slalex

У меня все решилось заменой реле накала.

Эбу какой не знаю, год 2007, считывал через автобосс-v30, стандартным ОБД2 не берется это авто. Может чем еще можно подиагностировать? Буду пробовать осциллографом внимательнее изучать.

BYD F3 по диагностике показывает P0311, типа пропуски в 11 цилиндре, но авто 4-цилиндровое, баланс форсунок - все ровно, искра на все цилиндры идет, смотрел осциллографом, зазоры в клапанах нормальные (там болты вместо гидриков), компрессия ровная, авто троит. Что подразумевают китайцы под P0311?

Нужно что-бы когда машина едет по прямой и по датчику руля было 0 градусов, иначе будет прописываться ошибка и блокироваться часть функций АБС, т е бывает что когда машина едет прамо - руль слегка смотрит в сторону, соответственно система стабилизации будет при торможении машину пускать по круговой траектории ориентируясь на датчик положения руля.

Спасибо за подсказку, попробую вникнуть, как раз электрики недавно делали генератор.

Вот и я добрался сегодня до блока, только у меня все целое почему-то. Кто может подсказать что-нибудь - пишите (можно в личку предложения), на свечах напряжение не появляется - смотрел осциллографом.

Машину на среду записал, пока не понятен такой момент, на старых свечах БЕРУ написано 4,4 v - это значит они 4-х вольтовые? т е на свечи должен идти ШИМ с реле свечей? Все-таки перед тем как снимать блок свечей хочу глянуть подает он что-нибудь на свечи. Или возможно и БЕРУ были не той модели? Что внутри реле накала - механическое реле или силовые транзисторы? PS: спасибо всем за ответы.

Да, реле расположено как на рисунке и разьем такой-же, свечи выходят на 1-4,7,8 контакты, реле снимать не стал потому-что у одного болта снизу гайка которая при откручивании упадет, был конец дня - не стал вникать глубже, кстати свечи изначально были BERU - 5 шт годных и одна в обрыве и все работало - клиент их где-то все заменил на новые NGK - результат я отписал выше - надо разобраться или реле накала сдохло или свечи NGK проблемные.

Клиент пока не появлялся, он был на оф сервисе - сказали менять реле накала за 8400, стоит оно прямо посередине мотора сверху почти у радиатора - опознать легко - к нему идет толстый красный провод от генератора, приедет сниму, разберу, посмотрю, о результате отпишусь. но это все цветочки, у него еще не включается ближний свет - ксенон - справа, блок розжига стоит прямо на лампочке, меняю лампочки местами (лево-право) - сама лампа исправна, по диагностике пишет что типа обрыв или КЗ в лампочке, на сервисе приговорили к замене правую фару в сборе и попросили за это 77000 руб (в ней стоит много электроники).

Нашел где стоит блок управления свечами, нашел его распиновку, снял разьем, прозвонил свечи - все целые, теперь вопрос вот в чем, до замены свечей все работало нормально - после замены - все плохо (в сообщении выше все написано) поэтому вопросы такие: свечи на этот автомобиль одной разновидности или бывают варианты? надо-ли свечи как-то прописывать через диагностику? еще маленький нюанс - не пойму как со свечи снять разьем - тяну - не получается, где давить надо не понятно?

Подниму тему, w164 ml320 была ошибка - обрыв свечи накаливания, не помню 5 или 6, авто заводилось и работало нормально, клиент где-то заменил все 6 свечей накаливания, спираль на табло загорается и тухнет нормально, но авто заводится очень плохо, ошибка сейчас такая (после стирания - вылазиит сразу после заводки) Fault code Description Status 2270-04 N14/3(Glow time output stage),At least one of the glow plugs is not actuated. Current and stored У кого что-то было похожее - напишите что делали и где стоит блок управления свечами накаливания.

Приезжает клиент - говорит - меняю модуль (4-х котактный) - а он пару дней и кирдык, штук пять сменил - но одно и тоже, смотрю модули с надписью "Москва" - говорю а ты их все берешь в одном и том-же магазине - он говорит - да, говорю с авто все нормально - купи модуль в другом магазине и без надписи "Москва", показал как выглядят нормальные модули, он купил - пол-года уже наверное - полет нормальный, те катушки что быстро сгорают - внутри не имеют микросхемы - сигнал через маленький транзистор идет на большой - т е я так понял нету защиты от пропусков воспламенения (призакрыть транзистор при перенапряжении), вот эти модули и горят, чем хороши они - остается модуль - добываешь из него один транзистор (оставшийся в живых) для ремонта ЭБУ (там они стоят корпусные) - работают надежно.

У кого есть фуллы от НЕК-ов - накидайте мне (с указанием что за фулл), можно в личку, попробую с идой пока поразбираться.

Я датчики детонации перед постановкой проверяю осциллографом, постукивая по нему ключем, смотрю амплитуду и количество всплесков. Было пару раз вылазила ошибка на низкий уровень датчика детонации из-за севшего ДМРВ, т е переобогащеная смесь плохо детонирует. После установки ДМРВ не забываем делать сброс с инициализацией.

Вот график когда гидрики гремят, видно что выпускной клапан закрывается раньше нормы и получается всплеск (см середину графика) ,нормальный график в 38 посту на первой картинке.

Заказал я этот софтик, посмотрю что придет, надеялся что на-халяву где-нибудь найти можно.

Кто-нибудь знает где скачать такую программу, если кто пользовался и напишет отзыв еще лучше. Visual_Disassembler_uPD78K0.pdf

Вот схема, возможно она поможет, смотрю там форсунки и датчик кислорода питается через реле бензонасоса, возможно схема с ошибками - как-будто ее сам кто-то рисовал. oka_tj37_el_shems.rar

Был у меня такой случай с нивой, долго лазил, оказалось что от пластмасски которая вставляется внутрь впускного коллектора отломился сектор по краю и кусочек пластмассы попал в канал ХХ, т е надо открутить регулятор ХХ и посветить в отверстие фонариком.

Был такой случай, меняю датчик фаз, ставлю новый, выскакивает ошибка "низкий уровень", вытаскиваю датчик не снимая провод смотрю сигнал с него и железку к нему подношу - ноль, убираю - 12 вольт, т е датчик исправен, прикручиваю датчик - сигнал постоянно в нуле, решил что что-то с распредвалом, открутил крышечку на которой стоит датчик - штифт на распредвалу на месте, в результате исследований выяснилось что новый датчик слишком чувствительный и поэтому постоянно в нуле, проблему решил так - под датчик положил резиновое колечко что-бы датчик вставлялся слегка не до конца и под болт шайбочки - чтобы при затягивании не перекосило датчик, конечно это колхоз и надо было поставить новый датчик - просто было поздно и магазины все закрыты.