waleko

Усё уехало! Усё работает. Спасибо!

Очень интересно! Я за!

Отправил запрос-сообщение, жду ответа.

Спасибо, все встало, осталось проверить на авто.

Получил, спасибо

Пишусь 10-???, оплатил 600

Однажды была такая проблема на ВАЗ 21099. Заменил неисправный диод (маленький) на "подкове" генератора. Там 3 маленьких диода работают именно на лампу зарядки. ПРИМЕЧАНИЕ. Специально для Super Moderator-а "sab". Зачем же так категорично? А я утверждаю, что эти диоды подают напряжение и на обмотку возбуждения и на лампочку одновременно. Лампочка выполняет в данной схеме функцию компаратора напряжения. Когда мы включаем зажигание, на неё с одной стороны подаётся напряжение с АКБ, а с другой стороны из-за низкого внутреннего сопротивления регулятора напряжения (РН) она «садится» на массу. Через неё начинает протекать ток и она начинает светиться. Сигнализируя, что генератор не работает. Как только мы заведём двигатель, генератор начинает выдавать напряжение зарядки и к лампочке прикладываются равные напряжения с двух сторон(если все элементы исправны). Т.к. напряжение снимается с одних и тех же обмоток, только через разные диоды. Через «силовые» диоды со стороны АКБ-генератор, и через дополнительные «маленькие» диодики с другой стороны. Если вдруг лампочка начинает светить в полнакала, это говорит о том, что на выходе двух диодных мостов разные напряжения. А значит нужно искать неисправность, или диоды виноваты, или контакты, или что то другое.

У приятеля была подобная проблема на ВАЗ 2107. Масло - полусинтетика. То крутит стартер, то не крутит. Проверили всё. Несколько раз перебрали стартер. Заменили в нем все что можно. Не помогло. Купили стартер нового типа, меньший по габаритам. Поставили, и ... всё. Уже пару лет его ребетёнок ездит без проблем.

VaRGaR, чем закончилась обкатка? Мне скоро предстоит сделать тоже самое, с тем-же набором, только еще шестерня будет разрезная.

Я не понимаю, что требуется? Прошивка или прошить? Уточни пожалуйста. Если прошить, то в личку.

Нужно разбираться с сигнализацией, это она заблокировала.

Я экспериментировал на собственном авто зимой 1993-1994г. ВАЗ 21053. Новый, очень хороший болгарский АКБ-55А , прослужил мне верой и правдой 4 года. Во время эксперимента ему было примерно 5-6 месяцев. Той зимой у нас было очень холодно. Мороз в городе к утру до минус 32, за городом под минус 40 и более. Так вот, у меня возникла проблема с сигнализацией, она стала потреблять более 90mA. В итоге, если машину не трогал 3 дня, на четвертый уже не завести. Пришлось снять сигналку, принести домой, вскрыть, устранить неисправность, поставить назад. Потребление уменьшилось до 45-48mA. Это позволяло не трогать машину 7 дней. На 7ой еще заводилась. В двигателе была минералка, М5, в КПП ТАД-17. Кроме своей машины, выли под "боком" авто моих друзей: ВАЗ 21061, ВАЗ 21083, ВАЗ 2102, ВАЗ 2107, ВАЗ 21011. Которые той зимой тоже прошли через мои руки. Сейчас проще, полусинтетика, синтетика, выбор большой... У разных сигнализаций разное потребление. Для нашего АКБ желательно, чтобы с него "сосали" как можно меньше, 20-30 mA, увы такое случается ну очень редко. В среднем, сигналки потребляют примерно 50 mA. Беда в том, что как правило, зимой машины эксплуатируются непродолжительное время. Из дома до работы и назад. За этот короткий период АКБ не успевает подзарядиться от генератора. Я, например, наблюдаю за показаниями бортового компа когда завожу авто. Если напряжение просажевается ниже 9,5V, то обязательно снимаю АКБ и ставлю его на зарядку. А когда АКБ заряжен и с сигналками нет проблем. Если АКБ исправный и заряжен, если в двигателе хотя-бы полусинтетика, при 10-20 градусах мороза и потреблении сигнализацией порядка 50 mA аккумулятор должен выдержать две, а то и более недель.Если АКБ недозаряжен, увы, через нескролько дней машина не заведется. Всё это строго индивидуально, "комплексная" зависимость. И делать обобщение дело не благодарное. Все указанные мной цифры могут служить толко ориентиром, не более. Всем желаю удачи!

rusavto:"Это где же Вы практикуете? Допустимый ток считается не более 20мА, вот как раз из практики 30-50 для наших норма." Практикую в Питере. И когда у меня возник вопрос сколько же должна потреблять сигнализация во включенном и отключенном режиме, я позвонил прямо на предприятие-изготовитель и обсудил эту проблемму с авторами-разработчиками этой сигнализации. И было это давно, аж в 1997г. А впервые я прикоснулся к проводке автомобиля тестером Ц-421 в 1975г. Как раз для решения вопроса почему сел АКБ от автомагнитолы. Мне кажется для практики это более, чем достаточный срок. А? rusavto?

Если проводка автомобиля исправна и выключены все потребители, то ток потребления в идеальном случае равен нулю. При включение сигнализации потребляется ток от 30 до 50 mA, может и больше. зависит от типа сигнализации. Если потребление выше, то нужно отключить сигнализацию (вынуть предохранитель на нее) и еще раз замерить ток покоя. Чтобы выяснить виновника. Иногда "текут" диоды в генераторе, иногда в регуляторе напряжения. Из практики, если сигнализация потребляет более 60 mA, то АКБ садится за 3-5 дней. Прямая зависимость от внешней температуры. Летом продержится и неделю, при минус 20 мороза - в лучшем случае 3 суток.

"А маляры не хотят красить потому что в полостях дверей скапливается пыль, грязь и при окраске струя воздуха все это выдувает и "грязь" попадает на окрашиваемые поверхности. А окрашивать бы очень желательно!" Это понятно, для них время-деньги. Обычно машина красится (которая в ремонте) в 2 этапа: 1.Сначала все внутренние проёмы и двери из нутри; 2.Затем, когда окрашенное высохнет, красится с наружи. Таким образом внутренняя пыль и грязь остается "в нутри". Лентяи и халявщики ссылаются на все, что угодно, чтобы красить только с наружи, по принципу: "Скажи мне, что нужно сделать, и, я скажу, почему я не могу". Транспортный грунт на нашем металле снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Под ним много ржавых пауков! На импортном железе, решение принемается после тщательного осмотра. Можно на него прямо нанести специальный грунт, без матирования, и покрасить по сырому.

Красить нужно обязательно, грунт не защишает от влаги, даже если его обработать антикором, после зимней соли и слякоти вылезит ржавчина!

Переходы - 0,8 - 1,0 База и лак - 1,3 Акрил - 1,4 Грунт - 1,5 - 1,8 Жидкая шпаклевка - 2,2 - 2,5 При желании, можно красить все одним, например 1,4 или 1,3 (1,5 расход большой)

1.Никогда не пользуюсь нашими материалами. Растворители Р646, Р647 - только для промывки инструмента. 2.На наших кузовных деталях с наружной стороны транспортный грунт снимаю всегда. Неоднократно сталкивался с тем, что под ним встречается ржавчина. Обдираю металлической карщеткой на болгарке или наждачной шкуркой Р80 с насадкой на дрель. Далее, обязательно киcлый грунт, например Body 960, на него любой другой 2к грунт. Если поверхность сильно рифленая применяю смывку для краски, например Body 700. 3.А вот внутренние полости, внимание!!! Пользуюсь последними достижениями химии. Сейчас есть замечательные грунты, которые наносятся на транспортный грунт и старую краску БЕЗ!!! предварительного матирования тех! Это, например, Body 970, Body 360, Body 335. А затем продолжаю мокрым по мокрому сразу краской. Проблем нет!!! 4.С импортным железом, внутренности также как и п.2, снаружи же, внимательно осматриваю, и, исходя из результатов осмотра, или зачищаю, или прямо на транспортный грунт 2к-грунт + краска. 5.И еще, на зачищенный металл обязательно 1 слой кислого грунта. Тогда 100% гарантии, что ничего не отвалится со временем. 6. У кого есть проблемы с Body, берите аналог своих любимцев. Я привел конкретный пример.