Теркин

Про проверку генератора у меня есть рассказ, "Генератор без загадок" - посмотрите здесь. http://injectorservice.com.ua/publications.php Находите Автомастер за февраль 2010, кликаете правой мышей и "сохранить как". Вдруг найдёте что нибудь полезное.

Гнат писал, что его пьезодатчик нормально показывает на 4-ёх цил., инжект. авто с ресивером большого объёма. (Напр. типа бочка). На корбюраторных авто получить норм. осцилу пьезодатчиком, очень и оочень, непросто. А, вообще-то, вы затронули очень глубокую и объёмную тему. А именно: Измерение пьезо/штатным Постоловскодатчиком, при прокрутке, или на х. х. т. д.

Я на сайте Постоловского, немного, порассуждал о работе систем зажигания. (Как раз для начинающих). Посмотрите, вдруг что то новое узнаете. http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=2322

Всем спасибо за ответы. Уже разобрался. Слева от М. Б. есть "карман". (Там, где кнопка открывания багажника, задн. двери). Так вот, в этом кармане и должны быть уложены разъёмы жгутов. Тогда и к ним есть, хоть и плохой, но доступ. А они были зажаты между торпедо и стойкой.

"Topran" - это китайский коммутатор. У меня была с ним история. См. пост №6. топран дофига чего производит... лично мне тоже непонятна связь китайского коммутатора и генератора. Когда я решал свою проблему, (см. пост №6), то вышел на сайт "Фолкс. техникалсайте", (ссылка есть в рассказе, см. пост №6). Там на многих страницах, (тогда их было 16) идёт обсуждение похожей проблемы. Упоминается там и про генератор.

"Topran" - это китайский коммутатор. У меня была с ним история. См. пост №6.

Ув. kdiag ! Вам не нужно было приводить всю мою цитату. Хватило бы и строчек 17-19. Вот они: " 6). Потом проверяем, таким же образом, режимы реле б/н, но уже при включённых фарах, т. е. включаем фары и измеряем, А ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РЕЖИМАХ РЕЛЕ, при включении фар? Идёт подпитка по плюсу, или, наобоот, поднимаются массы? Тогда станет понятно, как влияет на реле б/н включение фар."

ВАЗ 2111, 2006 г.,1,5 л., 8 кл. Подгорела эл. проводка. Возле М. Б., слева получился маленький костёр. Расплавились разъёмы заднего жгута, левого жгута моторного отсека, и подторпедного жгута. Провод 6 мм кв, от "+" АКБ до болта "30" генер. голый, весь пластик расплавился и стёк. После "стриптиза" этот провод лёг на провод массы кузова, которая, также, отгорела... По моей гипотезе, ("гипотенузе" ), виновником оказался боуден троса открывания капота. Хотя, боуден не имеет поступательного перемещения, но он "дышит" вверх и вниз. Похоже, что он перетёр каой то "+", а потом, (поскольку сам боуден, это масса), пошёл нагрев и цепная реакция. Кроме того, как потом выяснилось, это авто было ударено в левую сторону так, что лонжерон моторн. отсека, оказался под сиденьем водителя... Как его собирали сварщики и, как они уложили жгуты теперь уже никто не узнаёт. А теперь, вопрос. Я поймал себя на том, что НЕ ПОНИМАЮ, как в этом месте ПРАВИЛЬНО уложить жгуты. Место где они находятся совсем не просматривается. Пока я не отодвинул торпедо, то всё надеялся, что отделаюсь "малой кровью", а когда увидел, то... Наверное каждый догадается, что я сказал. Получается, что узел из разъёмов и жгутов, конструктора засунули в "половую щель", а точнее, в щель между левой передней стойкой и боком торпедо. После установки торпедо на место НИЧЕГО УЖЕ НЕ УВИДИШЬ. Буду благодарен за подсказку как правильно распределить эти жгуты в этой щели. Не хотелось бы, допустить повторного пожара.

полезная информация но у Tulpan совсем другое иначе причем включение бензонасоса при включении ближнего света фар Оказывается, мало дать подсказку. Нужно ещё и разжевать. Разжевываю. Если не включается реле бензонасоса, то НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЧЕМУ оно не включается. Для этого нужно пройтись по цепи и замерить режимы реле. Проверить это можно по разному, но проще и быстрее сделать это, начав с разъёма реле бензонасоса. Итак: 1). Находим реле бензонасоса, (обычно, на Пассате, оно стоит в гнезде №12) и вынимаем его. 2). Проверяем, есть ли на выв."30" гнезда "М. Б", т. е. разъёма где стояло реле, питание 12в. Если нет, то проверяем целый ли предохранитель, (на Пассате, он, обычно №18) и приходит ли него питание. Если нет, то заменяем, или находим где пропало питание). 3). Подаём питание на выв. "87" гнезда реле. При исправной цепи должен включиться бензонасос. Если он не включается, то находим причину. (Обычно, установщики сигналок любят разрывать этот провод, или масса б/н плохая, или сам разъём окислился, или сам б/н...). 4). Устанавливаем обратно реле б/н, но так, чтобы можно было замерить его режимы. Для этого, например , у меня есть специальные, короткие проводочки.(На одном конце "мама", а на другом "папа"). Подключаю реле этими проводками. (Получается, что и реле подключенно и его режимы можно замерить.) 5).Включаем зажигание. На упр. выводах реле,(т. е. на тех, которые подключенны к его обмотке), должно появиться питание 12 в. Поскольку, реле б/н коммутируется, (управляется) подключением массы, то 12 в будет на обеих выводах его обмотки. Так мы проверяем наличие управляющего плюса. Если плюса нет, то находим причину. (Берём схему и идём по цепи). В момент вкл. зажигания (на пару сек.) , в некоторых системах, один из выв. реле, т. е. который управляющий, должен подключится к массе и реле должно сработать.( А в других системах, при вкл. зажигания реле б/н не включается). А вот при прокрутке, реле б/н должно включиться обязательно. (Покдлючением одного из выв. его обмотки к массе). Проверяем это, т. е. замеряем. Если, при прокрутке, нет коммутации на массу, то по базе данных смотрим распиновку ЭБУ и проверяем цепи. (Возможно, что неисправно само реле. Для его проверки подключаем массу, (но ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ 5 ВТ, т. е. для безопасности, чтобы не устроить "к. з.") к одному, а если понадобиться тогда и к другому выв. обмотки реле. При подключении массы,реле должно сработать, а б/н должен включиться). 6). Потом проверяем, таким же образом, режимы реле б/н, но уже при включённых фарах, т. е. включаем фары и измеряем, А ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РЕЖИМАХ РЕЛЕ, при включении фар? Идёт подпитка по плюсу, или, наобоот, поднимаются массы? Тогда станет понятно, как влияет на реле б/н включение фар. ИНТЕРЕСНАЯ ИНФА: На некоторых Пассатах, установлена заводская блокировка включения б/н. В моторном отсеке, над рулевой колонкой, установлен специальный блок. Я уже подзабыл, какие цепи он разрывает, но при его неисправности, (напр. попала вода), б/н не вкючится. Конкретные неисправности, т. е. когда что то конкретно не включается, находятся, сравнительно, легко. А вот, когда есть маленькие отклонения в работе, тогда намного сложнее. Как, например, в этом случае http://injector.fotocrimea.com/saga_op-v.html

У меня былп проблемма с Пассатом. Я описал её здесь http://a-master.com.ua/site/content/page/professional-articles-101-diagnostics-146

А я всегда думал, что это 09 имеет большие размеры... (Или вы судите по тому, что сейчас на ВАЗ 2107 ставят ген. 4-ого поколения, с плечём дополнительных диодов?) ВАЗ 2101 - ген. Г221; ВАЗ2105-07 -ген. Г222; Наружные размеры ротора и внутр. статора одинаковые.А вот намоточные данные разные т. к. в Г221 -42 а., а Г222 50 а. А вот в ген. от ВАЗ 2109 (карб, т. е. 37 37 01)диаметр ротора будет на пару мм больше. Соответственно, отверстие в статоре тоже больше, но там не будет вывода средней точки. Зато отдаваемый ток этого ген. 55 а. А с девяносто какого- то года ген. 09 ставят на ВАЗ2107. И монт. блок с плоскими, (ножевыми предохр.) уже расчитан под ген. 09.

Подайте воздух в проблеммный цилиндр, на такте ВМТ сжатие, (хоть даже насосом) и послушайте откуда травит. Так можно узнать причину пониженной компрессии.

Если нет просадки по напряжению, то возможны помехи при вращении стартёра, (искрение) сбивающее с толку ЭБУ.

Причины низкой компрессии могут быть разные. Напр. 1). ЦПГ. 2). ВП клапан. 3) Вып. клапан. 4). Букет. (Разумеется, подсос воздуха компрссию не изменит, даже может чуть-чуть улучшить. Я бы, поискал причину низкой компрессии - подал воздух в проблемный цилиндр, (в ВМТ сжатие) и послушал, где выходит. Если проблема с вп. клапаном, то будет противодавление во впускн. коллектор, что ухудшит работу мотора. Хорошо бы глянуть осцилом.

Попробуйте подключить осцил, (или хотя бы, вольтметр, но с высоким вх. сопротивлением), прямо к датчику кислорода, заведите авто и газуйте. Исправный датчик должен выдавать напряжение. (Разумеется, без пульсаций). Таким способом можно проверить работает ли датчик в принципе. Я, когда то так игрался с Вектрой. Осцилки сохранил.

ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ. http://a-master.com.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=357

При пробое ВВ обмотки на корпус, ближе к выв. 3-его цил. икры на этом выводе не будет. Возьмите 4 свечи и отпилите боковой электрод. (Правда, зазор тогда будет 5 мм, а нужно 7 мм). Поэтому, лучше, ножовкой по металлу отпилить резьбовую часть свечи так, чтобы зазор стал 10 мм.

Яваляюсь :muhahaha: если вакуумера нема, возьми экономер от классики или от08 низкой панели. А лучше купить нормальный, много раз выручал! Про контрольку это, конечно же, была шутка. А вот, о том, что нужно постоянно учиться, то это уже серьёзно. http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=441 См. также "Анализ", "Базис" и "Книги".

А тестер, или контролька?

В ДИС системе, искра проскакивает одновременно во 2-ом и в 3-ем цил. У вас разрядник на четыре провода? ВВ провода, (т.е. насвечники) переставляли со 2-ой свечи на 3-ю? (Т. е., поменяйте местами насвечники 3-ей и 2-ой свечей).

А вакуумметр есть? По величине разрежения тоже, много чего, можно увидеть...

А почему бы для проверки железа не вкрутить датчик давления и не глянуть осцилом? Например, как здесь http://alflash.com.ua/Learn/07_10ec.pdf

Ув. AiWiC! Что-то сомнение берёт, что вы читали книгу Лещенко...1). В книге на стр.24 читаем: "...Это 4-контактные циркониевые датчики(2 белых провода-подогрев, чёрный сигнальный..." А вы какие цвета указали? 2). Сайт Лещенко называется "Диагностика и ремонт японских авто". Вот он и пишет, как вместо дорогого, оригинального японского датчика поставить более дешёвый БОШ. Но, так как нагреватель в БОШе имеет меньшее сопротивление, то питание на нагреватель берётся напрямую (он пишет,кстати, что лучше от замка заж.) и через реле.3).На стр.10, на Рис.1.8. показана схема подключения датчика с нагревателем. На ней видно, что нагреватель коммутируется по массе, в цепь коллектора установлен баластный резистор. Подразумевается, что ЭБУ по падению напряжения на этом резисторе и определяет целостность нагревателя ДК. А в вашем случае или питание на нагреватель взято напрямую, или соротивление нагревателя не такое, или плохие контакты, или ЭБУ несправен. Пропадание питания вам и показал бы амперметр, как и величину тока.(Нужно ещё учитывать что ЭБУ БОШ М7.9.7. "заумные" по конструкции).

Ув.AiWiC ! Для начала проверьте нагреватель О2 датчика на столе. Возьмите амперметр и АКБ, подключите и посмотртите, какой ток потребляет нагреватель датчика, Потом замерьте ток, но уже на авто. Если ток намного меньше, то ищите причину. Напр. - возьмите "+" от проводки, а массу напрямую. Сравните ток. Потом наоборот. "+" напрямую. Так узнаете, "чего в супе не хватает".

Шуня, а посмотрите эту тему http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=1960&p=14330&hilit=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D1%81+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#p14330 Вдруг поможет.