rusavto

Щас с другого компа сижу, выложить не могу , но сдесь уже лажили и на хрюне сток есть. Только лутше поменяй на более познию прошивку а то это с глюками.

Поставил 31 блок, пару раз перещелкнул разъем на ДВРМ и все заработало, что было незнаю, но судя по найденым темам это не единичный случай. Да и насчет 01 блока всегда считал что он уневерсальный. Вот кстати с хрюна: "М 7.1 3763 000-01 является один из самых комбинированных ЭБУ (нитка), т.е. его можно поставить и вместо М 7.1 3763 000-31(пленка), залив программу, сооветствующую по версии ПЗУ и по комплектации, и, доработав разьем ДМРВ(пленка), т.е 1 и 4 провод идущий на разьем – соединив между собой – это массы." Опять наеб..?

Так я в него 580 лил, работать должен. Да и на 31 блоке(правда не при мне) таже беда. Вот еще нашел http://www.oktja.ru/forum/index.php?showto...%D2%DD&st=0 Там правда так и не определили дефект ( но если не считать проблемы с разъемом ДВРМ)

Таже проблема. Стоял блок VS 5.6 438F62 калибровка 522SF515E0 (так пишет прога этикетки нет) ДВРМ пленка, накрылся один канал на катушки(сам не смотрел да и не важно), поставили Микас 01 блок изночально Е0000541, заливал 580, 530. Хозяин сказал пробовали ставить 31 блок результат один ошибка 13, расход 0,5кг на ХХ, сейчас стоит 302...01 R4.5469.3HFM все в норме. В чем засада, клиент готов купить новый блок, но я теперь даже и не знаю какой надо? Насколько я понимаю если на 302...01 работает то и на 31 блоке должно быть все окей и при заливке в 01 блок 580 тоже, что упустил?

Ну в таком случае, тоже не гуд. Машина явно уже неисправна (17 на 100 много даже для Шнивы), а если вы еще что то "сломаете", то вообще может не поехать. И зачем отключать ДК физический, выключите в прошивке. Увеличте давления топлива, поменяйте колибровку ДВРМ, короче дурное дело не хитрое... А вобще что бы ехала хорошо и жрала 25, кажись только дырка в баке.

Что бы 8.3 на сотню (это про 25 на 300), Вам крутой эконом нужен, а уж 5.6 на сотну это вообще фантастика для Шнивы еще и на стоке.

сопротивление ВВ как раз зависит от их длинны

Обвешиватся аппаратурой может и не стоит, а вот работа без оборудования это не диагностика, а шаманство (не взирая на опыт и знания) А насчет лампочки, можно сказать клиенту что она потухнет сама (вовсяком случае это будет честно), но куда проще и правельней иметь хотя бы простой БК. Вы увидете из за чего горит лампа, устраните, и все сотрете.

Вы знаете, что то мне подсказывает, что с Микасом, как и с ВАЗом. Лампа потухла а ошибка остал. Раз нечем стереть, следовательно и смотреть нечем. Не зная последовательности (если она есть),нажимать, включать, по несколько раз... И два раза получилось... Либо все бонально просто (потухла лампа, ошибка осталась), ну либо Вам лутше не в гараж ходить, а в казино...

Если иммо не активно то и проблем нет. Постояное напряжение при не активной сигналке. А машинка без сигналки только если вы вней, ну или рядом. А в остальное время на сигналке, а при этом релюха отрубает напряжение на блок(реализация на одной релюшке, проще и не придумать). Вот насчет кнопки багажника тоже думал, ее всеравно убирать надо оттуда, пассажиры при пристегивании/отстегивании ремня постоянно тыкают. Вот только место новое пока не подыскал.

Мужики а вам не кажется, что все слишком наворочено получается? И при всем при этом еще что то нажимать надо... Тогда уж кнопку без фиксации, на подачу напряжения. Надо окошко дернуть кнопку нажал и бросил, блок еще задержку сделает (30с) вполне достаточно что бы поднять/опустить стекло. Вариант еще с подачей постояного напряжение когда машинка не на сигнализации и также через релюху разрывать когда на стоп давиш(ну или еще куда) Правда можно еще разрывать сигналом о вставленом ключе, правда судя по схеме контакта в замке нет. Я тут себе сигналку ставил и решил сэкономить на доводчике, потпаял к клавишам в водительской двери проводки с массой на 15с во время постановки и питание на основной блок.... Короче хрен там, начинакт закрывать стекла, срабатывают замки на закрытие, стекла соответственно останавливаются, а после пассажирское продалжает закрываться, а водительское почемуто больше не хочет.

Я думаю, если брать блок себе(как подменный) то уж лутше 41, а перешить не проблема. Зато на будущее будет блок на подменну всех 55пиновых блоков ( но кроме 7.0)

Это все конечно хорошо, но вот перечитав еще раз так и не понял целесообразности практического применения. Мериям обычным компрессометром компрессию и делаем выводы вскрывать или нет. Все проблемы которые описаны Вами требуют вскрытия, а прибор определит из ряда (как правило при вскрытии одной проблемой редко обходится) наибольшую, но не все... Так вот либо я что то пропустил, либо это понты перед клиентом и не более...

Назначение данной приблуды понимаю, но вот ее практическое приминение не очень, может кто просветит? Я так понимаю что первым звоночком к применению сего девайса это низкая компрессия, так вот перескок ремня ей врятли определиш, быстрей заметиш пока ВМТ выставлять будеш (ГАЗик 406 и 405 это отдельная тема, да и там если конкретный двигатель в нормальном соотоянии не мерили, то сдвиг фаз врятли увидеш) Я понимаю что применение только к диагностике неисправного железа, но в этом случае зачем платить деньги за диагностику если вскрывать все равно придется, а там и так видно будет.

А что в личку? Она секретная? Я думаю хорошая инфа всем нужна.

За схемку конечно спасибо. Правда для меня схемка на пике проблемка, да ладно суть не в этом. Я тут уже писал, что мне кажется если не снимать питание с иммо, то оно не активируется, следовательно машина на пол часа без защиты, а это не гуд. Получается что питание надо прервать , а после востановить и при этом это надо повторить при вынимании ключа и при включении зажигания. Так что не все так просто.

А в в иде схемы это можно?

Задержка в 30с уже есть, но разговор о другом. Остановился кого то жду, что бы покурить включи зажигание... вышел в магазин пассажир не может опустить\поднять стекло и тд поэтому задержка в 30-60 минут самое то А в 2111 все намного проще, там как раз вместо реле перемычка и ноу проблем.

На пике я думаю это круто, кажется даже проще можно( что типа таймера на паре транзисторов) .Правда это мнение делитанта. А что косаемо иммо то здесь обратный эффект, тк питание с иммо не проподает, то и авто не заблокируется(что есть не айс). Или я не прав?

Конечно поверю на слово, но всегда хочется верить в лутшее. Там же есть алгоритм работы, я думаю он программный(прошитый контролер или...)Так вот может кто то, когда то...

igr,alibabagsm,slesar Вот не пойму, зачем давать советы если даже в схему не глядели? Просто посты набирать? kaif А с дополнительным выключателем это конечно вариант, но чтобы так не колхозить в авто думаю надо схемку своять с задержкой в 30-60 минут и заменить выключатель на реле ( сам в воянии схем не силен). Может кто предложит простое решение? И перепрограмирование тоже думаю пойдет, только вот врятли есть что то по этому поводу.

Вообщето там управление по шине и что то туго представляю релюшку с помощью которой без блока заработают стеклоподъемники, да и кнопки там о двух контактах...... Так что пожалуйста для балбесов подробней, где эта волшебная релюха и как ее замыкать.

Долго боролся с подобной проблемой. Два часа танцев с бубном и все в норме, 2-3 небели и опять двацать пять. Залил 580 софт пол-года клиент доволен.

Знакомому Шниву ставили практически все, разницы ни я ни хозяин нге наблюдали. Где то давно скацам прошивку (кажется даже на окте) поставил ради спортивного интереса, самолетом не стала, но поехала значительно бодрей. Извините но ни автора, ни ее происхождения незнаю M7N20V33sp_max_резвая.rar

Все ссылки на него битые.(Сам долго искал) Если только у кого есть скаченый архив или на диске?