sivab

Уважаемые! Есть проблема. Omega 95 года, мотор X20XEV, контроллер SIMTEC 56.1. Хозяин потерял единственный ключ. Иммо у этого аппарата настоящее. Есть ли возможность посчитать логин по вину, или по надписи на торце крышки иммо? (A*46452 LG). Иммо Сименс, катушка в блоке с иммо. Мотороллу читать нечем. В принципе за день прибамбас от Бобра собрать смогу, но никакого опыта общения с мотороллами нет. Поэтому задаю дурацкий вопрос.

Спасибо! Признателен за помощь!

Спасибо! Возникает другой вопрос: этот блок к машине привязан или его можно поменять без процедур с дилерским сканером?

Уважаемые! Подскажите, что находится в блоке предохранителей и реле под капотом справа. В результате аварии блок сильно пострадал. В блоке на длинных соединителях стоит платка, на ней проц NMC302-133, память 93С468А, контроллер CAN. Что находится в этом блочечке? В смысле, какие функции выполняет?

Кто сказал, что новое - значит хорошее? Если общие знания по турбированным моторам есть - включи логическое мышление, у тебя его много. Надо произвести всего пару простых экспериментов для выяснения откуда летит масло.

P.S. Бывают узкие специалисты по дизельным турбинам?

P.P.S. С причиной течи масло ты и сам прекрасно можешь разобраться.

Давайте разберемся, откуда течет масло. Если течь после турбины, во впускной тракт, значит сальники турбины скончались. При условии, что сливной канал из корпуса турбины в картер не забит. Почему? Скорее всего турбина левая, возможно востановленная. Но если учесть скорость вращения турбины (около 120 тыс. об/мин), то удивляться особо нечему. Турбина самый нежный и самый нагруженный агрегат турбомотора. Ремонту этот агрегат практически не подлежит. А какую турбину поставили в замен усопшей?

P.S. А давление в картере к течи турбины не имеет никакого отношения.

Если есть осциллограф, попробуйте посмотреть напряжение на датчиках моторного блока и на линиях питания его же непосредственно на разъеме контроллера. Возможно виноваты помехи от генератора или системы зажигания.

Особое внимание сигналу с ДПКВ.

Блин! Достали. Ксенон никак не вписывается в фары предназначенные для ламп накаливания. Диаграмма направленности такого фарша будет просто изумительна - 40% на дорогу, остальное куда попадет. Лампы накаливания 90/100 Вт запрещены во всем мире для использования на дорогах общего пользования. Света вам мало? Поставьте зенитный прожектор на крышу!

Если серьезно, когда вы последний раз включали дальний свет? Сегодня нет практически дорог, где можно вечером включить дальний. Глубокую ночь я в расчет не беру, ночью спать надо. Чтобы не слепить встречных, и при этом представлять где ты находишся на дороге - поставьте противотуманки. Я не имею в виду китайские и иже с ними прибамбасы. Поставте к примеру ОСВАР. Только обязательно соблюдите положение фары (не переворачивайте ее кверх ногами). Узкий (по вертикали) и широкий (по горизонтали) очень помогает при езде по дорогам ночью с интенсивным встречным движением, при этом встречных противотуманки не слепят.

Парни, спасибо за советы! Регулятор ХХ исправен, смазан, заедания в подшипниках нет. Каналы дроссельного узла чистые. В обмоткахРХХ обрывов нет. На рампе датчика давления нет. С таким мотором столкнулся первый раз. Свечи, как ни странно, черные! Для начала отправлю машинку на чистку форсунок. По результатам опытов отпишусь.

Успехов!

Проблема такая - при включении любой нагрузки: фар, кондея, переключения коробки в положение драйв двигатель глохнет. Привод заслонки тросом. Ошибок по двигателю при этом нет. Контроллер выставляет, после прогрева, РХХ на 0, при включении дополнительной нагрузки, регулирование оборотов ХХ отсутствует. Если установить ДПДЗ до упора в нулевое положение, при этом выходное положение датчика около 150 мВ, (должно быть 400-1000 мВ), возникает ошибка ДПДЗ (низкий уровень сигнала датчика). Самое смешное - контроллер начинает регулировать обороты ХХ, т.е. включение сета фар, кондея, и вентилятора охлаждения моторный блок отслеживает. Но, регулировка происходит очень медленно, буквально 2 шага РХХ за 1 секунду. При включении коробки в режим D, двигатель все равно глохнет. Что можно придумать в этой ситуации?

Стоковый-нестоковый, какая разница? Можно и на стоковом моторе настроить впускную и выхлопную системы так, что получиш прцентов 20 мощности в плюсе. Но! только в узком диапазоне оборотов. Обратите внимание на японки - у них во впускном тракте очень часто присутствуют пластиковые резонаторы разных форм и размеров. Их основная задача, насколько я понимаю, исключить резонансные явления во впускном тракте. То есть сделать поток воздуха не пульсирующим а более-менее постоянным. Настройка впуска-выпуска великая наука. А тупо ставить "нулевик" и "прямоточный глушитель"- тупые понты.

Ну, пожалуй надо начинать с того, что при доводочных испытаниях автомобиля впускной тракт настраивается на наиболее применимые режимы. Для нормальных юзеров. Ненормальные юзера платят очень большие бабки, чтобы им настроили впускной, а также и выпускной тракт, что не менее важно! Особо одаренные граждане считают, что заводские, или тюнинговые ( я имею в виду специализированные фирмы типа AMG ) производители разводят лохов на бабки. Поскольку у ненормальных юзеров бабок нет, зато есть понты, вышеозначенная часть юзеров ставят нулевики, убивают двигатель, и сами себя разводят на бабки которых у них нет.

Если фильтр что-нибудь фильтрует, то он обязательно будет иметь собственное сопротивление!

Надеюсь доходчиво объяснил?

Да, забыл добавить, фирма AMG - придворная тюнинговая фирма Бенца. Там ребята херней типа пластикового обвеса и нулевиков не занимаются.

ELM очень бюджетный вариант. Но только для машин с OBDII. Однако, Сканматик для очень бюджетного варианта предпочтительней. И цена ниже и возможностей заметно больше.

Меняй РХХ. Положение РХХ при сломанном конечнике ХХ-режим нагрузки ты имитировать не сможешь.

Наш гуру Rio, выкладывал прогу для NATS-5. Вот она.

key__nats5.rar

Скорее всего бракованый свечной колпачек. Попробуй завести двигатель в темном помещении. И посмотри на провода и колпачки.

Может ты и прав, но очень много работы. Для замены диска похоже прийдется вытаскивать коленвал.

Двигатель QG15. 16 клапанов. Заводится только при подключенном датчике положения распредвала. При подключении ДПКВ или только при подключенном ДПКВ (ДПКВ отключен) двигатель не заводится..Пробема в том, что метки на задающем диске коленвала смещены позднее на 17 миллиметров по ходу поршня! Мотор был заменен на "почти такой же, только без регулировки фаз по впускным клапанам." Я так понимаю - контроллер не соответствует двигателю.Контроллер установленный на авто - МЕС32-241 В1 5628. Посему вопрос - какой должен быть контроллер, возможна ли перешивка старого контроллера?

Метки ГРМ в норме - в положении 1-го цилиндра в ВМТ, метки распредвалов стоят как предписано заводом изготовителем, цветные метки на сегментах цепи также в правильных местах.

Кто-нибудь может прокомментировать ситуацию?

Беру. Сбербанк.Оплата вторник-среда, как получится.

24 оплачено Сбер 06.05 00.20

Уважаемые! Читайте внимательно тему, прежде, чем постить. Пробема в том, что метки на задающем диске коленвала смещены позднее на 17 миллиметров по ходу поршня! Мотор был заменен на "почти такой же, только без регулировки фаз по впускным клапанам." Я такпонимаю - контроллер не соответствует двигателю. Посему вопрос - какой должен быть контроллер, возможна ли перешивка старого контроллера?

Еще раз повторяю - метки ГРМ в норме. Для особо продвинутых - в положении 1-го цилиндра в ВМТ, метки распредвалов стоят как предписано заводом изготовителем, цветные метки на сегментах цепи также в правильных местах.

Кто-нибудь может прокомментировать ситуацию?

Братцы! Кто-нибуудь может дать совет, что дальше делать?

Иголкой провода прокалывай.

1. Проверить метки ГРМ.

2. Осциллографом проверить на выводах питания контроллера помехи при прокрутке двигателя стартером. Если помехи будут больше, чем 0,5 в (по амплитуде), стоит присмотреться к стартеру.

Можно посмотреть осциллографом сигнал с датчика на коммутатор, с коммутатора на первичную обмотку катушки. Неплохо было бы посмотреть не пропадает ли питание на коммутаторе и катушке.

В продолжение темы. Оказалось, что на новом моторе задающие метки на коленвале сдвинуты примерно на 17 мм позже по ходу поршня. По углу поворота коленчатого вала оценить не могу, прицепиться некуда, очень узко. Получается, ч то к этому двигателю должен быть свой контроллер? А старый можно перешить? И чем?

p.s. Метки ГРМ оказались в норме.