Softer

Покажите мне эмулятор, который смог обмануть Bosch M7.9.7+. Да и еще под Евро-3. Интересно посмотреть на него.

На -71 блоке все 4 форсунки запараллелены и управляются подогреватем ДК. А на -41 и -61 блоках каждая форсунка сидит на своем драйвере. Вот и все отличие. -41 и -61 блоки универсальны. Т.е аппаратно полностью распаяны. В -71 отсутствуют драйвера форсунок и элементы по сигналу ДК. Так что, поведение -41 блока будет зависить от того, какую прошивку в него зальешь. Кстати, не забудь в разъеме контроллера отрезать 44 ножку. На -71 блоке она идет на внешний CO-потенциометр, на остальных - ДТВ

Двухрежимку перед обработкой надо делить на части. А так, патчер вторую половинку просто отсек.

А я бы подменил еще ДПКВ на заведомо исправный. Он свыше 3000 об/мин может шалить, если межвитковое. И проводку к нему бы внимательно изучил на предмет прогара и непропаяных скруток.

А нестандартный замок на капот и силовая защита моторного отсека снизу (+ болты с отрывной головкой) не помогут разве? Правда, слесаря при ремонте машины плеваться будут o-o

Ты будешь смеяться, но и его я ставил. На свою машину. Модификация для блокировки капота. Блокирует штатный тросик. Нормально работает только летом. В холодное время не блокирует. Разбирал его, перебирал, смазывал, помогает ненадолго. Понимаешь, идеи эти все хорошие. Но реализация подводит. Как всегда.

А я ставил. И снимал. И свои, и чужие. Причем клиенты матерились, нафига такая защита, если сам не можешь завестись где-нибудь в лесу, или в поле. До ближайшего населенного пункта километров 50. А зима на дворе. И мороз крепчает. И механические способы защиты никто не отменял. Если машину захотят увести - уведут обязательно. Вопрос только времени. Как-то в журнале прочел фразу: Если машина противостоит ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ угону в течение 10 - 15 минут, то это очень хорошая защита.

У нас в городе установщики в одной конторе любят на десятках датчик удара на центральный воздуховод лепить. А клиенты потом в шоке вокруг машин зимой бегают, когда он остывать начинает после поездки. Машина верещит, а никого нет

Ага. Сам-то хоть раз зубья на шкиве выбивал? Или только в теории? Бред все это. Проходили. Только лишний геморрой клиенту. Частые проблемы с незапуском двигателя. На нескольких машинах зубья уже восстанавливал сваркой. Причем контроль выбитых зубов осуществлялся, как контроллером (Я-5), так и отдельной приблудой-иммобилайзером из Питера. Проблемы были всегда.

Ну если на этой СТО не удосуживаются САМИ померять компрессию - грошь им цена. Там, похоже, одни пионЭры работают. Тем более, что проблемы с компрессией можно косвенно определить по характеру набора оборотов про прогазовке.

Тебе же ответили в другой теме.

Ценой, в первую очередь. И понтами прошивальщика. Ну почему же. В стационарном режиме она будет экономна. А при тапке в пол - "самолет". В общем, пиши Dik'у в личку. Вернуться обратно на стандарт всегда успеешь. Я особо недоверчивым клиентам ставлю свой подменный блок с требуемой прошивкой. И едем с ним кататься. Никто потом не захотел на стандарт возвращаться.

На память не скажу, но были автэловские и -61, и -41

Вставлю свои 5 копеек: Установка двухрежимки типа стандарт - спорт, эконом-спорт и прочих - это признак глубокого НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА чиповщика. Чистый развод. Не более того. Видел я ни одну тольяттинскую двухрежимку, из них 99% - мусор, свободно валяющийся в Сети. Практически всем хозяевам предлагал перешить на нормальные прошки. Кто согласился - не пожалел. Попадались и такие двухрежимки, у которых в половинках только иденты разные. И коэффициент коррекции CO в EEPROM. Исключения есть: Бензин-газ, например. Или установка закиси азота B)

Я пару раз выходил с положения, перебросив калибровки на L05. Помогало. А еще одному срочно надо было. Не хотел ждать. Так я ему в комплектации ДД вырубил, сказав, чтобы он потом приехал на доделку. Год прошел, не приехал. Катается машинка. Не жалуется.

Не страдай фигней, бред все это. Просто залей путевую прошивку и не мешай машине работать. Можешь попробовать удлинить среднюю шпильку на головке блоке. Которая впускной коллектор крепит. Только, скорее всего, будут ошибки высокого уровня шума двигателя. Клапана близко. Тогда придется пороги по шуму в прошивке поправить. Или, еще вариант, попробуй закрепить ДД на одном из болтов передней опоры двигателя. Ближе всего к идеальному месту получится. Но будет нужен токарь. Шпильку перетачивать. И под гайку ДД не забудь положить АЛЮМИНИЕВУЮ шайбу толшиной где-то 0,8-1 мм. Иначе ДД брехать будет.

Пока писал, Andy P. оказался шустрее с ответом

-71 прошивку в -41 блок залить можно втупую. Все будет корректно работать. Наоборот нельзя без аппаратной переделки. Но! Есть один нюанс... Твоя -71 прошивка под микросхему-драйвер датчика детонации HIP-9010. А в данном -41 блоке стоит HIP-9011. Об этом говорит буква A в идентификаторе серийной прошивки A5V05N35. Варианта решения проблемы 2: - Перенести твои калибровки на серийку A5V13L05 (именно на нее) и залить в блок. - Обработать твою прошивку патчером HIP9011. И готовый результат прошивать. Сам патчер, чтобы не шнырять по форуму, прилагаю.

Практика показывает, что если озвучивать названия хороших прошивок, в сети появляется куча левака под тем же именем.

Под нормальный 92-й

У нас за блоки по 4 рубля просят.

kaif, есть просьба добавить в схему прерывание по минусу. Так проще с сигналкой стыковать. Управляющие импульсы, как правило, минусовые.

Спасибо! Интересная приблуда

Его вообще не нужно ставить. Прошивка поддерживает программную регулировку со сканера. Он используется для коррекции смеси на малых и средних нагрузках. Если прошивка откатана правильно - значение коэффициента коррекции СО - около нуля. Могут быть. ДД как правило, ставится в геометрическом центре блока. Да. В Интернете есть схемы подобных показометров. Только проку от них? Так, мулька одна.

Там не электрик, там электронщик нужен. И знания соответствующие. И кальки. И программаторы.