фунтик

Вот интересно кто что скажет по поводу фото. Почему такие задиры на юбках поршней происходят? На фото 1 поршневая от двигана который прошёл всего то 40 тыс км , а на фото2 и 3 поршень с двигана 2112 с пробегом 15 тыс км всего . При чём на 2 и 3 фото один и тот же поршень с разных сторон,т.е юбку дерёт с одной стороны как бы,следовательно не перегрев это.Ваши мнения...

Если ты мне это , то про компрессию я ваще не писал , я писал что изменилась степень сжатия, разные вещи однако... На днях знакомый таксопёр загнул клапана ,делали в сервисе , у них приспособа есть для углубления канавок в поршнях, сделали ему тоже не снимая движка и поршней. Поездил он чуток, я ему ну чего есть разница в чём нибуть , раньше и щас? Он мне грит знаешь,на низах машина чо та не прёт...Я ему пнятненько...

На слух не звенит , по МТ-9 тоже не "звенит". Отстраивать нужно прошиву под двиган , где звенит там 3 градуса( к примеру вниз) и так далее... по графикам всё видно что когда и при каких расходал толкать , сохраняем логи , смотрим , калибруем, едем кататься...Всё очень просто...

Кароче попал я из за этих паршней 21124, А дело было так... Загнуло клапана , думаю дайка поставлю от 1.6, ну и поставил. Собрали , завели , работает всё. Поехал , нихрена себе думаю . а где тяга? Приехал туда где тачу оставлял на ночь пока мотор делал , говорю , какая сволочь подменила ДМРВ? На меня глаза вылупили . говорят , клянуться что никто не мог! лана думаю . паду другой поставлю ДМРВ, ставлю... Хрен там ! Не едет тача , хоть убей! Ну едет но не так как было. Начал думать , вспоминать что такое степень сжатия и камера сгорания.Ну думаю попал я на нкалибровку прошивки. Ну воощем катался месяц точно наверно , настраивал всё прошивон на базе N35. Воощем в заключении , в некоторых местах на 15 градусов ОЗУ пришлось задрать , ну а 10градусов однозначно по всему графу. Ешо кое каки калибровачки дёргал туды сюды, в том числе и холостой ход тоже пришлось трогать , воощем повозиться пришлось. Только после этих колдовств при помощи МТ9 (огромное спасибо ОКТЕ)машинка побежала, и даже неплохо, хотя заливать с тех пор стал только 92бензик.

Ща ржать будите опять , но я пью тока пиво, водка невкусная жутка... :xaxa

Лето уже на носу,пора дрыги крутить , а то пионеры повылазили на своих тачах с катафотами и глушаками.Хачу купить тут а не "там" :)

Нет нифига в поиске по поводу взаимозаменяемости бошек 16в. А в книге по ремонту написано что типа не взаимозаменяемые....

Вопрос к тем кто сталкивался, есть головка от движка 2112 16в 1.5 , подойдет ли она на блок цилиндров 2112 1.6 ?Вродибы где то в инете мелькнула тема что не подходит , с виду вродибы одно и тоже, только впуск из разного материала сделан( алюминь1.5 и пластмас 1.6). Кто что скажет?

Кто нибудь точно скажет будет работать PL-2303 в USB-Kline или нет ?

Да действительно мужики , на счёт экранов поосторожней! Экран кабеля лучше подключать в одном месте , а не в двух как тут высказывалось . если конечно оплётка не используеться как земляной сигнальный провод. А так сами подумайте. если по оплётке сигнального провода идёт ток(пускай даже слабый) , то сигнальный провод будет как бы вторичной обмоткой трансформатора. Вообщем наводки будут на сигнальный провод.Так называемая трансформаторная связь.

Ага поставь 11е пружины :) Через неделю снимишь их, стучать будут стойки когда машина не гружёная, шток полностью на кочках будет вылазить и стучать... Вообщем если хочешь чуток повыше чтоб задок был, то я например просто поставил газомасленные стойки.Кубики и проставки тож не советую ,неправильно всё это...

Не буду ставить ничего :) . Там насос тоже менять надо потомучто , РДТ стоит ведь прямо в блоке с насосом...Мне кажеться что де то что то двинуть можно :) Ну ... хотяб примерно эмулировать работу РДТ.

Можно и так обмануть но есть одно но! Давление топлива в рампе меняеться не порогово а линейно с РДТ. А в Я7.2 этот процесс моделируеться калибровками такими как РАЗРЕЖЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ и КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ ВПРЫСКА ОТ РАЗРЯЖЕНИЯ. Получаеться в твоём случае что производительность форсунок должна меняться в зависимости от оборотов и циклового наполнения , но это естественно нельзя сделать. Так что будем считать что менять производительность форсов это обходной вариант. Хотя возможно при лямда-регулировании всё само сабой встанет на своё место.

Да форсы тут не причём , производительность форсов в другом месте калибруеться. Речь идёт о том что в старых системах (с обраткой и вакуумный регулятор давления топлива ) давление было различное , менялось от режима работы двигателся ( разряжение во впускном коллекторе), а щас давление постоянное в рампе, и надо коррекцию впрыска делать , иначе переливать будет на малых и средних режимах. Вот в чём весь фикус...

хм.. Паулюс а если эту калибровочку задать в таблице НАЧАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ ВПРЫСКА? Изначально там всё стоит в "1". Если изменить коррекцию впрыска допустим при малом цикловом наполнениисделать её 0.95 а ближе к 500мг/цикл сделать равной 1 ?

Вообщем тема такая, двигатель с бошкой от 16кл. Как извесно рампа на новой бошке без обратки , а регулятор давления находиться в баке , и к нему нет подвода разряжения воздуха от впускного коллектора. В Я7.2 корекция топливоподачи делаеться програмно, а в Я5.1 таких калибровок нет. Кто что может подсказать что в прошиве можно двинуть ,сделать корекцию впрыска. Если непонятно то обьясню так, давление топлива в рампе старого образца менялось за счёт того что к регулятору давления подводилось разряжение от коллектора, в рампе нового образца давление топлива постоянно практически и не зависит от режима работы двигателя....

Извините но тема осуждаеться выше.

Када у меня была 8ка и ездил на пропане, то тоже бошку шлифовал , снимал 1мм. Прихожу к фрезеровщику , приношу бошку , и говорю снимай 1 мм, он берёт спец линейку мериет , говорит впоряде она , не кривая типа... А я говорю снимай всёравно , он спрашивает для газа чтоли , я ага... Ну он и снял 1 мм. Вооощем проездил я 3 года и продал потом машину , ни разу клапана не горели и ваще всё нормально с бошкой было , хотя бензина двигатель вообще не нюхал почти . Заводил на газу , потомучто "самовар" стоял под капотом.

Видел я фото АСОМИ опор на сайте производителе. Есть одно но! У меня судя из практики складываеться такое мнение что опоры на подшибниках качения не работают на наших ВАЗах правильно. Почему такой вывод? А дело вот в чём ,посмотрите как себя ведёт стойка когда выворачиваете руль , меняеться угол наклона стойки относительно о.го подшибника , как бы получаеться что стойка хочет вырвать подшибник из буфера опоры. Это очень хорошо видно когда смотришь на шток сверху опоры и кто нибудь крутит руль. Когда я такое заметил то мне стало ясно почему у бушных опор ,от 10ки ,износ пошибника больше в определённых местах по радиусу а не по всей окружности. Как бы есть выход , сделать опоры эластичней и всё будет ок! Но вот опять проблема серьёзная в 10ом семействе. При установке опор с материалом более эластичным возникает куча проблем , одна из них это вялое управление руля (за счёт того что конструктора разместили рейку всередине ) , другое то что пружины начинаю задевать чашку кузова в верхней части потому что у 10ки размер чашек намного меньше чем у 8го семейсва. Когда услышал про ШС понял что мысля правильная. Вот и решил спросить тут в форуме кто , что знает , опыт....

Опоры стоек ШС-25 что за чудо, если у кого стоят на машине то выскажите мнение о них.Слышал что скрипят как шаровые и трудно руль якобы крутиться . Единственный плюс якобы больший угол наклона стойки можно сделать.

cxem , извини конечно , но всётаки 21век , не пора ли ГИГ с впрыском ставить а не ловаты, новогрудки и т.д.я поставил на таз212 GSP3U, кайф. Ничего регулировать не нужно.

А на "калинах " что так и не поставили гидрокомпенсаторы?

У меня тоже кстати такая фигня была с наклоном стойки. Особенно на левой стороне, было заметно даже по "яйцам" что наклон явно в "-" . Взяли рулетку , померили геометрию кузова на подьёмнике, всё ок. Значит растяжка "сабля" разогнулась , можно конечно попробовать и кувалбой было согнуть , но я просто напросто шайбы выкинул и всё в норму стало. Да ещё вспомнил , рядом пробегал паренёк , дак он ваще сказал делай наклон 3градуса, в повороты будешь лучше входить , колесо в сторону поворота которое будет уходить как бы под машину ., ну на "мерсах" это заметно очень хорошо когда руль вывернут полностью.Хочу вот попробовать . Слышал ещё про опоры ШС25, там типа центр смещён сразу для того чтобы наклон стойки до 4х градусов добиваться влёгкую можно было.

А трубочка в сторонку легко вродибы передвигаеться, и всё ок сразу.