sivab

Вопрос первый-ДД это что? Датчик детонации, или может быть датчик абсолютного давления? Тогда он должен называться ДАД.

Вопрос второй - что вы, собственно, хотите измерить при помощи датчика давления в цилиндре? Записать мгновенные изменения давления? А чем и как вы будете эти данные обрабатывать? И самый интересный вопрос - если измерять мгновенное давление в цилиндре, то тогда нужно измерять эту величину во всех цилиндрах одновременно и, самое главное, привязать эти замеры к положению коленвала. В идеале и к положению распредвалов, иначе исследовательский стенд не получится.

Третий и последний вопрос - а нахрена все это нужно? Что, старый добрый компрессометр не позволяет судить о степени изношенности двигателя?

ВАЗ

На зиму 8v ставим NGK 5 (6511) 16v (7496)

на лето 8v NGK 6 №13 16v №11

работают!

А чего же им не работать? Разница между температурами воздуха зимой и летом максимум 60 градусов. А какая температура в камере сгорания? Сказки про зимние и летние свечи можете расказывать лохам-клиентам, хотя, по правильному, за этот разводняк надо рожу массировать.

Самый вариант - Сканматик. И, думаю, самый правильный. Произодители постепенно приводят нас всех к тому, что на новом блоке будет работать только дилерский сканер.

Я тоже об этом подумал, но почему нет ошибки но синхронизации?

Ну вот, могу теперь отчитаться о проделанной работе. После замены моторгого блока с перепайкой епрома, естественно, агрегат завелся. Но! Работает только тогда, когда подключен ДПРВ. При подключении ДПКВ мотор не заводится. Если точнее - двигатель заводится только тогда, когда подключен один ДПРВ. При всех других вариантах не заводится. При допросе с пристрастием владельца автомобиля оказалось, что двигатель поменяли на "такой же, только без регулировки фаз впускных клапанов". Масляный клапан, который регулировал фазы висит на проводах. Сигналы с датчиков ДПРВ и ДПКВ смотрел осциллографом непосредственно на разъеме моторного блока. Сигналы прекрасные, без помех, оба датчика исправны. Вопрос, что делать дальше, почему такая хрень?

Парни, помогите дураку! Имеется, в качестве головоломки, автомобиль Nissan Almera? 2005 года. Двигатель 1,5, 16v. Нет искры и управления форсунками. Ошибок по иммо и моторному нет. Питания и массы на месте. Моторный не видит вращения коленвала. Температуру, расход воздуха и положения педали газа и рычага КПП прекрасно видит, но при вращеннии стартером двигателя обороты - ноль. Сканер Барс-3. Датчики ДПКВ ДПРВ исправны, сигнал проверял осциллографом непосредственно на разъеме контроллера. Похоже, умерли входные цепи контроллера. На замке - блочек с антенной и приемопередатчиком. Внутри PCF7991 AT. Моторник имеет маркировку МЕС32-241 В1 5628. Объясните, где находится иммо на этом авто (система NATS 5). Далее, вопрос, если поменять моторный блок на другой, как подружить его с иммо?

С Днем рождения, Viktor! Здоровья, остальное будет.

Может, объяснишь, что нибудь?

И жгут отходящий от блока комфорта распатронь. Увидишь много интересного!

Эта машина имеет встроенную самодиагностику. Индикация ошибок - блинк кодами.

А кто сказал, что это стучат клапана? А не распредвал, или к примеру стаканы толкателей (для ГРМ типа ВАЗ 210Х). Или еще вариант - стук поршней при перекладке, если износ прошневой близок к предельному в нормальной эксплуатации.

P.S. veqres, извиняюсь, конечно, но ссылку на книгу Вайсмана-Горенкова можно выложить? Если, конечно, она есть. И название книги тоже неплохо было бы узнать.

Сегодня оплатил через Сбербанк 4000 р. 40 коп. Адрес в личке.

Успехов, Сергей!

16

Рудольф, ты почти прав. Тепловой зазор в клапанном механизме выбирается индивидуально для каждого двигателя. Это зависит от системы ГРМ. Верхнеклапанный или нижнеклапанный механизм, распредвал в низу или вверху, из какого материала выполнены головка и блок. Все это влияет на выбор теплового зазора. Но, самый главный критерий выбора величины теплового зазора следующий - при температуре -25С клапана не должны быть зажаты. Вопрос в том, что при нагреве двигателя зазоры в клапанном механизме УВЕЛИЧИВАЮТСЯ. А при охлаждении двигателя уменьшаются, это связано с тем, что коэффициенты теплового расширения алюминия, стали и чугуна весьма различны.

Есть альтернативные способы оплаты? К примеру через Сбербанк. Хочу купить, но не знаю как перечислить деньги. С Вебманями у нас проблема. Почтовый перевод или перевод через Сбербанк у нас выполнить легко. Если есть альтернатива, я записыаюсь в складчину.

16 оплачено сбер +

Кстати, Рудольф, извиняюсь за нескромный вопрос, а всеже для чего нормируется тепловой зазор в клапанном механизме? Предлагаю провести голосование на эту тему. Правда не знаю как это осуществить. А до кучи можно провести опрос на тему: "Почему летает самолет?" Я не стебаюсь. Просто периодически, болтая с клиентами, я задавал им такой вопрс. Результат был охрененный - за три года правильный ответ мне дали два человека!

Парни! Я с вас дурею! Что вы скажите, если я вам попадусь на встречу с самолентными лампа-фарами заместо противотуманок? Ась? А если я еще на крышу поставлю дугу с четырмя прожекторами системы фара-искатель от уаза, да еще и включу весь этот оркестр вам в глаза? Вы обсуждаете какие ксеноновые излучатели лучше.Молодцы парни, любознательность вещь полезная! Только кто вам дал право устанавливать этот сраный галоген куда ни попадя? Я прекрасно понимаю, что денег не хватает, семью кормить нужно. А то что от вашего самопального галогена люди гибнут вам похоже глубоко насрать! Не берите грех на душу, лучше сигналки ставьте.

Ребята, а чего вы собственно уперлись в конкретную величину зазора? Вы вообще в курсе, для чего этот зазор нормируется? Вовсе не для того, чтобы убрать шум клапанов. Задача совсем другая!

У газелевского насосика печки пластиковые лопасти насоса. Смотри целостность лопастей.

В первую очередь возникает вопрос - нафиг этот прибамбас нужен? Для того, чтобы правильно отрегулировать клапана на классике, нужно всего лишь стандатрный широкий щуп, переноска, тряпочка для вытирания масла со щупа и средних размеров отвертка. Ну и конечно коленвальный ключь. Вопрос не в том чем регулировать, а как регулировать! Если интересно, завтра могу расписать этот процесс.

Это не модуль зажигания а обыкновенные 4 катушки в одном корпусе очередное чудо GM

т.е. модуль такой же как на двигателе Y16XE?

К делу промывки двигателя надо подходить очень осторожно. Если мотор загажен отложениями от плохого масла, то я бы не стал использовать промывку с мощным моющим эффектом. Почему? Вещь совершенно простая. Представим себе систему смазки двигателя, ну к примеру 21ХХ. Масло подается к маслянному насосу через сетку заборника в насос, далее в фильтр тонкой очистки, и далее по всему двигателю. Фильтр тонкой очистки имеет два клапана: противодренахный (призванный воспрепятствовать сливу масла из системы смазки в поддон, когда двигатель заглушен), и перепускной (его задача - направить масло в обход фильтра если масло слишком густое, как например при холодном запуске двигателя, или в случае забива фильтра, чтобы не оставить систему смазки совсем без масла). Теперь представим себе такую картину: вы имеете забитый отложениями от плохого масла мотор. Понятно, что обнаружив такой бардак, вы постараетесь его срочно исправить. Что вы скорее всего сделаете? Отправитесь в ближайший авто магазин за охрененно моющей промывкой. После заливки брибамбаса в двигатель, события очень часто развиваются следующим образом - замечательная промывка стывает огромное количество грязи с деталей двигателя (которые висели там веками и никому не мешали), вся эта грязь устремляется в систему смазки, очень быстро забивает фильтр тонкой очистки масла, после чего в фильтре открывается перепускной клапан. Дальше следует самое смешное, точнее самое грустное: неочишенное и очень грязное масло попадает в полость коленвала. Если кто-то не знает, зачем оно туда попадает, поясню кратко - через каналы в теле коленвапа смазываются шатунные вкладыши. Ну да это хрен бы с ними - пусть себе мажутся! Да не все так просто. Коленвал является еще и центробежным масляным фильтром! Отложения, веками висевшие на стенках картера пришли в движение, очень быстро забили маслянный фильтр, после этого попали (уже без очистки) в полости коленвала, быстренько забили маслянные каналы, проходящие внутри коленвала, тем самым лишив смазки шатунные вкладыши, после этого -либо двигатель стуканет, либо, если хозяин полный дятел, высунется братская рука из блока.

Кстати, если внутренности двигателя чистые, использовать промывку я бы тоже не стал. Полностью масло из двигателя слить не возможно, всегда остается 500-700 грамм масла предыдущего призыва. А если вместо него останется 500-700 грамм промывки? Представляее как вы измените состав масла, которое вы залили в каченстве замены?

У этого двигателя судя по автодате, модуль зажигания с коммутаторами внутри на каждый цилиндр. На модуль приходит плюс, масса и четыре управляющих сигнала от контроллера.

Для начала провенрьте массу на МЗ, коричневый провод, и питание _ серый провод.

Извиняюсь, конечно, но спрошу: температуры корректно отображаются?

to: reach. Ты прав. Очень, очень мало информации. Единственно полезная информация - название pin-калькулятора.

P.S. Если у кого есть продажный ICC, я бы купил! Предложения в личку.

Ошибка-то хоть какая? На всякий случай проверь напряжения питания на контроллере, падение напряжения на массах. И еще, если есть осциллограф проверь, нет ли помех от генератора на клеммах питания контроллера.