивой - сломалась шейка шкива коленвала и он проворачивался на шпонке, хотя болт шкива был затянут хорошо. Искал поломку 4 часа, эбу был 7.9.7.

Если клиент хорошо попросит, то и не такое присобачим. Видно пока дочитал тему половину позабыл. Выше разжевано, почему не стоит лезть в тахометр (несмотря на наличие штатного подстроечника), особенно АЗЛК. Всегда стоит взвесить трудозатраты и результаты. Тем более, если используется модуль зажигания, то к катушкам подключиться невозможно.

Сегодня попалась Калина с ЭУР маде ин корея 2008 года. Блок управления вообще расположен прям под колонкой на откидной калиточке так, что можно задеть ногой. Разьёмов всего три, с Российскими несовместимы. Механизм похож на махачкалинский, но немного больше и тяжелее (менял радиатор отопителя).

Любые. Диоды используются для развязки цепей управления, ток - единицы миллиампер. Например такие:

Тогда уж лучше не колхозить и поставить точь такую же приборку со Святогора с двигателем F3R-Рено. Вообще ничего переделывать не нужно - еёный тахометр сигнал с ЭБУ видит от рождения да и лампочка Джеки Чан присутствует - как без неё? Жаль только, что автор топика куда-то пропал.

Некреативно выйдет - уйдёт драгоценное время,чтобы снять генератор, разобрать и сделать надёжный вывод фазы (не абы как торчащий проводок из недр гены), поставить на место и проложить провод вокруг двигателя. Затем, увидев ,что ничего не вышло , всё таки лезем переделывать тахометр (переделываем входную цепь и долго долбимся с калибровкой - показания будут сильно завышены). Зачем вообще лезть в генератор? Вот если дело касается дизеля с простым ТНВД, то вариант с генератором самый правильный будет (обычно на таких установках вывод W уже есть).Кстати о птичках: разбирать щиток приборов 2141 не сложно, но обычно пластмасса такая уставшая , что половина саморезов провернётся ещё при разборке. Самое лучшее - его не ковырять пока работает.

Я обычно делаю так: вместо катушки зажигания ставлю реле (можно негодное - нужна только его катушка), предварительно удалив подвижный контакт. Раньше паял приставку, но лень взяла своё, поэтому берём коммутатор 2108 (чаще всего он уже установлен и подключен) и в сигнальный провод датчика Холла даю сигнал либо с ЭБУ, либо, если используется модуль зажигания, прям под капотом через диоды к управлению модулем (делов на 5 минут и усё работает). Провода питания и тахи остаются штатные. Даже если приходится купить коммутатор и жгут проводов 2107 к нему, затраты составляют 320-350р - за такие деньги травить платку и колупаться нерентабельно. Переделывать тахометр тоже не просто - нужно менять входную цепь и калибровать подстроечником. А на 2141, лично я встречал три вида тахометров, внешне одинаковых, но с разной схемой (когдато брался енти тахометры ремонтировать).

Чтобы избежать пульсаций напряжения, питание на вход реле регулятора (клемма 15) подаю через простое 4-х контактное реле непосредственно с силового болта генератора, а на газелях с блочка предохранителей возле АКБ. В редких случаях, когда выявляется значимое падение напряжения на участке генератор-кузов. то шунтирую его отдельным проводом.

Вот здесь это обсуждалось: http://www.oktja.ru/...ие/page__st__20 самовосстанавливающийся предохранитель по любому лучше. Если фильтр забьётся - вновь паять не придётся. Да и транзистор целее будет. На материнских платах водятся сии вещи в районе sata разьёмов. Выглядит как керамический конденсатор.

Нихрена не помню. Как плохие зубы повырвал - память пропала. Сейчас сам копаюсь - там где я думаю была эта тема - там её нет. Поковыряюсь на работе - мож там сожранилось описание. Постом выше кое что поправил и добавил.

Мне попадался очень точный способ оценки загрязнения по осциллограмме силы тока. Не помню автора, но всё всё хорошо разжевано (сайт тоже не помню) и, судя по всему, метод достаточно достоверный. Я было загорелся собрать приставку с датчиками тока, но, в силу загрузки рутиной, руки так и не дошли (основная специализация - автоэлектрик). Вот заброшенная тема: http://www.oktja.ru/forum/topic/79562-момент-начала-открытия-форсунки-время-реакции/ и вот чтиво: automaster.pdf

А здесь нельзя фото выложить? Мне там ничего не увидать, а читать тему, представляя невесть что в своём воображении немного тяжело.

В чём именно была проблема? Каким образом косяки в установке ГБО повлияли на штатное оборудование? Я в кондеи давно не лезу (чем перенапрягать мозг - лучше отправить к тебе), но мне интересно где может оказаться очередная засада от криворучек.

Внутри 2 резюка, один транзистор и диодик. Всё на платке припаяно прям к выводам разъёма. Фотика не было, но клиент обещал привезти ещё раз для коррекции показаний датчика скорости. Считать тариф и показания счётчиков через этот кабель невозможно - нужен фискальный.

Как я понял, никто не знает отчего микас не хочет поднимать обороты. Хозяин машины сегодня позвонил и сказал, что внезапно появилась чёткая реакция на нажатие кнопки, но не более 1200 об/мин, а я выставлял 1500. Двухрежимку понял как сделать и кнопку не переводить на другой пин, но хочется разобраться с кондейной опцией.