uncle_sem

а как же смелое утверждение в первом же посте что ДТОЖ исправен?!

скорее всем известная проблема с низким уровнем сигнала с ДПКВ. я уже топикстартеру кажется на другом форуме советовал файбочку приклеить...

а вот про переплюсовку забыл, каюсь. но если никто ничего не трогал - то это маловероятно....

для первых двух каналов входная схема выглядит как на рисунке. если я конечно не попутал чего.

входное сопротивление зависит во-первых от входного делителя R3-R4, во-вторых - от R5, которое определяет входное сопротивление интегратора на операционнике, во всяком случае так гласит умная книжка.но если менять и R5 на бОльшее, то и R2 придется тоже менять.

на название ОУ не смотрите - ткнул при рисовании схемы первый попавшийся.

или всеже с учетом входного сопротивления ОУ, R5 не будет определять входное сопротивление? и тогда достаточно увеличить R3 и R4 в 10 раз - и получить вход порядка 10МОм.

и снова здрасте!

заморочился я красивыми осцилограмами высокого напряжения. с теми прищепками что я сделал (красивые, сука, получились) приходится ставить корректирующий кондер 4.7нФ, ну и в результате амплитуда никакая. решил поэкспериментировать, собрал тупой повторитель на TL082, входное сопротивление получилось ну скажем порядка 10МОм, в отличие от. в итоге имеем корректирующую емкость 2.2нФ, и практически идеальную форму осцилки, с даже немного высоковатым напряжением (врать начинает собака, показывает что пробой выше 15кВ, и горение 5-6 - хотя оно как-бы и пофиг, шо он там намеряет)

собсно вопрос - можно ли увеличить входное сопротивление осцилла? шо если я во входном делителе в 10 раз все номиналы увеличу? ну как-то внешняя коробочка с внешним же питанием меня смущает.

главное реле нужно тупо пропаивать - не всегда там видно эти трещины в пайке. даже набитый глаз ;) не всегда различает. как вариант проверки - отстыковать регулятор оборотов на работающем двигателе, и попробовать просто заслонкой их поддерживать вручную. если главное реле неисправно - то ЭБУ питается через РХХ и сняв с него разъем - заглушим неминуемо.

второй вариант - лямбда. мерять ессно тестером с высоким входным сопротивлением, и именно в момент глюка.

далее по мере убывания вероятности - сетки на насосе, датчик холла, завоздушивание бака, прочие глюки высоковольтной части.

ну и хреноватая масса на двигателе.

разбирают , но не на рынке, есть так называемые авторазборки,на авторынке у нас отечствинный автопром, напрягу чела пусть ищет.

не, ну под местные реалии уж сам корректируй, я ж отсюда не вижу где у вас что продается :) у нас на авторынке с запчастями продают и для русских и для нерусских. там же стоят продавцы, которые разбирают машины, и продают с них запчасти.

в принципе, не вижу проблемы соединить это всё стандартной "плетёнкой", только зажать всё тщательно и надежно.

На этом моторе однопроводный, сравнительно долго чухается :)

да новые тоже бывает быстренько начинают работать... сам иногда удивляюсь.

да сдвинулась от хлопка заслонка, клинит в нижнем положении, не доходит до ограничителя. отпустить винты, закрыть заслонку пальцами, затянуть винты.

там мап или ДМРВ? если второе - мыть. симптомы весьма похожи.

штирлиц был прав - запоминается только последняя фраза. ты перечитай то, что отквотил - там есть ответ на твой вопрос. а именно - Универсальные , а так-же от ВАЗ не пойдут!

если опять непонятно - титан и цирконий НЕ взаимозаменяемы. шо там стоит на микасе - я хез, но врядли титан. они ставились обычно только на сименсы.

у нас на рынке такого не купишь,чожт подскажете точки крепления родного массового поточнее ? к примеру у мня на крепление стартера нету провода (но припоминаю что встречал), какие точки продублировать ?

у вас что, машины не разбирают? понятно что нового не купишь, бушные должны быть.. но нету - и хрен с ним. родной идет от минусовой клеммы АКБ сразу на кузов возле АКБ, и на двигатель, вот только я не помню - под коробочный болт, или под стартерный. соответственно, соединение между кузовом и двигателем должно быть супер-пупер. иначе ЭБУ кирдык.

если "не прогрето" - то в зависимости от авто и датчика. новые бошевские греются практически мгновенно - и соответственно начинают работать. если напряжение подается при включении зажигания - то достаточно включить зажигание, связаться компом, прверить ошибки и завести - всё. уже работает. при том что машина стояла перед этим заглушенная минут 20.

блять этж скока нервов надо иметь чтоб диагностом быть, так настопиздило что хоть работу меняй сцуко, поменял ВС618 ,массы продублировал, заработало,прогрел,раз 5 сработал карлсон , раз 15 завёл,заебись думаю, званю челу ЗАБИРАЙ !

 

собираю мозг ставлю на место , не проверяю !

 

приходит, завожу,завожу,завожу , с подкапота кстати отвёрткой , слышу форсы ссут после отработки БН, вскрываю мозг , званю , меняю BD678(УМЕР), массы покупные Х-ВО обжаты рукой выдернул,подумал можт из за Х масс, обжал массы ,заменил BD678, подсоединяю мозг в разборе, завожу работает,ещё проверка, сборка, установка на место, завожу и отсос петрович мне , разбираю мозг(скоро свой лопнет) вижу забыл поставить скобу что транзисторы прижимает к радиатору , BD678-труп, сомневаюсь что из за скобы.

 

кто знает темпиратуру кипения мозга в голове и что делать с машиной чтоб деньги и время небыли потеряны ?

покупаешь на авторынке родной бушный масовый провод (АКБ-кузов-двигатель). меняешь. чинишь ЭБУ. собираешь, радуешься.

сканмастер точно не возьмет, можно попробовать vauxcheck

на самом деле оно нужно даже если проблем с нетом нету. потому что когда на ноуте есть клон вагкома - то в нет его пущать низя. и вики нв локалке тут самое оно!

При знании французкого языка ддт2000 все делает.

Так же незачем пользоватьс КТСом при наличии ддт2000.

проблема в том, что далеко не все знаю французский. я вот тоже боюсь серьезно использовать ДДТ, не до конца понимая что оно мне хочет сказать.

чувак, ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА! ты реально думаешь, что проблема еще актуальна? я блять как щас представляю как он сидит сука три года и ждет как ему на форуме ответят. уже такой бородой обросший, паутиной оплетенный...

а у панасов вышло уже чего-нить защищенное как CF29, но помощнее и тоже с компортом? уже брать так брать...

это смотря какие машины и смотря какие системы. для ДО 2000 года юнискан однозначно рулит, но время от времени нужен и спидадаптер. для машин после 2000 года - уже ддт2000 или дилерский клип, или мультимарочники. а сканмастер и иже с ними - это только обд-2, то бишь только двигатель.

Гуглился, но разъём, походу, кто то откусил. Нигде нет. Машина разбиралась. Нужно распиновку мозгов искать

как откусил?! он же там цельнолитой с блоком предохранителей вроде. или это более новый сценик, где уже под пепельницей? вот поэтому, кстати, нужно указывать год выпуска машины, а лучше еще и рынок для которого она выпущена, потому что на европейцах и американцах разъемы бывают в разных местах.

а вообще - и распиновки блока и местоположение разъемов есть в любой документации - хоть в автодате, хоть в толеранс дате, хоть в еситронике. и ремонтируя машины - просто ПОЛОЖЕНО эти доки иметь. тем более что их пока еще можно найти в нете ломаные.... вот когда их придется покупать - тогда будет отмазка. а пока - однозначно качать и использовать.

кстати, мысль подкинули... если очень хорошо очистить, то однозначно идеальный вариант - порошковая краска. и запечь по всем правилам. но очистка от ржавчины должна быть действительно идеальной. кстати, не удивлюсь, если их изначально именно порошковой и красят.

вообщето если на то пошло то надо проводить полную адоптацию,,,в том числе и руля,и сидения,,и егр а не только заслонки и колектора

ну остальное будет дальше уже видно.... возможно при стирании ошибок похерились и адаптации. а если по другим системам лампочки не горят и ошибки/адаптации не терли - то могут и работать... по симптомам больше всего на заслонку похоже, конечно.

Цена рычагов от 40р. до 100р. Из-за таких денег, стоило бы что-то выдумывать!!! :muhahaha: :muhahaha:

Вот вот и я о том же

ребят, вспомните, что бывают на свете и иномарки. там цена этой фигни такая, что создается впечатление что позолоченные...

вообще, существуют и краски по ржавчине, есличо... но тоже недешевые. так что полная очистка, грунтовка, окраска - оптимальный вариант. причем нормальной краской, не из баллончика.

а причем здесь превышение зарядки

на стерых марсах было реле перегрузок со стабилитроном и предохранителем, а тут - отслеживается напряжение в бортовой сети и глушит машину при превышении определенного порога (кажется, он говорил насчет 16-17 вольт). и не дает заводиться какое-то время. оно как-бы несложно проверить, вдруг как раз оно? собственно, я не уточнял в каком именно месте идет контроль и кто именно глушит машину, т.к. это ИМХО непринципиально. аналогичная фигня бфла и на каком-то БМВ - но там машина сразу заводилась.

знакомый недавно рассказывал - симптомы 1:1. проблема была в повышенном напряжении зарядки. но и на ДПКВ тоже чертовски похоже