Softer

Наоборот. Содержимое EEPROM должно соответствовать софту. На софте DM EEPROM можно просто стирать. На DO уже могут быть проблемы.

Причем тут драйверная диагностика? Она была в посте про адсорбер. Просто так ее зачем отключать? Вещь полезная. Помогает в диагностике.

Прошивка стоит заводская или правления? Похоже или на глюк прошивки, или на залипание релюхи ЭБН. Сотри EEPROM целиком. DM-софт это позволяет. Если при перепрошивке блока базовый софт будет тот-же, можно оставить. Если заливать DO, лучше перезалить EEPROM, соответствующий DO-софту.

Галка флага комплектации адсорбера указывает блоку, можно ли ПРОГРАММНО управлять клапаном. Но есть еще драйверная диагностика. Она следит за ФИЗИЧЕСКИМ подключением. Снимай по ней ошибки, и все будет ОК.

Землю тоже с колодки возьми. А то если отвалится внешняя, с АКБ, например, можешь адаптер пожечь. Питание, кстати, есть на колодках с 1999 года - стопудово. На более ранних - как повезет.

Все там нормально собирается без схем. Описание нормальное. Значит такие ПрофессиАНАЛЫ Ну какой же диагност без K-Line адаптера?

А сам конструктор-то хоть купил? Без него описание - просто картинки

Может. Инженерник делается на обычном блоке. Ставится плата расширения.

Спасибо!

Поздравляю! У самого дочке 9-й месяц.

Там же, где и на всех Тазиках. Ищи в районе монтажного блока с предохранителями.

В тему: Асмодеус, например, всех уверял, что он калибровки в HEX-редакторе правил.

Мож в самой магнитоле конденсаторы сели? Поставь в разрыв питания диод ампер на 6, например FR607. А после него конденсатор повесь. Емкостью не меньше 4700 мкф. Должно помочь. А лучше вместо конденсатора поставь малогабаритный герметичный свинцовый акуумулятор где-то на 1,2 А/ч. Заодно и настройки сбиваться не будут при отключении основной АКБ.

Баба хоть красивая? Или "Столько я не выпью"?

Как же ты их скачаешь, если их нет ФИЗИЧЕСКИ?

Ну значит, какая-то хрень в этих местах излучает на тех же частотах. Или кто-то глушилку включает.

У нас дорог таких нет, чтобы сломя голову гонять.

Не, я так не рискую. А если выход коротнешь? Сразу питание вырубит. Так можно и инфу на винте убить. Я взял БП из старого системника и в него отдельно присрал прикуриватель и зажимы. Сделал выходы +5в и +12в. Запитал от того же бесперебойника. Так надежнее.

Дак и не увидишь. Форум то рушился. Старых вложений нет. А в EEPROM затри на FF первые 8 байт. Для данного блока этого достаточно.

Нафига тиньку ставить, когда тоже самое можно сделать, на RC-цепочке и 555-таймере, например. или вместо таймера использовать какую-нить логику, типа ИЛИ-НЕ.

Ну правильно, в два цилиндра искра не подавалась, они топливо в кат нагоняли. Отсюда и покраснение, и троение.

Считаю, что при пробегах свыше 90 тыс км, если насос отказал - менять смело. Не жалея. Он, бедолага, и так хорошо поработал на нашем буторе под названием "бензин". Владимирские, бывало, при пробеге в 5 тыс км выбрасывал.

Чехов я у нас практически не вижу. Торгаши не возят. Я на вышеуказаных тоже давлю 6 - 7 атм. По крайней мере, всем, кому менял ЭБН, повторно менять не требовалось. А клиентов постоянных много.

Информация верна для BOSCH 0 580 453 453. Другие не брал. Этот полностью устраивает. Что с обраткой, что без. Насосов таких поставил дофига. Лет 5 ставлю их. Цена в розницу около 1300 у нас. Оптом где-то по 950 руб. Итак. Берешь насос у продавца. Он должен быть в коробке. Желтой. Сама коробка должна быть заклеена. Это в идеале. В коробке валяется красная инструкция с черными буквами. Сетки в комплекте НЕТ! Затем достаешь насос. Он в пакете целофановом. обязательно ЗАПАЯН!!! Шов ровный, где-то в 1 - 1,5 см от края. Обычно под небольшим углом наискосок. Сами края пакета тоже идеально ровные. Не рваные. Нет следов облоя. Цвет насоса какой-то желто-зеленый. Напоминает консервную банку из-под кильки. Сам пакетик ПЛОТНЫЙ на ощупь. По толщине где-то 0,3 - 0,4 мм. Мнется плохо. Складки не образует. Если он тонкий - вероятность левака 90%. Кстати, в тонких пакетах насосы не держут обратку. Под клапаном пружинки нет. Иголкой ставятся на место. В пакете ДОЛЖНЫ БЫТЬ следы керосина. Тоесть он внутри ВЛАЖНЫЙ. Если сухой - НЕ БЕРИ. Лажа. Если пакет распечатан, лучше не бери. Не зря, наверное, его вернули. Если берешь, смотрим дальше. На штифте снизу, где сеточка фиксируется, не должно быть царапинок. Если есть, насос уже ставился. Поднеси к носу. Ничем, кроме керосина вонять не должен. Если вонь бензина - не берем. Также можно обратить внимание на разъем. Если ставился - там следы на контактах остаются. Еще могут быть следы установки на корпусе разъема, на соске под шланг. В принципе, все. Написал много, но на самом деле просто. Кстати, заметил, насосы в тонком пакете делают узкоглазые. Один-в один такие же идут в КРАСНОЙ коробке. Хрень еще та. Тоже обратку не держит. Один мой клиент три насоса в одном магазине подряд менял, думал, я его развожу. Пока не купил в соседнем нормальный насос. Да, не стоит брать русские. Ни московские, ни владимирские. Г@вно г@вном. И стоят на 300 руб дешевле. Даже АвтоТАЗ их не ставит серийно. Это об чем то говорит?

Если отмести непропай, то попробуй в блоке EEPROM почистить. На нее похоже. Мусор там. Или накрывается уже.