motodor

Проверь разъем на PCM ,датчик APP, цепи главного (MAIN) реле-проблема скорее в в последнем

если все исправно РСМ -под замену

Проверку проводи при помощи осцилографа с механическим воздействием на проводку, разъемы и компоненты-иначе не поймаешь

Если есть сигналка отключи блокировки по зажиганию (не зависимо исправны они или нет)

что за эмуляторы катов-электронные?-Были случаи выхода из строя РСМ из за подобных приблуд

Бошку снимать не нужно, при порыве цепи у этих моторов ломает коромысла и гидрокомпенсаторы, в редких случаях гнет распеды, нужно просто их проверить , одно или два коромысла могут быть поломанны, от сюда и комрессия хреновая, при демонтаже форсунок , часто не достают шайбы и добавляют еще , от сюда и плохой запуск, т.к. форсы брызгают в головку , проверь давление топлива на старте, должно быть не менее 170

тоже склоняюсь к этому(башку всегда успеешь снять)

смотри контактную группу

По твоим ошибкам надо менять(проверить регулировку датчика положения переключателя) и произвести замер давления в АКПП на соответствующих портах- после этого делать выводы.Думаю проблема в давлении

придется датчик колена менять,сигнальный ДД прямо на пинах отключенного блока на массу звонится? Он вроде на запуск не влияет при неисправности ДД будет только ограничение по мощности -передачи будут затягиваться и не будет повышеных (вообщем коробка будет тупить и большие обороты)

Не помешает проверить массу на двигателе которая идет ЭБУ

Смотри заданное и фактическое давление

ТФ не пробовал менять?

G-scan дилерский софт или мультимарочный? Если дилерский скинь корейский VIN

PDM нужно вывести в нейтраль(старый) установить новый и прописать ключи (обязательно 2 ключа)

У тебя нет регулировки давления наддува -если верить выложеной дате повышенное давление- проверь механикой ,а также исправность датчика давления, промой его

Регенерацию сможешь запустить?

Датчики Т и проводку прозванивал?

Трубки и проводку на диферинциальный датчик проверил-показания с него сильно прыгают

Меняй свечи,топливный фильтр перед этим не менялся? Давление 3.5 слабовато норма 3.8

Было много случаев при замене ТФ неправильно устанавливали резинки

Чем раньше удалишь, тем больше времени, сил и нервов сэкономишь. Если долго не шла регенерация, то сажевик 99% будет забит. А если не успеешь удалить, то есть шанс, что клиент еще попадет и на турбину

При установлении кода Р1405 регенерация производится постоянно

я бы не сказал что сажевый сильно забит -трубки не забиты на дифиренциальный датчик?

что с наддувом?Работает система изменения геометрии?

прогрей мотор до 90 и запусти сканером регенерацию желательно на улице

что было с датчиком температуры? Задним

При установлении кода Р2032 выставляется температура 300грд. контрольная лампа моргает -отсюда и невозможность регенерации

сажевый удалить всегда успеешь

менять однозначно

Датчик детонации исправен?

У тебя сканер и оборудование позволяют работать с комонрейл в полном объеме?

Если нет то лутьше откажись от данного авто

С начало проверь исправность датчика температуры и его эл. провдки

Р0299-неисправность в системе регулировки наддува смотри вакумный клапан,мембрану регулировки наддува и его фунциклирование

Р2032-неисправность датчика температуры выхлопных газов в сажевом фильтре

Р1405-невозможность регенерации сажевого фильтра-смотри исправность датчика температуры газов, датчика дифференциального давления подводящие трубки к нему правильность их подключения

Возможно забит сажевый

Блок встанет в аварию и будет работать по отказоустойчивой схеме - то есть не будет учитывать показания этих датчиков

Проблема по питанию смотри монтажный блок, GEM и проводку

Попробуй скинуть разъем с MAP и ДОЖ -только от них зависит количество топлива

Манометр у тебя точно исправный? Для этого мотора для запуска 2.7 уже критично

Свалить то не не свалил но неприятный осадок в душе остался ,хорошо что в kess есть функция восстановления.

Косяк был в прошивке.

Полный список: 1) В автомате: - 5-ая включалась на 58 км/ч, - 6–ая блокировался гидротрансформатор (ГТ) на 80 км/ч, - если включен круиз до 70 км/ч и 6-ая передача – то автоматически включалась бы 5 –ая. - при интенсивном разгоне выбиралась бы такая передача, при которой обороты двигателя не превышали 3500, кроме нажатия на педаль газа до кикдауна. 2) В ручном: - на 1 –ой более растянута педаль газа и раньше блокировался ГТ, 75]- на всех передачах понизить обороты (скорости), при которых можно включать следующую передачу, 75]- на всех передачах понизить обороты (скорости), при которых блокируется ГТ. 3) При переходе из автомата в ручной: 75]- если педаль газа нажата больше 50 % и обороты двигателя больше 3000 в минуту, то автоматически включалась следующая передача, 75]- если педаль газа отпущена и обороты двигателя меньше 2000 в минуту, то автоматически включалась предыдущая передача.

Даже если теоретически кто то сделает подобное -не боишься что коробка сгорит?

Вы сами в этот бред верите? особенно из за отсутствия ката будет ошибка по низкому уровню сигнала? Или у дилеров так учат людей разводить?

Просто сталкивался с подобной проблемой на вагах-после удаления ката и установки эмуляторов выскакивала ошибка по MAF,помогала только установка катализатора.По MAF я не уверен что ошибка правильно интерпритирована. Хотя если рассматривать ошибку по низкому уровню сигнала по MAF и бедную смесь то выходит ДК меняли зря нужно попытать ДМРВ и его эл.цепи,а за одно проверить на предмет подсоса после ДМРВ(клапан PCV EGR).Возможно ко всему этому бензонасос-хотя врятли.

Извиняюсь не совсем внимательно прочитал первый пост

Нужно ставить кат(не обязательно оригинальный)

Из за удаления ката снизилось сопротивление во выпускном тракте,соответственно нарушились условия продувки цилиндров-отсюда ошибка по MAF

лампочкой проверять катушки я бы не советовал там стоят транзисторные усилители -умирают на раз

ошибки какие пишет?

Если я не ошибаюсь на катушки должен приходить плюс постоянный ,минус постоянный,и управляющий сигнал

Если не прав поправьте -лень искать схемы

У осцила какое входное сопротивление?