romelo

Еще как вариант, у меня бачек из баллона. Ее используют ремонтники холодильников. И краник при нем хороший. Где-то 2литра вмещает, нормально. На донышке горловину приварил,на крышке сосок от камеры и все.

Nexia 2008.Сделал подмотчик на NE555 ,подключил на панель ,там выводы подписаны(IGN+;GND;SP)провод сигнальный через тумблер,включаем зажигание--мотает где то за 200.На заведённой не мотает,на ходу не мотает,только на включенном зажигании.Подсоединил через тумблер,провод разрывал.Питание проверял есть постоянно.От чего такая хрень,да он ещё говорит что на горячую тоже не мотает.Во мля!!

Вчера вот сделал на эту машину. Самое геморойное снимать щиток, пи......ц какойто. На ла7 больше120 срывается, не знаю чего не хватило. Поставил АЗ , просто подобрал конденсатор. Скорость на месте 160, больше опять риск на срыв, видимо скважность нужно корректировать. При езде 120. Провода не рвал.

Проводка там в салоне только .Подкапотную, кнопку и релюшку(они в комплекте продаются) придется докупать и ставить самому . У некоторых схема прилагается, если нет находиш схему люксового варианта и по нему.Подключение в монтажном блоке.

кто сталкивался с проблеммой при переделке зажигания (замена трамблёра на девяточный) сгорел встроенный в трамблёре коммутатор поставил 09 трамб и коммутатор искра появилась а топлива на моновпрыске нет. видимо на эбу нет импульсов от зажигания и необходимо подкть их на оставшиеся от родного коммутатора лишние провода клеммы "E", "R",или "B" воттолько на какую и какой величины (с датчика холла или катушки зажигания)???

В прошлом году с трассы притащили подобную машину. Выяснилось что нет искры,хотя импульсы на катушку шли. Внутри трамблера были три датчика, на искру, на форсунки и вероятно фаза. Я просто вывел наружу два провода идущих на катушку и подключил катушку от 08 ,ВВпровод завел обратно в распределитель( просверлил дыру под саморез где уголек и закрутил им провод сверху силиконом ) Машина завелась, причем по словам хозяина заработала почище прежнего.

Был недавно на рынке в Тольятти,хотел купить статор генератора ,для классики,оказывается они бывают копеечные и пятые,в пятом обмотки почти в 2 раза больше,роторы оказывается тоже отличаются,внешне по намотке провода,если безпорядочно,значит копеечный,если виток к витку,то пятый,скорее всего это все происки недобросовестных производителей,потому что нигде такой инфы я не встречал.Кто нибудь ещё слышал что они бывают разные?

Внешний диаметр от 05,07 на 1-2мм больше чем у копеечного, внутренний диаметр обмоток тоже на столькоже отличаются друг от друга. Поэтому семерочный якорь не полезет в копеечную обмотку!!!Если копеечный якорь собрать в семерочный генератор, то зарядка будет слабая, потомучто зазор будет больше нормального. А насчет проволоки из которого мотают, разницы нет.

Если сигнализация без автозапуска ни как не может повлиять. Если с запуском - мешает блок обхода иммо (два ключа в системе).

Был случай с эпика, она вообще не заводилась, так более ушлые парни подсказали отрезать одну дорожку в блоке обхода, после этого все нормализовалось. Как я понял ,в некоторых машинах антенна сверхчуствительна,и ключ в блоке по НЗконтактам реле наводит на антенну.

На уазике перегорел один транзисторN641. Поменял на BTS2140, заработало нормально, не грелось . Через три дня опять затроило, и опять тотже транзюк полетел. еще раз поменял и отпустил, но сомневаюсь, подходятли эти транзисторы друг к другу, если нет то какие можно ставить ,родных не могу найти?

А вот никто не может обьяснить такую ситуацию? Приезжает тоже новая машина, троит, пыхтит, чихает . Графа ошибки полная, есть все возможные и невозможные ошибки. Просто збросил ошибки, без перезагрузки и машина поехала. Никаких намеков на неисправности не было.

Год уже к NGK не подхожу. Все было нормально, тоже хвалили ,рекомендовали и ставили , пока два модль наконечника не пожог. Фарфор отваливается, и струей газа сжигает. Обратил внимание на производителя, оказалось Франция. До этого все были Япония. А сейчас уже и Корейские видел .Пока ставим Бриск и бош, вроде нормально.

Все, всосал, спасибо!

Можно эту микруху переписать как 93с56 , но для этого нужно по другому подключить ножки.

Об этом тема уже была

Если подключить 6 на 8, 7 на 5 ноги, то 93s серия ничем не отличается от обычных м/с

Значит как я понял, S93c56 это 93s56???

Спасибо за отклики. Прогер давно хочу другой купить. А насчет регистра защиты кому верить то?

Обьясните пож-та неразумному, есть ли разница между 93с56 и S93с56, ато она у меня читается нормально, но не стирается и не пишется.Программатор конечно не очень ,Wizarprog.

Уже много лет после ремонта без щеточных генераторов с самовозбуждением всегда, при проверке на стенде, на клемму D кратковременно подаю прямое напряжение с АКБ 12 или 24в. в зависимости от номинального U проверяемого генератора. Не было не одного счучая выхода из строя диодов.

Вся фишка в слове "кратковременно". Все зависит на сколько быстро этот процесс происходит. Если передержать диоды сгорят.

если якорь размагнитится зарадки небудет (ПОСЛЕ СТОЯНКИ) кратковременно плюс и клемма Д перемкнуть (при наличии РР Я112Б )должен работать.

Почти у всех тракторных генераторов, зарядку начинает давать только после перегазовки.

От нечего делать в голову лезут всякие дурные мысли.Дома в руки попалась раскуроченная детьми мягкая игрушка -собачка. Странно, но до сих пор гавкает, я вот подумал, было бы прикольно если бы ее впиндюрить в сирену. Никто не пробовал так? И кто как извращался еще.

romelo, фото ф студию

обороты какие? на роторе

ты представляешь шкив приваренный со смещением, да еще и может возникнуть дисбаланс от сварки.. эт как повезет, два шкива нужно ведь, а вал то не метровый

 

Leshii, замерю, отпишусь

Нету у меня фотоапарата, как будет возможность отправлю, шкиф центровал линейкой, замеряя с краев равное количество. Обороты я уже писал 3000, точнее2800. Вибрация допустимая,ниче никуда от вибрации не бегает. думаю ее вообще исключить не реально.Шкива многоручейного по моему в полне достаточно, я вторым и не пользуюсь. Решили тачить ради бога, просто я делал как проще.

Когда газует температура тосола по диагностике не падает ? Ато был тоже случай похожий, оказалось в датчике температуры.

Как вариант, сирену можно подключить к замку(провод открытия или закрытия) . Будет пикать только при установке или только при снятии, в зав-ти куда подключиш.

А не судьба шкиф от коленвала заварить в какой нибудь шкиф который подойдет к движку? А насчет крепления, у меня тоже держится на одном болту и не елозает она никуда.

У трактористов тоже есть рот и карман.

Попробуй сбросить все настройки и заново перепрогроммировать. Она у тебя с самого начала так или со временем случилось? Может быть не правильно реализована открытие в два этапа. Если после перепрограммирования ниче не получится ,подключи провода ЦЗ стандартным образом. А какая машина то и сигналка какая?

Тогда другой вопрос, как эту запресованную таблетку вытащить из алюминиевого корпуса? в радиомагазинах продают поштучно их?

НЕ ремонтируется она, раньше ,когда калиновские,от шеви-нивы,дефицитные были менял я их пару раз от простых 10х. Асейчас все есть по сто руб и смысл их вытаскивать?

А как таблетку с десяточного гены можно вытащить???

Да там я даже диодный мост на месте менял. На 16кл. посложнее но тоже реально.

Мне интерсено РН "таблетку" можно проверить им??????? Как??????

Регулятор удобно проверять блоком с плавно изменяющимся напряжением, от10 до 40 например. Плюс цепляем на клемму возбуждения, минус на массу. Между шетками цепляем тестер в режиме вольтметра. Плавно увеличиваем напряжение, наглядно будет при каком напряжении отсекает, это и будет напряжение стабилизации.