uncle_sem

TD к массе никто не прикручивал, но: катуха кверхногами и 1й коммутатор разорвало нафиг. Второй ездил целых 4 часа, потом на TD то-ли пробой, то-ли ХЗ...

 

Перецепил по совету провод TD на клемму К(1, -) катухи, заводится, ездит, есть отсечка, кикдаун... Но тупит и тахо глючит. Проверял тахо до этого(с отключенным стартером заводился) на TD, обороты 0. На катуху - 2000-2300 на ХХ, от 2000 - правильно. Вот думаю, может быть какой-то фильтр присрать, чтоб помехи с зажигалки не морочили тахо и мозги геленду?

До всех геморроев вроде тупки в разгон небыло. Холодный при резком нажатии на газ даёт провал, как-будто жыгуль без подсоса...

 

По проводке стоит вторая по счёту сигналка, кишки от старой удалил, новую всю прошевелил, всё в порядке. Проводку под капотом и в кабине перетрёс, никакого криминала. Подозрение, что на PEX'овских комутаторах тупо нету TD или оно вылетает. Бошевский коммутатор подкидывал, живёт, но его брал с другой машины. PEXы там ведут себя так-же, но бошару заказать нереально, ибо Томск - ебеня. Да и машину на продажу делаем, нет времени ждать, когда притащут.

попробуй между катушкой и клеммой TD поставить не перемычку, а резистор последовательно килоом на 50 (подобрать максимально большой). всеже на TD напряжение должно быть пониже чем с первичкм, может потому и глючит, причем глючить может в обе стороны - и тахо глючит из-за неправильного сигнала, и искра хреновая из-за того что шунтируется неизвестно чем. ну и регулировать по сигналу с 3 контакты диагнозы.

карб кейхин что ставился на 5ц ауди и фольксы - это тоже полный п-ц.

Кейхин в отличии от Пирбурга нормальный карбюратор.

Стабильно приносят один в месяц,всегда делаем.

Ремонтопригодность у него нормальная Электрики и

геморного подсоса нет,после ремонта не помню чтобы

возвращались.

ну кейхиены бывают разные. сомневаюсь, что речь в данном случае идет о тех кейхинах которые стояли на ТЕХ ауди - с двумя поплавками и просто жуткой кучей прибамбасов...

прирбурги заметно проще, но там есть узлы которые приходится менять - тот же трехпозиционный клапан, пуллдаун, пусковое, еще там один терморегулятор есть дурацкий...

карб кейхин что ставился на 5ц ауди и фольксы - это тоже полный п-ц.

по гелендевагену. возле диагностического разъема есть место, где соединяются все зелено-желтые провода TD. может к массе прикрутили, или подкорачивает?

если действительно просто насыпали - будет лежать кучей. если таки догадались залить еще и водички - жопа. в свое время форсунки от ке-джетроника варили в кастрюле :)

по нынешним временам - проблем не вижу, промыть в ультразвуке с фэйри, продуть шланги, заменить фильтр, протереть бак влажной тряпкой, потом залить бензин, прополоскать и протереть еще раз.

Вот так делаю.

ничего сложного нет. 2 дня работы и у тебя отличный станочек из подручных материалов.

на нем и печати из резины можно делать при желании :) вариантов много(ну вот решил фотку вставить , и тут

вмешались правила что фото втсавляют только кто удостоин чести "долгопишущего")

на радикал выложи, а сюда ссылку, делов-то

у другана на а100 5ц. ещё карб стоит , но уже солекс, дык задолбал , вот думаем моник впендюрить , а тут тема такая, на зазборках их вроде ещё хватает, что скажете ?

типичный объем европейских машин с моновпрыском - до 2 литров. самые распространенные фольксы - 1.8. впереть можно, но есть несколько НО. во-первых - производительность форсунки, что можно обойти повышением рабочего давления. второе но - обороты. то бишь я хез как там формируется сигнал форсунки у джетроника, как бы не оказалось что там есть встроенная отсечка. а 6000 оборотов на 4 цилиндрах - это очень грустно для 5-цилиндрового мотора. а там и 6000 не будет. то есть - ждите отсечку на 4500, если она предусмотрена... у мотроника отсечка будет точно...

Довольно грамотно, ток дорого.

Рампа нормально выглядит.

А вот ЭБУ страшный, сотня резисторов-это круто.

первое впечатление - то же самое :) неужели не дешевле на smd делать? мне лично лень сверлить, я только smd использую. а тут видимо нужно было показать что плата большая, деталей много... ну как-бы на лоха... да и места в корпусе все равно навалом. опять же из старых блоков понавыпаивать можно ;) может так действительно выгоднее делать. вообще проект очень неплох. интересно, тут разработчиков нема? подробностей бы хотелось узнать. хоть что там за начинка. а то может это л-джетроник ;)

тоже, что и на 9А, ток нема эгрд

посмотрел. ну обычный К, с хитрым зажиганием и блочком стабилизации ХХ. проверяем ДТОЖ (который на стабилизацию ХХ), проверяем микрих ХХ. заводим, снимаем разъем с микрика ХХ. если задрала обороты до тысяч так трех - возможно слишком сильно открывается РХХ из-за износов, ну и идет отсечка топлива. подкрутить регулировкой в РХХ на оборотик, при снятом разъеме с микрика ХХ должны обороты повышаться где-то до 1200-1500 максимум. ну и второй вариант - форсунки. тут просто нужно слышать как они плавают...

я вот не помню, ставились ли на астры сименсовские титановые 5-вольтовые лямбды.. проверить просто, по цветам проводов. если с одним проводом - тут всё ясно, банальный цирконий. если 4 провода - то если красный-желтый-белый-черный - это 5В титан, а если белый-белый-серый-черный - то как обычно ;)

Блин, а на к-джетронике почему обороты плавают? там нема пнд, сёдня это чудище увидел в первый раз ... пассат KR 1.8L 16v... :wod:

там всяко бывает. надо слушать. думаю - дохлые форсунки. вообще надо толком по схеме посмотреть что там за к-джет, давно не приезжали, да и редко они встречались на пассатах...

у меня лежат 2 дозатора, давай починим их прям по интернету, я разберу,сфоткаю, а ты скажеш, чего там не так...

кстати, легко ;) при условии наличия материала для мембраны (если порвется), колечек (опять же - если порвутся, причем идут только фирменные, они действительно бензостойкие - но у вюрта есть), нитро растворителя (646 например), притирочной плиты и промывочного пистолета. это если серьезный ремонт с разборкой. а если поэкспериментировать над дозаторами которые богатят на повышенных оборотах и еще не разбирались шаловливыми ручками - то есть и халявский вариант с винсом.

приветствую, коллега! я тоже со школы к/ке чиню ;)

вариант с пиком - я читал эту тему на форумах, там проблемы с температурной стабильностью, что, в ваших условиях, думаю, будет еще бОльшей проблемой...

январь - не уверен, но на некоторых бусах фольксовских ставили дигифанты на 5ц движки. может в эту сторону посмотреть? там всё сразу готово в плане искрообразования, ну и мап кажися встроенный.

но самый простой и толковый вариант ИМХО - тупо ставить дроссельные заслонки от другой модели ауди, то бишь с регулировочным винтом оборотов. ПНД на что влияет в основном? на обороты (ну и на зажигание еще, вроде бы, но тут уж выбирать приходится). вот и устраним... как по мне - самый дешевый и толковый вариант. заметь, на тех сотках где стоит такая заслонка - практически не бывает проблем с ХХ.

а переделка на январь или дигифант... ну это ж куча бабла.

может и в давлении. бывало у меня такое... клапан в регуляторе косит, давление скачет, ну и переходит оно из режима в режим... гадать нечего - сканер подключать и смотреть чего происходит.

ADY очень поганый мотор в плане адаптаций... но я думал что только по заслонке...

вопрос по перешивке. выпаивал, или есть возможность программно? ну и - дамп рабочий не выложишь?

PS: по заслонке адаптации лечатся внесением неисправности. промыл-адаптировал, завел - ага, обороты 1400. ну и на тебе нежданчик, собака - сдергиваем шланг системы вентиляции между расходомером и заслонкой. и даем так поработать, время от времени стирая ошибки прям на работающем двигателе. и оно потиху входит в норму. может и тут стОило так попробовать?

223 в месте прогрева быстро испаряется и с периметра не заполняет прогретое место (получаем сухой участок , перегрев и т.д. ) , а вот 625 постоянно находится в месте прогрева .

223 для ЗАпаивания ещё куда не шло :uguaga: , а вот для ВЫпаивания -

ну я хез. может я температуру меньше ставлю? не испаряется оно у меня ;)

сходил посмотрел. у меня 223 от амтеча и какой-то китайский тоже 223. соответственно для пайки и ВЫпаивания. надо бы попробовать и 625, но уже представляю его цену у нас....

"две восьминогие" - это наверняка пара L9637. по функционалу - тот же 33199, только в другом корпусе ну и там еще по мелочам. по функции - то же самое.

схема выше - ИМХО неправильная, но мне просто лень в даташиты лезть. ИМХО там классическая ошибка всех горе-разработчиков - они используют л-линию микросхемы на выход, а она-то, микросхема, для ЭБУ предназначена, а не для адаптера. соответственно, у л-линии в 33199 вход 12В, а выход - 5.

вообще, искать схему от deniss (deniss.com.ua кажется) - там всё корректно, за исключением подключения конденсаторов к max232 - это надо проверять и приводить в соответствие с даташитом на используемую микруху. .

несоответствие софта и прошивки в адаптере. ну, скорее всего.

"книжечку потеряли".. порвал, сука....

На флюсе глупо экономить. Собственное здоровье гораздо дороже. Да и приятно любоваться результатом своей работы, если применяется хороший флюс. Попробуйте этот: Флюс-гель безотмывочный Amtech RMA-223-LFTF, ОРИГИНАЛ USA точно не пожалеете.

есть и более дешевые аналоги. ИМХО при выпаивании можно брать и подешевле, а при запаивании - получше. или нет?

мне просто как-то за амтеч заломили такую сумму, что аж в глазах потемнело - жаба солнце заслонила. причем не моя, а продавца. там что-то больше 10 баксов получалось за тюбик...

РЕБЯТА!!! КАК впаивать/выпаивать, а не чем? когда флюс лить: когда ВЫпаиваешь или когда Впаиваешь? какой флюс лучше?

Буду очень признателен за ответы по существу!

флюс лить всегда! и чем больше, тем лучше! главное смыть потом тщательно. какой флюс - вопрос сложный. смотря что есть в продаже у вас. кто-то и глицерином мажет и доволен. я в радиодеталях в тюбиках покупаю что есть. по консистенции - ну как вазелин наверно.

сдуру можно и сломать что-нить. можно и перегреть. если сильно страшно - можно насадку для фена использовать. можно использовать термопинцет с насадкой под микруху. в любом случае - главное не жалеть флюса. ну и на ютубе полно роликов про пайку микросхем.

в новой версии вроде рамку сделали, что было бы интересно... но работает и так.

а вот и универсальная рамка! )

GRM2.rar

да пробовал уже... там получается засада в другом. он по умолчанию предполагает что первые два канала это +-1.5 или +-15, а остальные - 0-15 или 0-150. и просто так сделать ему там тоже +-1.5 вроде как не получится именно в программном плане, потому что при калибровке он типа сам знает лучше меня что мне надо. или я просто не догнал как это сделать... а калибровочные файлы я подправил, но это ничерта не изменило. оно конечно не так чтобы и сильно надо - но блин интересно ж...

при том что у него на сайте были фотки и с тремя и с четырьмя каналами +-1.5/15. фирмварь может разная, или где-то в конфигах прописывается число двухполярных каналов и их пределы измерения - я хез. чую - проще внешние усилители/делители сгородить...

если сигнал с ДР есть, и при этом висит ошибка НЕПРАВИЛЬНЫЙ сигнал (а не нет сигнала) - то ИМХО двух мнений быть не может. неправильный сигнал - это сигнал невпопад, а следовательно сбитые фазы ГРМ. если есть осцилл - можно датчиком разрежения посмотреть ИМХО чтобы убедиться.

у него там есть на его сайте формула пересчёта сопротивлений под разные вольтажи.

не совсем то, хотя и тоже интересно. в случае разных вольтажей тоже есть непонятки - в частности, если я допустим сделаю 3 канал не 0..+15/150, а -1.5..+1.5 по аналогии с 1-2 каналами - как объяснить софту что у нас уже все по-другому? ибо я так понял что оно там жестко задано. хотя могу и ошибаться.

формулу на сайте, кстати, так и не нашел на обоих сайтах. может не умею, хез. в любом случае это врядли решит проблему входного сопротивления....

чую, самое простое решение - таки собрать внешний блочок. можно забубенить усиление недецкое, осцилки высокого будут - как на картинке. я уже прикидывал, что если к моему буферу сделать усиление раза в 3-5 - то на пределе +-15В будет практически идеальная осцилка. ну и заодно сигнал с датчика первого цилиндра усилить, а то эти 0.4В с индуктивного датчика от стробоскопа меня удручают.