uncle_sem

по датчикам - я выкладывал свои наработки в теме у Гуерры. индуктивный датчик для индивидуальных катушек - это мелкое реле, с сопротивлением обмотки порядка килоома, или датчик коленвала, АБС - любая катушка по сути. датчик для высоковольтных проводов - пластинка двухстороннего текстолита примерно 2х3см, к одной стороне сигнал, к другой экран, параллельно кондер на примерно 10нанофарад. емкость зависит от кучи факторов, и колеблется примерно от 0 до 20 нФ. подбирается экстериментально. это - для индивидуальных датчиков. если нужны гирлянды - тут прищепки в руки. прищепки нужны побольше, чтобы площадь емкостной пластины была побольше. ну и аналогично припаиваем и вешаем кондер параллельно. но тут уж осцилл и софт должны поддерживать это дело, то бишь для некоторых нужен спарк-мастер, а некоторым по гирлянде на канал, и третий канал синхра. и вперед, с песнями. на сайте МТпро много на туму датчиков. надо у них попросить, шоб за пиар мне отстегивали :)

я перед газоком ставлю два фильтра. один - маленький отстойник от дизеля без фильтрующего элемента (открутил), второй - простой карбюраторный. собирают и воду и сажу, быстро сливаются и меняются при необходимости. увеличивается время реакции, но я готов на это пойти ;)

Посмотрел PicoScope http://www.picoauto.com/diagnostic-kits.html#advanced и был дважды удивлён , возможностями и ценой ! Господа ! Не подскажете у какого USB осцилографа более приемлемой цены (300-700USD) неглючный софт и имеются в нём эталонные осцилограммы . Или в каждом конкретном случае измерения бывает своя осцилограмма , не похожая на эталонные образцы ELSA или AUTODATA ? Кто из производителей USB осцилографов имеет более хорошую (регулярную) техподдержку. Может Постолограф пока рулит лучше всех ? Каково Ваше мнение ?

ИМХО сейчас Мтпро наиболее активно развивается и поддерживается. и цена примерно как ты написал. про постолограф не знаю.

Таки чем смотреть то?

Клиент говорит, что раньше смотрели VAG 1552, и без проблем.

У меня его (VAG 1552) конечно нету!

юнискан, или досовый софт. как там его, VDS pro кажется. хотя, если машина с 95 года, то должно быть полегче, может попробовать допустим 311 вагком, но с КОМОВСКИМ адаптером, и без переходников USB-COM. при этом может потребоваться подключить к-линию адаптера к- и л- линиям в разъеме перемычкой.

ну как идиотский вариант - мотор-доктора еще какого. было пару случаев когда помогало именно от масляного дыма. как правило до первой замены масла, но ТО пройти должен ;)

но вообще как-бы да, минералку погуще. и не забыть поменять перед холодами.

если связь обрывается при попытке диагностики эбу двигла выдерни разъем абс если блок абс начинает помирать он сажает к линию сколько раз приезжали машины у которых нет связи с двиглом вообще, выдергиваешь разъем под капотом и все норма, у тех годов к линии были соединены в один пучок так что если какой то блок начинает помирать иногда нет связи с каким то из других блоков

да нет, не в этом дело. тут просто 2.6 мотор, ЭБУ хелла - у них вечные проблемы со связью...

ну я прямо не знаю. ту же кавитацию, самопрокачку и т.п. режимы реализовать - это ИМХО должна быть оперативная подстройка параметров. так же как и давления топлива. а в авторском варианте получается простое управление, но крайне негибкая система.

вы меня не поняли я ставил акцент на слове РЕАЛНАЯ)))) у меня на постоловском полгигагерца и вроде норм)))

у постоловского разве пол-ГИГАгерца? а не МЕГАгерца?

ребята у кого ест подробная схема адаптера поделитесь пож, или могу купит проверенный адаптер.

а та схема что в хелпе для самой проги - недостаточно подробная?

Реальная максимальная частота дискретизации 1мгц это круто)))))

а для автодиагшностики больше и не нужно в большинстве случаев. высокое, сигналы с датчиков - посмотришь легко. сколько там в магаданском частота? а ведь работает нормально, денежку приносит...

не спешите закрывать. тот лак - прям интересная штука...

честно говоря глючности софта мною замечено небыло.может у тебя стоит старая версия софта.у меня v.4,2

я не помню уже, последняя из тех что guerra выкладывал для своего осцила. ошибки выскакивают регулярно. да и так - то каналы начинает местами переставлять, то еще чего... намедни вот отказался ловить синхронизацию при длительности развертки 500мс и выше...

одним из первых взял себе осцилограф от gUeRRa.его работа(осцика)меня вполне устраивает.в комплекте идет только сам прибор без датчиков и щупов.щупы покупал на рынке-10$,датчики делал сам.осцилограф прекрасно видит сигнал ДПКВ,ДПРВ,РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА,ДАТЧИКОВ ABS и т.д.

но софт глючноват, зараза... но в целом - отличная штука, да. и все датчики показывает, и высоковольтную часть тоже вполне нормально...

но хочу еще "хамелеона" собрать, он карманный, автономный, с экраном - и хоть и одноканальный, но для нужд автодиагностики ИМХО должен частично прокатить. для экспресс-диагностики ВВ части думаю будет в самый раз. но это не совсем то, что хотел топикстартер, да и тема старовата ;)

TJ- спасибо за ссылку, это уже кое-что . Теперь естественно встает вопрос где в Минске его(коллоидный графит) можно приобрести ? Придется поискать маненько.Было бы конечно здорово смешать обыкновенный графитовый порошок с каким-нибудь легко доступным в продаже материалом и получить нужный состав :choooo: но я в этом не силен к сожалению .

с суперклеем можно попробовать смешать. но для начала стОит попробовать на чем-нибудь не очень нужном. вообще, занятие, конечно, неблагодарное. но я и сам с радостью бы узнал технологию восстановления - крайне много машин с ке-джетрониками, а там потенц в расходомере больное место...

стрелка - коричнево-черный,

питание - черно-синий

клима - сине-зеленый

лампочка - сине-желтый

если нужно сделать чтобы работала только стрелка - таки ставить этот датчик-"грибок", как описано выше.

А ещё, есть дедовский способ. Посмотреть под капот в темноте. Интересные картинки можно увидеть.

на 16-клапаннике, когда свечи в колодцех - нихрена ты не увидишь... а самое интересное - оно как раз там и будет.

далее по теме.

если уже есть осцилл - то спаркмастер к нему вовсе не обязательно. проверяй по одному да и все. я обычно именно так и делаю. мне лень гирлянды подключать. а если датчик например накладные и/или индуктивные на инд. катушки - то это вообще цирк будет, а не подключение. что их - жувачкой лепить? ;) а тут прошелся одним датчиком по всем проводам/катушкам - и всё ясно.

ну и как тут правильно заметили, проверка проводов - это не главное и не единственное что может осцилл.

год 1996

двс ABK 4 цилиндра электронный впрыск,

 

заменил предохранитель (группа из четырех. где реле)приборы заработали, всем спасибо

"группа из четырех где реле" - это запасные. починил круто, молодец ;) а на приборку работает 12 или 14, не помню. он же на задний ход, если не ошибаюсь. ну и если в крышке багажника переломан жгут, а он там переломан у всех, то пропадет задний ход и питание на температурный датчик опять.

как вариант - микротрещина в приборке. а если не показывает и уровень топлива - то это на 99% холодная пайка стабилзатора напряжения 10В в приборке.

Если провода световолокно, то мультиком ничего не увидишь.

световолокно применяется только если свечи лазерные. его, конечно, тестером не проверишь.

только не ацетон! брательник насоветовал спирт пополам с растворителем РС-2. ну и зубная щетка. результат - идеальный! отлично моет, практически не оставляет разводов. но лучше конечно сушить воздухом из компрессора, тогда разводов не будет точно.

Не один год пользуюсь 852D+, работает без нареканий, но вот оснастку купить у нас на нее сложно. Еще хотел целиком заменить паяльник, - оказывается у разных моделей LUKEY даже внешне одинаковые паяльники с одинаковыми разъемами не подходят друг к другу.

Со временем хочу купить ERSA, у меня есть их паяльники с кучей жал разных форматов, весч стопудовая, работаешь и радуешься.

к люкею тоже вполне подходят самые разные жала. я себе к комплектной "иголке" прикупил пару плоских, вилочку. и сделал микроволну - это просто из меди или латуни выточили.

чинить дорожки потенциометров - занятие крайне неблагодарное и как правило бесполезное. во-первых точно попасть в характеристику все равно не получится, во-вторых хватит этого ненадолго - износостойкость никакая.

а дорожки по которым токосъемники не ездят - можно чинить с помощью спец-клея для ремонта подогрева стекол. только запечь его придется - батарейкой типа крона.

По личным наблюдениям - напряжение второй лямбды, после каталика, должно стоять 0,4-06В, это если катализатор ещё работает, а если не робит- то также как и первая лямбда меняет сигнал свой ( 0,1-0,9В)

есть нюансы. например, при прогреве, при резком газовании... для контроля ЭБУ может делать и искусственные обогащения... вобщем - алгоритм проверки катализатора зависит от производителя.

Завтра буду мерить напряжения на колодке ЭБУ через разветвитель сигнала. Подогрев лямды по моему мерил и был он около 5 Ом, если не ошибаюсь, но завтра проверю. Разница на 1В была при замере напряжений на датчике расхода воздух, получалось если брать минус тестера с 4 контакта датчика (масса от ЭБУ) то получалось на 1В меньше, если взять минус напрямую с АКБ. Сначала насторожило, но потом показания были в норме и решил, что так и должно быль.

А если без пальчиковой батарейки а просто тупо замкнуть сигнальный провод через переменный резистор на массу? (ну как на тазе через переменник пустить о.е напряжение на сигнал). Ну на нем же есть о.е или ДК все равно генерирует свое напряжение?

если засадить лямбду на массу - то ЭБУ подумает что смесь беднаяи обогатит еще сильнее. а если подать напряжение порядка вольта - то наоборот, подумает что богатая и обеднит. и ДК таки генерирует напряжение. если он, конечно, циркониевый, то бишь как на ТАЗах - два белых провода и один черный.

если лямбда не работает - СО имеет право быть повышенным. прозвони подогрев, должно быть порядка 10Ом, проверь напряжение - 12В при заведенном двигателе. не совсем понятно насчет разницы в изммерениях относительно массы АКБ. может получаться и так, что лямбда выдает порядка 1В, то бишь богатая смесь, но из-за каких-то неконтактов ЭБУ видит пониженное напряжение и повышает СО. ошибка по лямбде может и не прописываться - машина старая, самодиагностика несовершенная.

можно взять пальчиковую батарейку и подключить к сигнальному проводу лямбды. ЭБУ должен увидеть что напряжение с лямбды высокое, и обеднить смесь.

для начала действительно можно попробовать поменять масло. потом смотреть лямбду, ибо это C20NE, то бишь с катализатором и лямбдой полюбому. и от перелива вполне может быть и бензин в масле, и дохлая лямбда. по расходомеру - смотреть напряжение на выходе, а не сопротивления. напряжение должно быть в автодате. как вариант - снять крышку и визуально посмотреть износы. и подергать его туда-сюда, посмотреть реакцию. там же лопата еще? мотроник там какой? как поживает ДПДЗ? и родной ли он? что ошибки?