Алексей.Р

Ну вот 12 числа и проверю. Потом отпишусь. А вобще у кого отказывал редукционный клапан масла-симптомы похожи или нет???????

Нет, не мерял, нечем. Но возможен вариант, что при отказе редукционного клапана давление масла сильно разжимает гидрокомпенсаторы и клапан остается приоткрытый, а при попытке увеличить обороты давление ещё больше возрастает и зазор между тарелкой клапана и седлом увеличивается, что приводит к невозможности набора оборотов.

Во какое обсуждение по китайцам получилось. Я этого не хотел. А вобще надо к ним приспосабливаться. Проблема поко по нему остается. Сейчас пытаюсь вспомнить- при поключении манометра давление в магистраси ещё присутствовало, и если логически подумать- как температура воздуха можеть влиять на герметичность системы или обратный клапан. По повышенному давлению масла кто нибуть подскажет ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!

Рампа обычная сливная с Р.Д. При включении зажигания давление доходит до 3 атмосфер. Коррекции не смотрел т.к. после работы двигателя в течении 1 максимум 3 минут работа двигателя не вызывает нареканий в любых режимах работы. Кстати по поводу телеги-движок стоит 16 клапанный и кажется разработки Мицубиси, и система управления вполне простая и надёжная. Читаю Модексом 40-довольно сносно и даже фозические параметры выводит. P.S. У нас в Харькове довольно много появляется китайцев т.к. соотношение цена-опции очень хорошее и народ все чаще их покупает.

Здравствуйте уважаемые знатоки. Имеется новое авто Geely CK 1.5л 16кл. прошлого года с пробегом 5 т км. Недавно появилась проблема утреннего запуска (именно после ночной стоянки) и чем прохладнее, тем хуже. Дефект со слов хозяина авто наростал постепенно.Сначала при запуске слегка плавали холостые обороты, затем начали падать до 500 оборотов и иногда авто глохло. Сейчас если ночь была прохладной (10-15 градусов) авто запускается с 3-5 попыток. Процес запуска происходит приметно так: при прокрутке стартером схватывает моментально, обороты выростают до 1000-1200 об. на пару секунд после чего падают до 500, авто колбасит и оно глохнет, и так до пяти раз в зависимости от ночной температуры. Попытка добавить обороты акселератором не помогает. Это предистория со слов хозяина. При диогностике мною было проверенно давление топлива (2.8 кг/см2), значение датчиков температуры охлождающей жидкости и воздуха, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Все соответствует дествительности. Ошибки тоже отсутствуют. Все это было проделанно до запуска. После мною был произведен запуск авто. Преведущяя ночь была теплой и диогностика до этого заняла определенное время и было уже даже жарко, но независимо от этого машина после запуска вела себя неадекватно. Обороты были низкие (около 600-700) и двигатель работал очень не устойчиво. При попытке добавить оборотов педалью газа авто ещё больше начало захлебываться, появильсь хлопки в вырускную систему, но не заглохло. Секунд через 40-50 все пришло в норму о последующие запуски были в норме. От безосходности мною были охлажденны в марозилке модуль зажигания, датчик коленвала и датчик разряжения во впускном коллекторе, но дефект больше себя не проявил. Последнее на что я не обратил внимание-это давление масла при пуске (подвисание гидрокомпенсаторов из за повышенного давления). Но у меня никогка не попадалось авто с таким дефектом (зависание гидрокомпенсаторов). Кто сталкивался- подскажите- симптомы похожи или нет. На этом пока все. Всем откликнувшимся зарание спасибо. С уважением. P.S следующий раз для диогностики авто предоставят 12 числа.

Всем спасибо. Дествительно проблемы были с сигнализацией. Но самое интересное, что у него даже пульта от неё небыло и за все 10 лет эксплуатации она не как себя не проявляла. Какую цепь она размыкала, мне так и не удалось выяснить. Вобщем тема закрыта. Ещё раз всем спасибо за помощь.

Если сигнализация не родная, буду искать блок сигнализации и реле блокировки. Но у меня возникает встречный вопрос к Гуру по Мерседесам - какая цепь должна прерываться для того, чтоб ЭБУ давал всево-лиш два импульса на форсунки, а потом проподали импульсы управления.

Здравствуйте уважаемые форумчане. Попросили меня запустить авто-вроде как не запускается из за сигнализации. Со слов хозяина авто благополучно доехоло до дома, после чего перестало заводится и на панели управления возле кулисы начала мигать светодиод сигнализации (смотрел по книге-на том месте установленна клавиша переключения режима АКПП при движении по скользкой дороге). Подскажите, это сигнализация установленна самостоятельно или заводская. При попытке запуска движок вроде в начале подхватывает, после чего умирает. На щитке приборов Start error не наблюдаю, получается иммобелайзер не при чем, или если я не прав, то поправте. Проверил сканером параметры какие мог. При прокрутке стартером ЭБУ видит обороты двигателя, давление топлива появляется, но нет показания массового расхода воздуха (по видимому этот датчик не предусмотрен в этой модели). При просмотре сигнала на форсунки наблюдаю две серии импульсов в каждой по шесть общей длительностью 1.17мс. Сигнал с датчика коленвала тоже в норме. Дальше не знаю куда копать, с этими авто опыта совсем мало. Если можно-ткните в правильном направлении. Всем зарание спасибо.

Сегодня общялся с хозяином авто, на проздники ездил за город,средний расход получился 8.8л на 100 км вместе с городом. Я так понял, чтоего это уже вполне устраивает. Единственное для меня осталось загадкой приличный налет сажи на свечах и датчиках коленвала. При этом присутствует черный выхлоп при перегазовке. Пускай это останется тайной. На этом тема закрыта. Всем спосибо за помощь. С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ- ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!

Модексом 40 работаю. Как мне стало ясно, возможно отсутствие напряжение подпитки на сигнальном проводе. Лямды скачут, значит обычные цирконевые. Вопрос остается открытым. Из за чего ещё возможен расход топлива и почему Д.К. не показывают багатую смесь (сажа на свечах и лямдах присутствует).

Сначала тоже думал о широкополоском Д.К. но насколько мне известно на широкополосном Д.К на двух выводах присутствует напряжение 3 и 3.3 вольта, а в моем случае на одном выводе присутствует масса, а на втором 0 вольт при включенном зажигании но после запуска оно постепенно выростает. Ещё на широкополосном Д.К. сопротивление подогрева около 1.5 Ом, а на обычном цирконевом около 15 Ом . Так ,что на 99.9% у меня обычный цирконевый переключающийся лямда-зонд.

Да, пока не прогреется лямда напряжение равно нулю, получается, что подпитка сигнального провода отсутствует. Противодавление не мерял, по приезду авто обязательно замеряю.

Бодро-это более 10 раз за 10 секунд на холостых, а на 3000 оборотах ещё чаще, но чесно говоря не считал. По аварийному режиму не согласен, так как расход увеличенный уже давно, а приехол ко мне в тот же день когда чек зогорелся. Но больше меня интересует о.е напряжение на сигнальном проводе Д.К при включении зажигания. Господа диагносты!!!!!!! Но неужели никто не проверял о.е напряжение на сигнальном проводе. Или у кого есть возможность-ПОМЕРЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Очень хочется это авто сделать.

И вот обьявилось снова. У авто загорелась лампа неисправности и снова приехол ко мне. Лампу погасил ( обрыв нагревателя ДК), а перерасход остался. Снял параметры по коррекции (банк 1,датчик 1- +0.3%, банк 1 датчик2- -4.72%), это по долгосрочной коррекции. Короткосрочная коррекция по обоим датчикам прыгает около 0 из небольшого плюса до небольшого минуса. Остольноые параметры в норме. Датчики кислорода переключаються бодро из бедной смеси в богатую, четко отслеживают перегазовку и принудительный подсос воздуха. Единственное, что меня очень смутило- отсутствие напряжения смещения на сигнальных проводах всех трех ДК при включении зажигания. После запуска авто напряжения на сигнальных проводах постепенно повышается и через 3-5 минут ДК бодренько отслеживают состав смеси. В связи с этим у меня появилась идея, связанная с неправильным восприятием ЭБУ сигнала с ДК. При низком напряжении (около 0 вольт, а должно быть около 0.45 вольта) ЭБУ думает, что смесь бедная, хотя на самом деле она нормальная, и он обагашяет смесь да определенного уровня. Гуру, подскажите, моя теория имеет право на существование, или я пишу полный бред, или о.е напряжение и должно в этом авто быть около 0 Вольт. Пока мыслей больше нет.

Если я правильно понял, безболезненно можно делать раньше УОЗ на 5 градусов на любых авто при условии эксплуатации на газу.

Да Demon,этот график я видел, насколько понимаю-это максимальный угол на который можно делать зажигание раньше. Суть вопроса в том, на какой минимальный угол можно делать раньше без ущерба для механники двигателя и приемлемо ли опережение угла на всех авто или есть исключения.

Здравствуйте уважаемые. Пытаюсь курить форум, то вразумительного ответа по углу опережения зажигания при установке ГБО я так и не нашёл. Много клиентов имеется, которые эксплуатируют авто только на газу (запуск на бензине я не учитываю). Как я понял, двухрежимные прошивки можно установить далеко не на все ЭБУ. Из всего этого у меня возникает вопрос-имеет ли смысл и надо ли при установке газа делать УОЗ раньше. Как я понял, угол надо делать на 2-4 градуса раньше относительно стандарта и в диапазоне примерно до 4500-5000 оборотов. И подходит это для всех авто и ЭБУ или есть исключения. Заранее спасибо за понимание новичка и ответ.

СПАСИБО!!!!!!!!!!!

Пытался в гугле, но выдает только для какого авто, а марку ЭБУ ни кто не пишет.

Всем доброго дня. Предложили два блока снятые с ланосов, один 1.6л второй1.5л. Хочу купить для тренировки и подмены, но не пойму, что за блоки. Скорей всего Delphi но какой не пойму. Если не трудно, подскажите.

Всем спосибо!!!!!!!!! Залил от b174dr04. Машина завелась УРА (делал первый раз).

Ребята,не могу найти чистый eeprom B174DT05.У кого есть скинте пожалуста. Спасибо.

Трещину нашел сразу и поменял резиновую шлангочку,когда дымогенератором смотрел,но не думал, что это так может влиять на смесь.Получаеться, что дефект сделал.Тему создовал из за сомнений по завышенному давлению топлива и 0% в топливных коррекциях. Теперь думаю тема закрыта окончательно.Всем спосибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!

Да,Вы правы, манометр не проверялся, но до этого и после на других авто его показания были корректны. Что при запуске может виснуть-не где в литературе об этом не читал, но если предположить , что виснит, то почему только в богатой смеси, т.к ошибка только по богатой!!!!!!! смеси. По трубкам я с Вами согласен, по этому у меня и возникли сомнения, но авто ухоженное и все трубки и тройники похожи на заводские. А газоанализатора у меня еще к сожелению нет. Не заработал пока на него.

Вопрос в том, что при запуске авто на горячую лямда показывает богатую смес, а после перегазовки начинает нормально переключаться. Пока после запуска лямда висит в верху и иногда загораеться лампа неисправности двигателя (ошибка "богатая смесь"). Топливные коррекции находятся в 0% как не странно. Меня это тоже удивило. Как я думаю, виновато в этом высокое давление топлива. Но почему после перегазовки все приходит в норму, для меня так и осталось загадкой.По ходу ещё появился вопрос. На впускном коллекторе установлена диафрагма для изменения длинны впускного коллектора. К ней хитро подходит вакумный шланг!!!!!!!!!!!!! С рессивера разряжение подводится к тройнику от которого один выход идет на диофрагму изменения длинны впускного коллектора, а другой выход подходит к электромагнитному клапану управления длинной впускного коллектора.Второй выход электромагнитного клапана подходит к маленькому дополнительному рессиверу (объемом около 200мл) выход с которого так же подключен к рессиверу впускного коллектора. Соединение между маленьким рессивером и электромагнитным клапаном соединяется с атмосферой и при работе двигателя слышен подсос воздуха. При проверке дымогенератором наблюдается выход дыма.Клапан проверял-работает.Для чего это сделано так и не разобрался (клиент стоял над душой). Есло кто знает алгоритм работы этой конструкции-подскажите пожалуста. PS.Д.К. там установлен без подогрева и при холодном запуске он долго прогреваеться и видимо по этому ошибка выскакивает только при условии горячего ДК.