uncle_sem

млжет ошибки почитать и параметры? давление бензина проверить...

Как понять по лямбде?

надо полагать это газоанализатор рассчитывает.

ошибку по бедной смеси может дать не только подсос на впуске но и дыра в глушителе..

но тогда реально смесь будет богатой, и СО будет повышенное.

в дополнение. еще можно в качестве датчика первого цилиндра использовать обычный индуктивный датчик от стробоскопа. у кого есть в пользовании стробоскопы типа prolite со сменными шнурами знают, что эти шнуры имеют свойство переламываться в месте выхода из разъема. разок можно починить, потом лучше поменять. соответственно дохлые шнурки с целами датчиками обычно наличествуют можно катушечку там домотать, чтобы амплитуда повыше стала.

далее. как я уже писАл на предыдущей странице - я переделал входной диапазон своего осцилла на нескольких каналах. 3 канал получился 0..5В, вместо 0..15В, что положительно сказалось на уровне сигнала синхронизации, а 4 канал - -2.5...2.5В. что положительно сказалось на отображении сигнала с датчика разрежения. думаю, не сделать ли и 3 канал +-2.5.

емкостные датчики. теория тут: http://mlab.org.ua/a...do-self-cx.html

общие принципы - нам нужна железяка, которую мы будем прикладывать к проводу или еще куда где бежит искра. к крышке трамблера например, если бобина там внутри. место подбирается экспериментально.

из-за довольно низкого входного сопротивления осцилла форма сигнала несколько искажается, и его нужно корректировать. для этого между сигнальным проводом и землей вешается конденсатор, емкостью ориентировочно 10нФ. емкость подбирается экспериментально, для достижения достаточно прямой полки области горения искры и при этом вменяемой амплитуды. на время экспериментов я рекомендую поставить цанговые гнездышки, и в них тыкать конденсаторы. быстро и удобно.

корректирующий кондер нужен только для "измерительного" датчика, датчик первого цилиндра в такой корректировке не нуждается, ибо там важна не форма сигнала, а его амплитуда.

мои датчики.

1. пластина стеклотекстолита 2х3см. на одну сторону экран, на другую сигнал. параллельно кондер. всё в термоусадку. готово кондер у меня получился 10нФ

2. датчики из прицепок. ищем прищепки, чтобы были красивые, разноцветные, большие (ИМХО чем шире прищепка, тем с бОльшей длиной ВВ провода будет образовываться кондер, и тем выше амплитуда. ее в данном случае много не бывает - этот размер помечен буквочкой Ш, для сравнения батарейка АА). далее рассказываю на примере своих прищепок. берем медную фольгу, двухсторонний скотч и простой скотч. делаем трафарет той части прищепки, где будет располагаться собственно чувствительный элемент из фольги. делаем "бутерброд" - снизу у нас будет скотч двухсторонний, посередине фольга, сверху - односторонний скотч. оставляем кусочек фольги незащищенным, чтобы подпаять провод. отрисовываем по трафарету пластиночки, вырезаем, приклеиваем, припаиваем к пластинкам центральную жилу коаксиала. для датчика первого цилиндра экран с этой стороны оставляем в воздухе, ну а со стороны осцила конечно припаиваем к корпусу разъема. для датчика напряжения - между центральной жилой и экраном припаиваем цанговую панельку - туда будем подбирать кондер. у меня получился 15нФ. не забываем крепко прицепить кабель к прищепке. можно залить сверху нашу фольгу термопистолетом или эпоксидкой, для пущей надежности.

2.1. - датчики для DIS системы.

тут просто. делается две грозди (положительные искры и отрицательные искры) по скажем 3 датчика как датчик первого цилиндра, то бишь без конденсаторов, провод от каждого где-то с полметра наверно. далее - я пока не решил как оптимальнее. у меня маленькая платка, куда я спаял в кучу экраны кабелей, и во вторую кучу сигнальные провода. параллельно вешаем разъем для кондера, и припаиваем кабель идущий к осциллу. ну и в термоусадку, да.

дальше с DIS вылазят нюансики. типа, если у нас машина с 4 цилиндрами - то два датчика вечно болтаются. а если сделать их всего 4, то будет не хватать для 6ц. плюс бывают машины где катушка на одну свечу одевается непосредственно, а на другую идет провод. соответственно, и половина датчиков будет другой.

тут у меня появилсь мысля сделать коробочку с кучей разъемов-тюльпанов, соединить ее с осциллом удлинителем для автоусилка (4 канала), и подключать к ней датчики в нужных количествах и конфигурациях. в этой же коробочке можно поставить корректирующие емкости, а то и собрать усилитель с высоким входным сопротивлением и более правильной формой сигнала на выходе.

продолжаем. индуктивные датчики. основное применение - индивидуальные катушки. ну и датчик первого цилиндра может быть.

можно взять датчик коленвала. однако он стОит денег (хотя можно взять и дохлый, который уходит в обрыв с прогревом - я пробовал, работает), а можно использовать обмотку реле. реле по сути любое, но из ящика с релюхами нужно повыбирать по оптимальной амплитуде сигнала. думаю, чем выше сопротивление обмотки и чем больше витков - тем больше будет амплитуда. то бишь чем выше напряжение срабатывания реле - тем больше. по моим наблюдениям с реле амплитуда меньше чем с датчика коленвала или датчика АБС, но это лучше - она лучше вписывается в пределы измерений осцила.

видел рекомендации вешать параллельно обмотке резистор на 22кОм для снижения добротности, и 6кОм последовательно - для уменьшения шунтирования при соединении параллельно нескольких датчиков. параллельно поставил точно, последовательно не помню, наверно тоже, с учетом входного сопротивления осцила это не мешает. как крепить несколько датчиков к катушкам - я лично не представляю, как и нахрена этот гемор. одним датчиком пощелкали по всем катушкам - и вуаля, нашли отличающуюся/отличающиеся.

по изготовлению. подбираем релюху. чем меньше - тем лучше. в экспресс-датчике используется РЭК-23 02430692 0502. я такого не нашел, а те что нашел были слабоваты по амплитуде, потому как все были 5В. ну да не суть. подобрали. делаем платку, чтобы припаять реле, кабель и резисторы. кабель прихватываем пластиковой стяжкой к плате и всё это счастье затягиваем в термоусадку. для сравнения батарейка ААА

я пришел к выводу что проще всего сделать от датчиков короткие провода с разъемами-тюльпанами, и пару удлинителей. а не длиннющий провод к каждому.

по изготовлению датчиков. идеи как правило не мои, моя только реализация. вначале - датчик разряжения. берем баллончик от газа для зажигалок. желтенький такой, тонкий, думаю они везде одинаковые. пьезик от часов "монтана" (помните такие?) или аналогичный по диаметру. желательно чтобы под рукой завалялись какие-нить детали от капельниц, но то непринципиально. ну и гнездо для подключения - можно "тюльпан", можно BNC. я поставил тюльпан.

колпачок сверлим, прикручиваем гнездо. баллончик разрезаем возле самого верха. дальше придумываем что сделать с трубочкой к которой будет присоединяться шланжик. то зависит от конструкции клапана в баллончике и фантазии. для меня самым простым вариантом оказалось выкинуть нафиг родной клапан и воткнуть переходничок от капельницы - это трубочка с утолщением в середине. разрезал пополам. важно, чтобы оно внутри не торчало и не упиралось в пьезик. дальше берем пьезик, вклеиваем на место. я пробовал два варианта - на силикон, и на двухсторонний скотч (тонкий! не такой как для молдингов, в милиметр толщиной) и сверху термопистолетом. работают оба варианта. припаиваем провода, защелкиваем. датчик готов!

на фотках пьезик немного другой. это не имеет принципиального значения, важно чтобы по диаметру подходил.

доработка. зажим на шланжик между датчиком и коллектором - для уменьшения сечения и скачков выходного сигнала. я сделал из гайки и винта. шланг продели через гайку, в одной из граней засверлились и нарезали резьбу, туда винт, который зажимает шланг. можно краник поставить какой-нить.

дальше будет больше, в фотике батарейки сели, блин

любой . подходящий по сопротивлению. а вможет даже и не подходящий. Микас 72 вроде не контолирует сопротивление.

А так все датчики работают одинаково..

не, ну вариантов есть... по большому счету - титан-цирконий, да и все. но титан тож бывает 1 и 5В. но это уже детали.. если провода белый-белый-черный-серый - то это цирконий и все они совместимы. единственный вариант - серый провод заземлен или нет. есличо - заземлить всегда помогает :)

Дык я не возражаю))), лишь бы AiWiC не приговорил в ведро катушку только из-за осутствия колебаний))

не, ну приговорить-то ее можно. главное суметь клиенту доказать свой диагноз. когда увидел-поменял-поехало - это одно. а когда увидел-поменял-как было так и осталось - это другое. мне как-то клиент со сгоревшим напрочь бегунком приехал права качать. ему кореш сказал что оно на таком бегунке не могло ехать. поменял. завелося и поехало. но хреново. рассказал что думаю о нем и его кореше. а надо было забрать нормальный бегунок, послать нахрен и уйти. но это немножко другой случай.

у самодельных датчиков только один минус - их страшно, не из чего и лень делать. а если есть прищепки и коаксиал - то вопрос пары часов. а, ну еще конденсаторы на 3-10нФ. фотки прищепок я кидал в соседней теме. углубления заклеиваем медной фольгой, у ней припаиваемся, сверху можно залить чем-нить. я лично сделал бутерброд: двухсторонний скотч-фольга-простой скотч. снизу липко, сверху заклеено скотчем - хоть какая-то изоляция. можно китайскими соплями залить, или эпоксидкой. или термокембрик натянуть.

вообще по датчикам могу написать небольшую статейку, если кому интересно.

Межвитковое, на которое указывает отсутствие затухающих колебаний, часто не столь критично, чтобы выбрасывть катуху. Иной раз этих колебаний нет, сопротивления вторички 1-4 и 2-3 отличаются Ом на 200-300, что тоже указывает на кучу закороченных витков, но троения нет и мотор работает отменно.

В таком случае замену МЗ трудно объяснить клиенту, поскольку никаких ощутимых изменений в работе мотора не будет. Приходится ограничиваться предупреждением о том, что ему надо быть готовым к скорой кончине катушки.

Если же еще и троит, то, понятное дело, менять.

логично. но если не троит - то и проверять катушку нет особой необходимости ;)

дайте совет, ситуаця следующая: ваз2105i я7.2. Сгорел в эбу ключ на 2,3 цилиндр и модуль зажигания. Был куплен новый эбу я7.2 и модуль зажигания. Было это ещё год назад. Вчера смотрел ради интереса вторичку на асциле и на 2,3 цилиндре нет после горения искры затухающих калибаний, тестером проверил катушку нормальная, одел на свечи тестеры свечей которые светятся когда проходит искра, светятся все одинаково. ВВ проверил нормальные. Куда капнуть? неисправен ключ или катушка? На подмену просто ничего небыло.

если я правильно понимаю, то отсутствие затухающих - это скорее всего межвитковое в катушке, которое можно проверить только измерителем индуктивности, но не тестером по сопротивлению. да и то, в зависимости от катушки.

был намедни крайслер, 1-4 нет затухающих. 2-3 есть. приговорил катушку. машина поехала.

вот, Олег Иванович правильно пишет. добавлю - индуктивный датчик легко делается не только из ДПКВ, но и из любого мелкого реле. емкостная пластина - кусок стеклотекстолита 2х3см. одну сторону подключаем к центральной жиле, вторую - к экрану. параллельно конденсатор. как подобрать - на сайте Мтпро. аналогично делаются и гирлянды для дис-систем. я сделал из прищепок. банальных, бельевых. и кажется там на форуме есть описание моих прищепок :) датчик разряжения - делается из пьезика от часов монтана и баллончика от газа для зажигалок :) вобщем, "оригинальные" внешние датчики в большинстве случаев нафиг не нужны. имеется в виду - покупателям. продавцу-то понятно какой гешефт.... ну а нахера в оригинале сделан разъем а-ля LPT и как к нему подключать датчики - я хез. однозначно тут выигрывает клон. удобнее на порядок. вплоть до упаковки оригинала в корпус а-ля клон, посмотрите на официальном форуме, если еще темы не выкосили... единственный минус клона - отсутствие регулярных обновлений. что в данном случае - некритично. они и у официальных пользователей появляются нечасто и не такие глобальные. а вполне юзабельно всё и в продаваемой версии. главное нововведение - рамка. так и ее, внешнюю, я выложил в соседней теме.

Здесь можно купить готовые.

это другие.

а те что на фото - http://www.minsk555.narod.ru/motorgraph.htm - это клон.

http://www.diamag-osc.com/ - это оригинал.

тут альтернативный проект, дороже, но продвинутее, и развивается активнее. ИМХО. - http://mlab.org.ua

вобщем, покопался я долгими вечерами, вот чего надумал и проверил на практике.

картинка со схемой ниже.

общий случай:

Vout=k*Vin+B

k=-R2/R1

b=-(R2/R3)*Voff, где Voff - напряжение смещения, к которому подключен R3

Uout=1.25В - максимальное напряжение выхода (2.5V/2 - для двухполярного режима).

k=1.25/Uin

R2=Ky*R1=(1.25/Uin)*R1

для Voff=-3.3V, имеем R2*3.3/R3=1.25

R3=R2*3.3/1.25=R2*2.64

подытоживая.

если нам нужен входной уровень 0..5В, то R1=1М, R2=500k(510k), R3=670k.

если нам нужен входной уровень -2.5...+2.5В, то R1=1M, R2=500k(510k), R3=1.32M

для других величин считаем сами по формулам. лично мне чрезвычайно понравилось переделать 3 канал (синхра для режима мотортестера) в 0..5 вместо 0..15В и 4 канал в +-2.5 что чрезвычайно приятно для моего датчика разрежения. хотя это и внесло некоторый бардак вследствие чрезмерного разнообразия пределов измерений...

теперь расскажите мне, где что поправить, чтобы софт запомнил какие у нас предельные значения для данных каналов. ну и соответственно, чтобы сделать калибровку для них без лишних заморочек.

Это как раз тот случай где "шаманство" на пользу не идёт, и крепко мешает.

по моим наблюдениям - совершенно наоборот.

Фиксация нужного значения положения дросселя в ЕЕПРОМ происходит после запуска прогретого движка и стабилизации оборотов ХХ. Т.е. нужно просто сделать так как НУЖНО: собрать компоненты (если дроссель снимался) запустить и прогреть мотор. И уже на полностью прогретом движке без всяких эмуляторов и шаманских бубнов сбросить АДП на НЕРАБОТАЮЩЕМ! движке, выкл. заж. сек. на 10 и потом запустить мотор, не трогать дроссель сек. 30 и буде вам СЧАСТЬЕ!

так тоже делал. не, не получается. причем, только именно на ADY. судя по всему у них какие-то нюансы со сбросом адаптаций по заслонке. зато шаманства - помогают. возможно (и скорее всего) это из-за того что народ слишком долго ездит на грязной заслонке. но в любом случае в 8 из 10 случаев после промывки заслонки - проблемы с оборотами... так что увы, не всё так просто с ADY...

ну как пример, что я делал.. моем, ставим, греем, глешим, вкл зажигания, стираем ошибки, обнуляем адаптации по 0 каналу, базовые 001 канал, ждем минуту, выключаем, ждем 30 секунд, заводим, ничего не делаем пару минут. глушим, ждем 30 секунд, заводим, ждем не трогая, минуту, едем кататься, получаем 2000 оборотов после сброса газа в движении. говорим упс и начинаем таки шаманить.

серый провод с лямбды на землю попробуй посадить. ГБО нет на машине случайно? если не поможет и нету ГБО - ну остается только расходомер. бывает что глючит. в автодате нет данных по напряжению с расходомера? на каком-нить старом мондео тоже хитачи, там точно есть есть напряжение на ХХ, 2000 и 4000 оборотов, может будет аналогично?

не регулированием, а управлением. маркировки не помню, увы. посмотри на чипе-дипе, там наверняка есть в параметрах в поиске

ну обычная схема. в чем проблема-то? берешь max232 или другой преобразователь rs-232 в ttl, L9637 или еще какой драйвер к-линии и соединяешь их. или ищешь в нете схему к-лайн адаптера. или в гугле забанили?

там были какие-то непонятни при работе в разных системах. типа под 98 работает а под XP нет, или наоборот. ну и всякие usb-com тоже вносят свою лепту... насчет импульсов.. может транзистор недооткрывается. поставить полевик с цифровым управлением ИМХО было бы неплохо...

И мотор ADY нормальный и с "мозгами" SIEMENS тоже будет норма если "шаловливые ручки" не сделают сброс в заводские установки на работающем моторе, а если машина не своя "синдром выпученых глаз" гарантирован! лечение простое: ЕЕПРОМ любого рабочего БУД и сброс в ИММО АДП в кан.000 в заводские, выкл. заж., потом вкл. и запускаем мотор. Слабость в этом моторе находится в другом месте: ДПКВ - довольно дорогостоящий Д-ХОЛА и сложно диагностируется, не путать с ДПРВ в трамблёре.

о. вот расскажи мне заодно, раз уж тема про ADY пошла. у меня типична проблема на шаранах с повышенными оборотами после промывки и адаптации заслонки. кое-какие шаманские наработки я использую, но это шаманство чистой воды. может я чего не так делаю?

снял-промыл заслонку. поставил. поставил эмулятор горячего двигателя вместо ДТОЖ. вкл зажигания, двигатель, стереть ошибки, адаптации - стереть по 0 каналу, базовые канал 001 (098 не работает на ADY). выходим из блока, выкл зажигание, переставляем ДТОЖ, заводим. в примерно 90% случаев после тестдрайва обороты держит порядка 2000. что я делаю не так, и как тогда делать правильно?

2л как раз то что надо, у другана 1.9л 5ц. , а вот над отсечкой даааа , ну можт Дик с Паульсом помогут, короче будем думать.

я тут подумал.... по объемам - если искра и впрыск зависимы, то. 2.3л/5ц=0.46л объем одного цилиндра. то бишь от 1.8 по производлительности - то шо надо. только отсечка осталась. интересно, на моноДЖЕТРОНИКЕ она есть, или там в зажигании или реле насоса отсечка? если в реле или зажигании - то опять нет проблем...

с отсечкой всё понятно. при тех же оборотах на 5ц и 4ц движке будет разное количество искр. на 5ц - больше. соответственно, моник от 4ц будет думать что обороты выше, и не пущать. при условии что там есть защита от превышения макс оборотов.

опелевский моник... ну так на опелях тоже не было больших объемов - 2 литра максимум. разве что от американца какого...

Привет всем.Приобрел программу юнискан прога работает,но шрифт крякозяблями.В чем дело не пойму.

все надписи кракозябрами или только некоторые? если только некоторые - то это нормально. нажимаешь на этом параметре F10, выскакивает окно помощи, там написано что это за параметр. неудобно, но другого нету :(

если все надписи кракозябрами - это несоответствие прошивки адаптера и версии софта.

топливные коррекции смотреть и работу лямбд. подсос может быть и через систему вентиляции - фиг его дымом увидишь ;)