Gjldman

Значит всё уже проверено.

Там компенсаторы,хотя тоже головняк.

Для начала рекомендую на время диагностики и ремонта залить стоковую прошивку в родные мозги,с ней легче определить неисправность,после вернуть на место.Посмотрите полярность ДПКВ...а вдруг.

+1

Может такой подойдёт:Датчик кислорода ДК537 (аналог BOSCH 0 258 006 537).Применение:УАЗ Хантер, УАЗ Патриот(3163)-ЗМЗ 409-10. Основные технические характеристики: - Номинальное напряжение питания датчика – 12 В. - Номинальный ток цепи нагревателя - (1, 35 ± 0,2) А. - Время отклика по нарастанию от 300 до 600 мВ и спаду от 600 до 300 мВ должно быть не более 125 мс. - Сопротивление цепи нагревателя в холодном состоянии при температуре окружающей среды (20 ± 3) ºС должно быть (9 ± 2) Ом. - Масса датчика 100г.

Ведь написали - стартер,и возможно сам замок зажигания.

Да,разница в валах не большая,но ощутимая в подъёме клапана,у тебя подъем впускного клапана в точке ВМТ 1,25 мм,у меня 2.10 мм,пуск правленный,но всё равно не то,инженерник по идее надо бы.Стоковые калибровки для моего вала "смерть",машина заводилась "хорошо,но долго",даже летом только с педалью газа,на стоковой прошиве,правда перекрытие нулевое т.е.стаканы 4-го цилиндра подняты одинаково.После правки стало намного лучше,теперь даже зимой с пульта заводится.Но всё равно 10.63 требует калибровки ЭБУ,как ни крути на стоковой прошиве не прокатит.Совет только один - откатывать.

И не заведётся таблица применяемости масел ниже,более того летом тоже это масло не рекомендую лить,очень густое т.е. движок будет работать даже летом на "сухую".Да и валик "овощной",у меня 10.93 c "нулевиком", калина заводится в - 30 со второй попытки на масле 5W-30.

Хорошо я не против,но форсунки BOSCH 0 280 150 996 уже давно не выпускаются, но их можно заменить на BOSCH 0 280 158 110 или 0 280 158 502.

Если я не ошибаюсь зависит от топливной рампы,старая рампа 1.5 л. давление 3 атм.рампа нового образца 1.6л. давление 3.8 атм.,у Вас похоже рампа старого образца под давление 3.0? Навряд ли ставились одинаковые форсунки на 8 и 16 V.

В таблице всё видно по производительности,не забывайте,что и угол распыла у 16-ти клапанной форсунки другой,т.е. на 8-ми клапанный движок они не подойдут.В прошивке всё видно.

Мытьё форсунок не панацея,поверьте на слово,я не мыл форсы,а сразу ставил новые(100% рабочие),проблема не уходила,пока в движку не залез.Когда менял ресивер на тюнинговый оказалось,что все прокладки сухие т.е. подсосов не было.Хотя если снимать впускной коллектор на калине,там уже и головку снять немного останется.(имхо) Неужели Вы думаете,что промывка форсунок уберёт разницу в компрессии,особенно в 4-ом цилиндре? Снимать ГБЦ однозначно.

Ох! Вагон свечей было поменяно с А 17ДМРВ до иридиевых,предварительно проверялся зазор и опресовывались на стенде,все держали 15 атмосфер. Проводов 2 комплекта сменил,с цешкой в магазин заходил,продаваны щемились от меня,так как заставлял в комплектах провода менять,что бы себе взять более хорошие по сопротивлению.Катушку подменял на заведомо рабочую,а пропуски не исчезали,только иногда цилиндры менялись,то 2-3,то 3-4,по первому почему-то никогда не было пропусков при любых свечах,проводах,и катушках.

Поделюсь инфой про Калину 8 кл. на собственном опыте,пробег машины составлял 20 000 км.Пропуски "мучали" постоянно,куплена на 4500 км.пробега,на гарантии.Так как у меня стоит немного не стандартное железо полез в двигатель намеренно т.е. поменять клапана на облегчённые и направляющие со стоковых на бронзовые.После снятия ГБЦ увиденное меня повергло в глубокий шок!!! На 20.000 тыс. км!!! Направляющие болтались,как х... в стакане,этим же был вызван жор масла(ездил только на синтетике),поршни так же болтались в цилиндрах от прикосновения руки.Прокладка ГБЦ начала прогарать между 3 и 4 цилиндрами,сама Гбц была отправлена на станок и было снято 8 соток! Позже был снят коленвал и поршневая,последняя была задрана и кольца залегли напрочь!!! Напомню пробег 20 000 км.,никто в двиг не лазил до меня 100%.И самый ВАЗовский подъебон(извините за бедность речи,слов больше не подобрал) полукольцо коленвала было алюминиевым и стояло наоборот т.е не рабочей поверхностью к коленвалу.Помпа разбита была в хрюн.Про сальники и прокладки без комментов.Но нет худа без добра,было принято решение установить приоро-поршневую,которая намного легче 083.Теперь доволен.Да,колено и блок не шлифовал и не растачивал,всё было в отличном состоянии - пронесло! Это я всё к тому,что скидывайте ГБЦ,а там будет видно,ведь это АВТОВАЗ

Сейчас "реальные пацаны" переделывают на инжектор.А если там действительно карб стоит,то тогда следует прекратить диалог с человеком,дабы избежать нервных потрясений.(имхо)

Нет.

На 2114.Ничего.

Тогда только Январь.

У Вас блок скорей всего BOSCH 21114-1411020,заменить нужно на калиновский Январь 7.2 11183-1411020.Только не попутайте с 7.2+,они и по цене чуть дешевле. Но зачем оно Вам надо? На стоковом железе предпочтительнее Бошик,холостые ровнее и едет "злее",и экономичнее Январика(имхо конечно).Тем более Вам под экономичный режим вообще нет смысла менять ЭБУ.Если хотите Е-2,то убирайте катализатор,и шейте этот же БОШ в Е-2,проблем никаких.

MikRSmile,напишите в личку Павлу, в лоб не ударит,только всё конкретно и понятно,мол блок такой прошивка нужна такая(динамичная или экономичная).Я так делал,написал, мы договорились,Павел мне прошивку скинул в личку,я оплатил.Если по делу,то Павел не откажет(в моём случае было так).

Как вариант попробуйте B104CR02 или B102CR06.Сам ездил B103CU03 без ДНД,провал на 2-ой достал,но заводилась в -20 с брелка.

Так бывает что ли,что бы на немцев шли дублёвые датчики с разными формами разъёмов? С "японками" такой мороки нет,у них дубли(например NTK),так же 4-х проводные,но сразу идут без разъёма,что бы припаять к родному,отрезав этот самый разъём от "умершего" датчика.На тех датчиках я никаких отверстий не видел.А в этом случае даже очень интересно посмотреть на это "чудо-отверстие".В общем,век живи-век учись.Завтра пойду свой "умерший" ДК от калины "расчленять",может чего и увижу,ведь тоже Бош.

Доброго времени суток,почитал все страницы,сделал вывод,что спор ни о чём,приведу свой пример(в данный момент фотоаппарат дал тёще попользоваться,а так бы фото выложил).Я ставил паук 4-2-1 от Стингера,попутно с пауком приобрёл удлинитель ДК,при установке на калину 1.6л. 8V оказалось,что удлинителя всё равно не хватает до разъёма,после чего были удлинены провода самого удлинителя методом пайки,на тот момент был ЭБУ Бош,на расстояние до ДК не "ругался".Вывод, зачем резать провода самого датчика,если можно сделать всё культурно через разъёмы удлинителя?Ведь датчик имеет свойство "умирать",и снова при замене резать провода от датчика? Конечно нет смысла в этом.Проще при замене новый датчик присоединить к разъёмам удлинителя,делов на 7-10 минут.И по фигу на все рекомендации БОШа,так как сам датчик будет не тронут.(всё выше написанное ИМХО).

Ось не трогаю,за края цепляю и аккуратненько,равномерно надавливаю,правда снимал только на ВАЗовских приборках,про иномарочные не в курсях.

Дык это уже почти Гранта вот почитайте, http://www.motors-vaz.ru/vaz21116.html .Клапана на нём гнёт,хоть и 8-ми клапанный.